كان اسم النبيذ، بأثر رجعي، نبوئيًا تقريبًا. ففي عام 2011 صنعت أندريا فيرشينغ وأختها غير الشقيقة الصغرى لينا نبيذًا معًا وأطلقتا عليه اسم «Sister.Act». كان من سيلفانر وريسلينغ من كروم قديمة، خُمّر تلقائيًا، ونضج في براميل خشبية كبيرة. وبالنسبة إلى مصنع النبيذ الفرنكي العريق هانس فيرشينغ، كان ذلك آنذاك خروجًا صغيرًا عن نظامه الخاص. كانت أندريا قد اكتسبت خبرة في التخمير التلقائي بمنطقة سار، بينما درست لينا في غايزنهايم وتعلمت، من بين آخرين، لدى ألويز لاغيدر الذي يعمل وفق أساليب حيوية زراعيًا في جنوب تيرول. أختان في إيفوفن تشقان طريقهما الخاص. وبعد 15 عامًا، يكتسب الاسم معنى ثانيًا. تتولى لينا فون غيمّينغ إدارة مصنع النبيذ العائلي. أما أندريا فترحل.
وليس إلى التقاعد. كان ذلك احتمالًا واردًا تمامًا في سن الثانية والستين. لكن أندريا فيرشينغ تفعل شيئًا أكثر إثارة للاهتمام بكثير: إنها تبدأ من جديد.
ففي الأول من أكتوبر، تتولى إدارة كارتويسرهوف على نهر روفر. وليس بصفتها المالكة، كما قد توحي بعض الأخبار التي يمكن فهمها على نحو خاطئ. فما زال مصنع النبيذ مملوكًا لألبرت بهلر، الذي تملكه عائلته منذ عام 1811. لكن صناعة النبيذ هناك أقدم بكثير. فقد أسس رهبان الكارثوزيان المزرعة عام 1335. وبعد نحو 700 عام، تأتي الآن امرأة من فرانكونيا وتتولى إدارتها.
المنطقة ليست غريبة عنها تمامًا. فقد عملت أندريا فيرشينغ منذ عام 1993 في شلوس زارشتاين على نهر سار، آنذاك إلى جانب زوجها السابق كريستيان إيبرت. وبعد الانفصال، عادت إلى فرانكونيا، ثم تولت في نهاية المطاف إدارة مصنع النبيذ العائلي هانس فيرشينغ. ومنذ عام 2016 كانت رسميًا على رأسه. فيرشينغ أحد أكبر الأسماء في فرانكونيا: سيلفانر وريسلينغ، ويوليوس إيختر بيرغ، وتاريخ عائلي يعود إلى عام 1630. إنها شركة يكفي فيها اسم العائلة ليكون علامة تجارية.
والآن تتخلى أندريا فيرشينغ طواعية عن موقع القوة هذا. والمفارقة أنها تصبح بذلك أكثر أهمية. فإذا لم نقس الأهمية في صناعة النبيذ بالهكتارات والزجاجات والنقاط وحدها، بل أيضًا بقدرة الشخص على وصل عوالم نبيذ مختلفة، فإن أندريا فيرشينغ تصبح، بهذا الانتقال، أهم صانعة نبيذ في صناعة النبيذ الألمانية حاليًا. فهي تعرف مصنع النبيذ العائلي الفرنكي الكبير من الداخل، وعملت في منطقتي سار وموزيل، وتنتمي إلى رابطة VDP، وتعرف التجارة والسياسة والاتحادات، وتنتقل الآن إلى روفر، إلى أحد مصانع الريسلينغ التاريخية في ألمانيا. والجديد عليها تحديدًا هو الزراعة الحيوية. وتقول إن ذلك لم يكن ممكنًا ببساطة في إيفوفن بسبب حجم المنشأة، مع أن العمل هناك يتم بالطبع بطريقة مستدامة. أما في كارتويسرهوف، بمساحته البالغة 24 هكتارًا، فترى إمكانات مختلفة.
وهناك ينتظرها ماثيو كوفمان. وهذا ما يجعل الأمر مثيرًا للاهتمام نهائيًا.
