(فيلي كلينغر / أخبار النمسا العليا / Wineparty)
في اللحظة الأخيرة من زمن المجيء: في الخارج، الجو بارد والظلام يحلّ مبكرًا حتى من دون ثلج. إنها ظروف مثالية لأمسية دافئة مع طبق يبعث على الدفء وزجاجة نبيذ أحمر جيدة. هكذا أتخيل دائمًا نيرفانا الموسم، سواء كان المشهد في بييمونتي الضبابية، أو في الريف حيث أعيش، أو في مطعم مريح في المدينة. لكنني أحيانًا أشعر بأنني أصبحت من الطراز القديم عندما أرى أشخاصًا مرحين يقضون وقتهم في جلسات المقبلات مع مشروب أبيرول سبريتز والمقرمشات، إلى أن تفقد براعم التذوق وأعصاب المعدة تدريجيًا الرغبة في تناول وجبة متقنة. وقد أفصح صاحب مطعم معروف في أوساط المشاهير مؤخرًا في الإذاعة عن أن ضيوفه يحبون «نسيان» حجوزاتهم في مطاعم أخرى أثناء جلسة المقبلات. وفي هذا المزاج الاحتفالي الدائم، تنكمش مساحة النبيذ الأحمر المتقن مثلما ينكمش موطن الحجل.
النبيذ الأحمر ليس مشروبًا للحفلات
لكنني لا أفهم لماذا يتصرف عالم النبيذ باستمرار كما لو أن المرء كان يولد قديمًا بجين الساقي، في حين أن شباب اليوم، أي جيل زد الذي أُنهك الحديث عنه، لا يهتم بالنبيذ. ويناقض ذلك أصحاب المطاعم الناجحون الذين يركزون على النبيذ: فالشباب يشربون النبيذ وفق مبدأ «الأقل أكثر». فالجودة هي المهمة لا الكمية، وهنا تكمن مشكلة النبيذ الأحمر. وليس الشباب وحدهم من يفضلون الأنواع الباردة والمنعشة والفوارة، البيضاء والوردية، على تشكيلة النبيذ الأحمر الباهت غالبًا والمقدّم في درجة حرارة الغرفة في المطاعم ذات الأسعار المعقولة. كما أن هذه الأنواع ألطف على المعدة من أنواع النبيذ الأحمر المبتدئة الكثيرة التي تُعالَج وتُضاف إليها، بصورة قانونية تمامًا، تانينات أونولوجية (مواد قابضة) بنكهات مختلفة لإضفاء حلاوة فانيليا أكبر، أو صمغ عربي لمنح الفم ملمسًا ناعمًا. إن تحسين أنواع النبيذ الأحمر البسيطة بهذه الطريقة لتبدو كأنها غراند كرو لا ينجح على المدى الطويل، لأن المرء يتجاوز سريعًا هذا الطابع النكهوي عندما ينشأ لديه اهتمام حقيقي بالنبيذ الأحمر.
للنبيذ الأحمر العظيم مستقبل
إذن، توجد بالفعل أزمة تصريف في سوق النبيذ الأحمر، لكنها تطال الفئات السعرية الدنيا. فالنمسا تجرّ وراءها محصولًا سنويًا من النبيذ الأحمر يبلغ نحو 70 مليون لتر. ويتعلق الأمر هنا بـ«نبيذ أحمر أساسي» من الفئة الأدنى، لا يكاد يجد سوقًا. فمن لا يزال يشرب اليوم ربع لتر من النبيذ الأحمر، أو حتى نبيذًا أحمر ممزوجًا بالكولا، وهو مشروب كان في شبابي أشبه بكوكتيل kult؟
وفي بوردو أيضًا، اقتُلعت لأسباب مماثلة 30 ألف هكتار من أصل 120 ألف هكتار كانت مزروعة بالكروم. لكن أكثر أنواع النبيذ الأحمر الأوروبية طلبًا، مثل بينو نوار من بورغونيا، وكابرنه ومرلو من بوردو، ونبيبيولو مع بارولو وبارباريسكو من بييمونتي، وأنواع سانجيوفيزي العظيمة في توسكانا وعلى رأسها برونيلو، أو ريوخا وريبيرا دل دويرو في إسبانيا، لا تزال تمثل قمة ثقافة النبيذ. وإلى جانب ذلك، يتزايد الاهتمام باكتشافات جديدة، مثل الرون الفرنسية أو اللوار، وجنوب إيطاليا مع إتنا الصقلي وتاوراسي الكامباني المصنوع من عنب أغليانيكو، وبريورات الكاتالونية في إسبانيا، أو النبيذ الساكن من دورو في البرتغال، وكذلك ما يسمى بالعالم الجديد في بعض المناطق. كما تسجل أفضل منتِجات النبيذ الأحمر في النمسا أرقامًا قياسية في المبيعات ونجاحات على الساحة الدولية، لأن بلوفرانكيش وما شابهها تُوصى بها في المطاعم الراقية المهتمة بالنبيذ بوصفها بدائل مثيرة للاهتمام وأصيلة، نظرًا إلى الأسعار الباهظة للعلامات التجارية المطلوبة دوليًا.
النبيذ الأحمر الجيد غالي الثمن
«الأقل أكثر» هو الشعار، أيضًا لأن أسعار النبيذ الأحمر الفاخر ارتفعت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا هائلًا. وقد غذّى هذا الاتجاه أيضًا مستثمرون مؤسسيون وصناديق استثمارية اكتشفت النبيذ كأصل استثماري. لكن الزيادات في القيمة stagnated عندما تجاوزت أسعار الانطلاق ذروتها. وتُعد بوردو، وهي حاليًا أكثر مناطق النبيذ الأحمر الفاخر تعرضًا للانتقاد في العالم، المثال النموذجي على سياسة سعرية خاطئة أدت إلى انهيار الطلب. كما سببت الاضطرابات السياسية، مثل القيود الحكومية في الصين أو الرسوم الجمركية الأمريكية، مشكلات أيضًا. والخبر السار هو أنه يمكن اليوم أحيانًا شراء أنواع ناضجة من النبيذ الأحمر المعروف بسعر أقل مما عُرضت به آنذاك عند شرائها بنظام الاكتتاب المسبق. وقد عادت بوردو إلى الواجهة مرات عدة عبر التاريخ.
الخلاصة: النبيذ الأحمر يحتاج إلى النضج
رغم أن أنواع النبيذ الأحمر العظيمة أصبحت متاحة للشرب في وقت أبكر بكثير اليوم، فإن المبتدئ قد لا يستطيع في البداية التعامل مع المواد القابضة في بعض أنواع النبيذ الفاخر. وبالنسبة إلى أذواق اعتادت الحلاوة، تبدو أنواع النبيذ الأحمر الفاخرة القابضة صعبة وقاسية. لذلك يحتاج الأمر إلى النضج، سواء لدى النبيذ أو لدى شاربه، وإلى وسطاء جيدين بين الطرفين. الأمر يشبه الموسيقى الراقية: فالتأليف المعقد لمؤلف جيد (النبيذ، وصانع النبيذ) يحتاج إلى مؤدين جيدين (السقاة، ومثقفي النبيذ) وإلى مستمعين مستعدين للتلقي (المتذوقين). وفي المقابل، تكافئ المداومة المكثفة على دراسة موضوع «النبيذ الأحمر العظيم» بإمكان لا نهائي للاستمتاع مدى الحياة.