(كلود أوغوست / مانفريد كليمتك – التحرير / صورة متحركة: Runwayml)
يمكننا أن نلوم الشباب الذين كنا مثلهم ذات يوم. لأنهم يشربون نبيذًا أقل، مثلًا. ولأنهم يفضلون الأبيرول أو الهارد سيلتزر، أو يختارون البقاء بلا كحول تمامًا، أو يفضلون القنب وMDMA على النبيذ. ولأنهم ينشرون صور الملصقات، لكنهم لا يناقشون السنوات.
لكن يمكننا أيضًا أن نكون صادقين: لقد جعل قطاع النبيذ الأمر صعبًا عليهم لعقود. وكيف كنا سنرد اليوم؟ هل من الحكمة أن ندعو فقط إلى التذوق المنهجي والعثور على الأسلوب الخاص بكل شخص؟ كان لدى جيلي وقت ومال لذلك. لكن الجيل زد؟ يقولون: «لا يمكن». وربما فعلًا «لا يمكن». الاعتراف بالحقائق مفيد.
فبين الخطوط الباروكية، وتصنيف المواقع، ودرجات الجودة، والجدية الوعظية، لم يتبقَّ مجال كبير للفضول. ومن يقف أمام رف نبيذ ألماني في أوائل العشرينيات من عمره لا يحتاج إلى نهم المعرفة، بل إلى نقطة بداية. وهنا تحديدًا يأتي برونو من كارتوزرهوف إلى المشهد.
كنت متشككًا. فكرت: مشروع آخر من هذه المشاريع. وملصق «شاب» آخر يحاول جاهدًا أن يبدو عفويًا. لكن برونو مختلف. ربما لأن وراءه ليس شركة ناشئة، بل مزرعة نبيذ عمرها يقارب ألف عام. كارتوزرهوف هي ترير، وهي ريسلينغ، وهي تاريخ. ولهذا تحديدًا لا يبدو برونو متكلفًا، بل عفويًا على نحو مدهش.
لا تملق. لا قنابل سكرية. لا عبارات دعائية محرجة. بل أربعة أنواع من النبيذ بسعر 11.90 يورو، واضحة الصنع، واضحة التسمية، واضحة الفكرة. وهذا يكاد يكون ثوريًا في ألمانيا.
بينوت بلان – المدخل الدبلوماسي
كان من السهل الاكتفاء بالريسلينغ. لكن هناك أيضًا بينوت بلان.
إنها خطوة ذكية. فـ«فايِسبورغوندر» مفهوم دوليًا، وأقل حاجة إلى الشرح، وأقل ارتباطًا بـ«الخوف من الحموضة». في الكأس، يظهر نضارة وقوامًا كريميًا رقيقًا وبنية من دون ثقل. ليس نبيذًا عابرًا للشرب على الشرفة، بل نبيذ مصنوع بعناية، دقيق، وسهل الاقتراب منه.
بالنسبة إلى كل من يريد الاقتراب تدريجيًا من ريسلينغ موزيل، فهذا مدخل أنيق (بل هو في الحقيقة أكثر من ذلك). وبالنسبة إلى التقليديين، فهو مفاجأة صغيرة: يستطيع كارتوزرهوف أن يقدم شيئًا مختلفًا أيضًا. والخطر هنا أن يلقى فايِسبورغوندر قبولًا دائمًا لدى الزبائن الشباب أفضل من ريسلينغ الأكثر تعقيدًا.
ريسلينغ جاف – جاد، لكن غير صارم
أما الريسلينغ الجاف فهو لبّ المجموعة. وهنا ندرك فورًا من أين يأتي برونو.
ذلك البرود القادم من نهر روفر، وتلك المعدنية الواضحة، شبه التقشفية، التي لا تحمل أي حلاوة. متماسك، نابض بالحياة، بحموضة محفزة. لا استعراض للعضلات، ولا تصريح كحولي. بل نبيذ يتمتع بدافع داخلي.
إذا أردنا أن نمنح المستهلكين الشباب، المهتمين أيضًا بطليعة عالم الريسلينغ، قدرًا من الثقة، فليكن ذلك عبر نبيذ كهذا. ليس حلًا وسطًا مخففًا، بل شخصية حقيقية، ولكن من دون مبالغة خطابية.
ريسلينغ كابينيت – أخيرًا، خفيف وسهل مجددًا
ربما من المفارقة أن يبدو الكابينيت اليوم أكثر عصرية من بعض أنواع النبيذ الجافة الفاخرة.
نسبة كحول معتدلة، وحلاوة فاكهية رقيقة، وحموضة نابضة، وفجأة يبدو كل ذلك مناسبًا تمامًا لعصر يتحدث عن التوازن. برونو كابينيت ليس منتجًا نوستالجيًا. إنه يبدو معاصرًا على نحو مدهش. سهل الشرب، دقيق، ويتمتع بذلك التلاعب الراقص الذي جعل موزيل مشهورًا عالميًا ذات يوم.
لا يسع المرء إلا أن يتساءل: لماذا جعلنا الأمر معقدًا إلى هذا الحد في مرحلة ما؟
لم نشرب نبيذ الروزِيه. ليس بسبب أي تحفظ، بل لأننا كنا أغبياء قليلًا فلم نطلبه أيضًا.
ما يميز برونو ليس شبابه المزعوم؛ بل عفويته في إعلان هذا الشباب. لا أحد يحاول هنا «احتلال» الجيل زد. لا أحد يشرح لهم موزيل. ولا أحد يبيع التاريخ باعتباره التزامًا أخلاقيًا. بدلًا من ذلك، هناك أربعة أنواع من النبيذ يمكن شربها من دون حضور ندوة. وهنا يكمن الإنجاز الحقيقي لكارتوزرهوف.
لا أعتقد أن برونو وحده سيجعل جيلًا بأكمله يقبل على شرب النبيذ. لكنني أعتقد أنه يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك: أنواع نبيذ مصنوعة جيدًا، تحمل لمسة من تاريخ النبيذ العريق، وبسعر لا ينفّر الناس.
بالنسبة إلى دار لها تاريخ يقارب ألف عام، فهذا متواضع على نحو مدهش.
لكن هل ينجح هذا؟ نأمل ذلك!