(مانفريد كليمتك / التحرير / صورة متحركة: مصنع النبيذ وRunwayml)
لم أعد أعرف بالضبط في أي عام كان ذلك. ربما في أواخر التسعينيات أو أوائل الألفية الجديدة جدًا. كل ما أعرفه هو أنني كنت مقتنعًا آنذاك إلى حد كبير بأن النبيذ الأحمر الألماني، في أفضل الأحوال، سوء فهم حسن النية ربما. شيء يُتذوّق مجاملةً، لا يُشرب بشغف. خفيف أكثر من اللازم، حامض أكثر من اللازم، ومصنوع بإصبع اتهام تقليدي أكثر من اللازم. كانت فرنسا وإيطاليا من المسلّمات. وكذلك النمسا والمجر، وقليل من إسبانيا ونابا. لكن ألمانيا والنبيذ الأحمر؟ بالتأكيد! لا!
ثم جاء ميرلو من فيليب كون.
أتذكر الملصق اللافت، لكنني لا أتذكر السنة، ولا حتى المكان المحدد الذي شربته فيه للمرة الأولى. ما بقي هو ذكرى شعور بالارتباك. لم يكن هذا النبيذ ينسجم مع صورتي الذهنية. كان داكنًا، فاكهيًا إلى حد هائل، هادئًا ومركزًا، من دون أن يصبح عريضًا أو ثقيلًا. لم يكن درسًا، ولا تعليقًا على أي شيء. كان ببساطة نبيذًا حاضرًا بقوة. وكان مذاقه جيدًا جدًا. جيدًا أكثر من اللازم!
أخذت معي بضع زجاجات إلى فيينا. بدافع نزوة، وربما بدافع الفضول أيضًا، وضعتها في أوعية التهوية على الطاولة وقدمتها في تذوق أعمى. بلا إشارة، بلا سياق. كانت ردود الفعل متفقة على نحو مذهل: بوردو، شمال إيطاليا، وربما شيء من توسكانا. لم يفكر أحد — لا أحد حقًا — في ألمانيا. وعندما كشفت الحقيقة، كان هناك أولًا عدم تصديق، ثم ضحك، ثم ذلك الصمت القصير الذي ينشأ عندما يتعين إعادة ترتيب شيء ما في الذهن.
لم تكن تلك لحظة استنارة، بل بالأحرى صدعًا في طريقة تفكيري. وكما يحدث غالبًا مع مثل هذه الشقوق: لا يعبر المرء من خلالها فورًا. بعد ذلك لم أشرب نبيذ كون فترة طويلة — ما يقارب عقدين من الزمن. ليس بدافع اللامبالاة، بل بالأحرى بسبب شكل غريب من الرضا. كنت قد فهمت أن النبيذ الأحمر الألماني يستطيع أكثر مما توقعت منه — ومضيت قدمًا.
ولم أعد إليه إلا بعد سنوات طويلة. من دون توقعات، ومن دون حنين. وربما حتى مع قدر بسيط من الشك: ماذا يبقى من مثل هذه الانطباعات المبكرة إذا لم يحافظ المرء عليها؟ الإجابة: الكثير على نحو مذهل.
نبيذ فيليب كون اليوم يحمل قدرًا أقل من الجدية الاستعراضية التي لطالما ارتبطت بالنبيذ الأحمر الألماني في السابق. لم يعد عليه أن يثبت شيئًا لنفسه أو لصانع النبيذ. أما بينو نوار من كيرشغارتن (2019) مثلًا، فليس تنكرًا بورغنديًا يتفوق على كل شيء، ولا اقتباسًا لأسماء كبيرة. نعم، هناك الكرز، لكنه بارد وواضح وغير حلو. عمق من دون ثقل، وتوتر من دون عصبية. لمسة من ثمار الورد، ولمسة صغيرة من البرقوق، وكمية مدهشة من الكشمش الأسود والتوت الأزرق. من دون أوكالبتوس. بينو ألماني كبير.
أو الفيونييه (2022). وهو صنف تجنبته طويلًا — خارج الرون — لأنه ينزلق كثيرًا إلى العطرية المفرطة. لكن ليس هنا. لا استعراض غريب، ولا وفرة زائدة. بل عطرية ودقة وأناقة متحفظة على نحو مدهش بالفعل. يلاحظ المرء أن شخصًا ما هنا يعرف مدى سرعة تحول الفيونييه إلى شيء مفرط — ويتوقف عمدًا قبل ذلك. ولننتقل إلى النبيذين المفضلين في إعادة التذوق:
كابيرنيه فران لاومرسهايمر ريزيرف 2019
ما فاجأني في كابيرنيه فران هذا من فيليب كون ليس قوته، بل هذه البداهة: أن يرسخ عنب بوردو، فضلًا عن كونه صنفًا أحاديًّا غير معروف تقريبًا ومتطلبًا، بهذه الدقة الصارخة في فاكهيته المتبلة — نبيذ لذيذ. يحمل فران تاريخيًا سمعة الصعب، والأخضر العنيف أحيانًا، والمفكر العفوي المرير أكثر من اللازم — وهذا النبيذ يعمل تحديدًا ضد ذلك. إنه داكن وكثيف وذو أساس بارد، لكنه لا يكون متعسرًا أبدًا. ورق غار، زيتون، تربة غابة، فطر، حجر مبلل، فلفل، وفوق ذلك انتعاش لا ينشأ من استعراض الحموضة، بل من التوتر. الخشب حاضر، لكنه ليس كالأثاث، بل أشبه بمساحة. وفجأة يظهر نبيذ يستطيع بسهولة أن يقف إلى جانب أنواع لوار الكبيرة، من دون أن يتملقها أسلوبيًا. ليس كابيرنيه فران ألمانيًا غريبًا، بل نبيذًا أحمر جادًا على المستوى الدولي، ذا منشأ وهدوء داخلي.
بلاوفرانكيش لاومرسهايمر ريزيرف 2019
أما هذا البلاوفرانكيش فهو المزعج بالمعنى الأفضل للكلمة. صنف لا يزال المرء يضعه ذهنيًا في بورغنلاند، يُوضَع هنا في بالاتينات من دون ضمانة فولكلورية — وينجح. ليس أنيقًا بالمعنى البورغندي، ولا ساحرًا أكثر من اللازم، بل فاكهي داكن، متبل، وشبه بدائي. مرهم قطراني، فلفل أسود، كرز أسود، شوكولاتة مرة، طباشير، ملح المعادن، ولمسة من الطماطم. النبيذ كثيف، نعم، لكنه ليس أخرق. إنه يتجه إلى الداخل أكثر مما يتجه إلى الخارج، ويطلب الانتباه والوقت والهواء. أن يأتي شيء كهذا من لاومرسهايم يبدو مربكًا في البداية — وهنا تحديدًا تكمن جودته. ليس اقتباسًا أسلوبيًا، ولا زيًا إقليميًا، بل بلاوفرانكيش يُظهر مدى انفتاح تفكير كون، وذلك منذ عقود.
بالنظر إلى الماضي، كان ذلك الميرلو آنذاك أقل من كونه نبيذًا عظيمًا منفردًا، وأكثر من كونه مفتاحًا عظيمًا لفتح الباب. لقد أظهر لي أن قناعاتي هشة — وأن المتعة تكمن تحديدًا في ذلك. اليوم، بعد عقود، لم يعد فيليب كون بالنسبة إليّ لحظة مفاجأة، بل أصبح ثابتًا. وسيظل إلى الأبد صانع النبيذ الذي جعلني أستسيغ النبيذ الأحمر الألماني أولًا.