(مانفريد كليمتك / صورة متحركة: runwayml)
نبيذ نشربه ونتذوقه بانتظام. أورنيلايا حالة من هذا النوع بالنسبة إليّ. نبيذ لم تكن علاقتي به مريحة حقًا قط. غالي الثمن، يعتمد كثيرًا على السوق، ورمز أيضًا إلى تلك السنوات التي كان فيها ما يسمى بالسوبر توسكان أكثر من مجرد نبيذ عظيم؛ كان وعدًا، ومساحة للإسقاطات، وأحيانًا، بل غالبًا، موضوعًا للمضاربة. بينما أشعر دائمًا مع ساسيكايا بقدر من البداهة، وبمعرفة هادئة بعظمته، ظل لديّ تجاه أورنيلايا شعور طويل الأمد بأن ما يُروى هنا هو الكثير من الهيبة، لا النبيذ وحده.
ومع ذلك، أجلس أمامه من جديد، وكأسان من محصولي 2012 و2018 أمامي، وأدرك منذ البداية: الأمر ليس بهذه البساطة تمامًا.
يظهر محصول 2012، الذي نضج جيدًا الآن، في هيئة ربما لم يكن المرء ليتوقعها من هذا النبيذ إذا شربه شابًا. تراجعت الفاكهة إلى الخلف، مع كرز داكن وقليل من البرقوق، إلى جانب التبغ والجلد ولمسة من الأعشاب المجففة. لا شيء يصرخ، ولا شيء يلحّ. وعلى الحنك، يلفت انتباهي فورًا، ومرة أخرى، هذا التلاعب بالحموضة الذي يميز أورنيلايا عن كثير من أنواع السوبر توسكان الأخرى. فهذا ليس نبيذًا عريضًا أو مترفًا، بل نبيذ يعرّف نفسه من خلال التوتر. تراجعت حدة التانينات، لكنها لا تزال حاضرة؛ ويبدو النبيذ متماسكًا في ذاته من دون أن يكون ثقيلًا. ومع ذلك يبقى شك خافت: هل هذا كل شيء؟ أم أن هناك ذلك العمق الأخير، ذلك التطور الدراماتيكي الذي يتوقعه المرء من أنواع النبيذ العظيمة والقابلة للتعتّق طويلًا؟
أما محصول 2018 فلا يزال في بدايته. ومع ذلك، فإنه يوضح بالفعل إلى أين يتجه. الفاكهة دقيقة وباردة الطابع، مع قدر مفاجئ من الكشمش الأسود، وقليل من الكشمش الأحمر، إلى جانب خشب مندمج بنظافة شديدة، يمنح البنية أكثر مما يمنح النكهة. وهنا أيضًا تلك الانتعاشة شبه المربكة، تلك الحموضة التي تحمل النبيذ وتمنحه رشاقة نادرًا ما نجدها في هذه الفئة السعرية. لا استعراض للقوة ولا ضغط زائد، بل تحكم. الأناقة بوصفها مفهومًا. ويمكن فهم سبب امتلاك هذا النبيذ كل هؤلاء المعجبين.
وهنا تحديدًا تبدأ المعضلة. فعندما نقارن أورنيلايا بأسماء كبيرة أخرى، مثل سولايّا من أنتِينوري، الذي أراه الأكثر اكتمالًا ودرامية بين أنواع السوبر توسكان، فإن أورنيلايا يفتقر إلى شيء من هذا التكوين الملحمي. يبني سولايّا نفسه على مدى عقود، ويكتسب عمقًا وتعقيدًا وثقلًا وهيبة. أما أورنيلايا، فيبدو أنه يبلغ ذروته في وقت أبكر. إنه يغوي بسرعة أكبر، ويسهل الاقتراب منه، وربما كان أكثر حداثة في تكوينه أيضًا. لكنه يظل، وفق انطباعي بعد سنوات طويلة، محدودًا أكثر في تطوره.
هل أظلمه بهذا الحكم؟ ربما. فلا يجوز أن نتوقع أن يمتلك كل نبيذ عظيم النوع نفسه من العظمة. أورنيلايا ليس عدّاء مسافات طويلة بالمعنى التقليدي، ولا نصبًا يتكشف على مدى خمسين عامًا. إنه نبيذ التوازن الدقيق، والأناقة المحسوبة، واللحظة المثالية. وفي تلك اللحظة قد يكون فائق الإغراء تقريبًا.
إن هذا التلاعب بالحموضة تحديدًا، وهذا الخط البارد الذي يمتد عبر جميع المحاصيل، ينتميان إلى أفضل ما يمكن العثور عليه في عالم النبيذ الأحمر. إنها جودة يُستهان بها غالبًا لأنها أقل إثارة من القوة أو التركيز. لكنها هي التي تحمل النبيذ، وتبقيه حيًا، وتجعله ممتعًا من الرشفة الأولى حتى الأخيرة.
ويبقى السؤال عن السعر. وهنا أظل متشككًا. فإذا فهمنا أورنيلايا على حقيقته، أي نبيذًا عظيمًا وأنيقًا، من نبيذ الثقافة الذي يسهل الاقتراب منه مبكرًا، وتبلغ مدة حياته ربما ثلاثين عامًا في المحاصيل الجيدة جدًا، فإنه مسعّر عند مستوى يُفترض معه أن نتوقع أكثر. عمقًا أكبر، وتطورًا أكبر، ولا نهائية أكبر.
لقد قرر السوق خلاف ذلك. وقد أنصف السوق أورنيلايا. لسنوات، بل لعقود. وربما تكمن المفارقة الحقيقية هنا: أن نبيذًا فرض نفسه لا لأنه أقصى ما يمكن، بل لأنه دقيق. ليس ضخمًا، بل متحكمًا فيه. ليس لا نهائيًا، بل محدودًا بالمعنى الأفضل للكلمة.