إعادة النظر في زالتسبرغ: هل ما زالت أسطورة النبيذ الأيقوني حيّة؟

(مانفريد كليمتس، الصورة: شتيفان فايشتينغر WEIN & CO / رسوم متحركة خاطئة بشكل فادح: Runwayml)

هايكي وغِرنوت هاينريش كانا بالفعل من صغار منتجي النبيذ المعروفين عندما طرحا أول كوفيه من سالبرغ في السوق عام 2001 – بنسبة 90% ميرلو و10% تسفايغلت. وسرعان ما بدأ الحديث عن «أفضل موتون في النمسا»، وهو كلام سخيف بالطبع، لكنه لم يكن مزعجًا لهاينريش، بل كان محقًا في ذلك، إذ كان سالتسبرغ أول نبيذ أحمر في البلاد يقترب من حاجز 70 يورو (1000 شلن). في عام 2001، لم يكن مجرد كوفيه أحمر آخر من بورغنلاند، بل كان جزءًا من فكرة أكبر: ذلك الانطلاقة التي بدأت مع كوفيه أراخون (إف. إكس. بيشلر، سزيمِس، تمنت – يديره اليوم أوسكار سزيمِس) ومنحت النبيذ الأحمر من بورغنلاند فهمًا جديدًا لذاته. الابتعاد عن الإقليمية، وعن القوة الخالصة، والتوجه نحو المنشأ والبنية والأناقة والقابلية الواضحة للتطور الطويل.

كان سالتسبرغ في تلك المرحلة أحد أوائل أنواع النبيذ الأحمر الفاخر التي أظهرت أن أصناف بلوفرنكش وتسفايغلت وسانت لوران وميرلو لا يجب أن تلغي بعضها بعضًا، بل يمكنها أن تزيد بعضها حدةً. ليس ككوفيه اعتباطي، بل ككلٍّ مركب بدقة.

ينمو الموقع – ومعه الفكرة

سالتسبرغ ليس موقعًا «كبيرًا» بالمعنى البرغندي الكلاسيكي، ولا تربةً متجانسةً محددة الحدود بوضوح. إنه أحجية. نما على مدى عقود، قطعةً بعد قطعة. لم يترك قانون نابليون للميراث هنا أي جمالية، بل ترك التفتت – ومن هذا التفتت تحديدًا نشأت قوة. فالطين والغرين والحجر الجيري والرمل والحصى لا تتراكم فوق بعضها بانضباط، بل تتجاور، وأحيانًا تتعارض. بالنسبة إلى منتج النبيذ، ليست هذه تسهيلات، بل عبء. أما بالنسبة إلى النبيذ، فهي فرصة رائعة للتألق على نحو استثنائي.

يرافق هذا التنوع في التربة مناخٌ محلي لا يتسامح كثيرًا. ينفتح الموقع على الشمس، والماء شحيح، وعلى الكروم أن تكافح. تبقى الحبات صغيرة، والقشور سميكة، والمردود منخفضًا. وبالاقتران مع الزراعة الحيوية الديناميكية، لا ينتج نبيذًا أحمر سهل الإرضاء، بل نبيذًا ذا قوام وملمس وتوتر داخلي. عند الحافة العليا لسالتسبرغ، حيث تصبح التربة أرق وتهيمن الحصى، يتولى تسفايغلت الدور – لا بوصفه صنفًا جذابًا، بل باعتباره العمود الفقري البنيوي. يذهب جزء منه إلى مشروع بانونوبيله الإقليمي، أما سالتسبرغ نفسه فيبقى حاصل المجموع.

تعتيق بلا مساحيق تجميل

ينضج سالتسبرغ لنحو 20 شهرًا، أيضًا وقبل كل شيء، في براميل باريك مستعملة. ليس هذا إجراءً تجميليًا، بل قرارًا ضد الإغراء السطحي. يجب أن يرافقه الخشب، لا أن يعلّق عليه. والنتيجة نبيذ يطوّر عمقًا. أما الكوفيه فليس حلًا وسطًا، بل ترجمة: بلوفرنكش للتوتر والحموضة، وميرلو للحجم، وسانت لوران للتوابل الداكنة، وتسفايغلت للتجذّر.

دفعة 2018 – تركيز بدل الاستعراض

يُظهر نبيذ 2018، الذي تذوقته الآن (50% بلوفرنكش، 50% ميرلو)، مدى الصقل الذي اكتسبه سالتسبرغ على مر السنين. في الأنف، لا نجد ألعابًا نارية مبتذلة من الفاكهة، بل توتًا داكنًا ناضجًا، مع لمحات من الزيتون والأعشاب، وكذلك رائحة تذكّر بالطماطم الإيطالية المجففة. نغمات مدخنة، وتبغ، ولمسة من الفلفل، وكل ذلك منسوج بإحكام. لا شيء يقف منفردًا. كمال هادئ. صنفان يكمل أحدهما الآخر تمامًا، وينسابان في داخلهما.

في الفم، يبدو النبيذ متماسكًا وعصيريًا في آن واحد. الفاكهة حاضرة، لكنها ليست في الواجهة. حموضة باردة ترسم خطًا عبر النبيذ، والتانينات ناعمة وملحوظة، نعم، لكنها مندمجة على نحو مدهش بالفعل. في الخلفية أعشاب وتوابل داكنة ولمسة مالحة لا تتملق بقدر ما تمنح البنية. دقيق ومثالي – حصيلة 24 عامًا من حرفة الكوفيه المتقنة.

نظرة إلى الماضي والحاضر

تعني عبارة «إعادة النظر في سالتسبرغ» أيضًا أن هذا النبيذ مختلف اليوم بالطبع عن نبيذ الدفعات الأولى. ومع ذلك، فقد ظل وفيًا لنفسه، إذا جاز التعبير، لأن غِرنوت هاينريش لم يفقد الخيط قط، ولم يضحِّ به لصالح الموضات – كما أنه لم يبالغ في تمجيد سالتسبرغ نفسه؛ وهي خطوة ذكية. وبينما تبدو أنواع كثيرة من النبيذ الأحمر الفاخر من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين اليوم كوثائق لزمن مبالغ فيه، حافظ سالتسبرغ على شيء خالد. وربما يعود ذلك إلى أنه لم يستهدف قط تحقيق أقصى تأثير في اللحظة الراهنة.

في سياق أراخون، كان سالتسبرغ لبنةً في وعد أكبر: أن بورغنلاند قادرة على إنتاج أنواع من النبيذ الأحمر لا تحتاج إلى شرح مصدرها، لأننا نتذوقه. وقد تحقق هذا الوعد – لا على نحو استعراضي، بل بهدوء. ينتج هاينريش عددًا قليلًا جدًا من الزجاجات للسوق العالمية. أما لعشاق النبيذ في العالم، فإن نبيذ 2018 هذا يواصل حكاية عظيمة.