هذا الألزاسي الأصل واحد من علماء صناعة النبيذ الذين تبدو سيرتهم الذاتية قليلًا كما لو أن شخصًا ما اشترى، في لعبة مونوبولي النبيذ، أغلى الشوارع فقط. بدأ كوفمان بصناعة النبيذ الفوار في الألزاس، ثم التحق عام 2000 بشركة شامبانيا بولينغر في آي، وبقي هناك حتى عام 2013. وبصفته رئيس القبو، أسهم على مدى سنوات في تشكيل أسلوب جعل بولينغر مميزًا لا يشبه سواه. بعد ذلك انتقل إلى رايشسرات فون بوهل في ديدسهايم، حيث كان من عام 2013 إلى 2019 مدير القبو والمدير الفني، وأثبت خصوصًا لنبيذ الريسلينغ الفوار الألماني أنه لا يحتاج إلى الاختباء خلف شامبانيا كبرى. وفي عام 2019 اختارته كل من فالستاف وغولت إيه ميلو صانع نبيذ العام.
كان الخشب ولا يزال موضوعه الكبير. لكن ليس ذلك النوع من استخدام الخشب الذي يجعل النبيذ يتذوق بعد ذلك كأنه صادر عن ورشة نجارة. تملك بولينغر اليوم نحو 4,000 برميل قديم، وبالتالي واحدة من أكبر مجموعات البراميل في منطقة الشامبانيا. أما البراميل الجديدة من نوع باريك، فهي غير مرغوب فيها صراحة هناك. تسمح البراميل المستعملة بدخول الأكسجين إلى النبيذ بكميات ضئيلة جدًا، من دون أن تفرض عليه نكهة خشبية طاغية. وتُخمّر أنواع الشامبانيا الكبيرة الخاصة بالسنوات في بولينغر داخل الخشب؛ كما تمر نسبة من خلطة «Special Cuvée» ونبيذات الاحتياطي بهذه العالَم القديم والمعقد من البراميل والزجاجات الكبيرة والخمائر والزمن. وخلال سنوات عمله في بولينغر، تذوق كوفمان آلاف الدفعات المنفردة من البراميل، ليؤلف منها نبيذ العام ونبيذ الاحتياطي والنبيذ غير المرتبط بسنة محددة.
كان ينتمي إلى ذلك الجيل من مديري الأقبية الذين ذكّروا عالم الشامبانيا من جديد بأن الخشب لا يعني تلقائيًا نكهة التحميص. فعند استخدامه بالشكل الصحيح، يكون أداة للأكسدة المضبوطة، ولإضفاء القوام، ولتعزيز قابلية التعتيق. وقد عبّر كوفمان عن ذلك ببساطة أكبر: الخشب يتيح للعصير أن يتنفس. وفي عهده، خُمّرت خلطات الشامبانيا الخاصة بالسنوات في بولينغر بالكامل داخل الخشب. ومن يريد فهم سبب عودة كثير من بيوت الشامبانيا الطموحة اليوم إلى العمل بالبراميل، فعليه أن يلقي نظرة على تلك الحقبة.
بعد ذلك نقل كوفمان هذا التفكير إلى ألمانيا. زرته عام 2014 في رايشسرات فون بوهل، حين كانت هناك خطة جريئة إلى حد كبير لصناعة أفضل نبيذ ريسلينغ فوار في ألمانيا. بدا ذلك آنذاك أقرب إلى التسويق. وبعد بضع سنوات، لم يعد يبدو كذلك كثيرًا. فقد تعامل كوفمان مع نبيذ الريسلينغ الفوار لا بوصفه منتجًا ثانويًا لمصنع نبيذ، بل بالجدية نفسها التي عرفها في آي.
والآن هو المدير المتخصص في صناعة النبيذ في كارتويسرهوف. والمثير للاهتمام في هذا التعيين الجديد أن أندريا فيرشينغ لم تأتِ لتشرح له كيف ينبغي أن يصنع النبيذ. فالأدوار موزعة بوضوح. يتولى كوفمان مسؤولية فلسفة النبيذ وأسلوبه، ويتولى دومينيك فولك زراعة الكروم والإنتاج والتشغيل، بينما تتولى فيرشينغ الإدارة الشاملة. وهكذا يتعين على ثلاثة أشخاص ذوي شخصيات قوية إلى حد كبير أن يفعلوا شيئًا ليس بديهيًا بأي حال في صناعة النبيذ الألمانية الراقية: أن يعملوا معًا.
يضاف إلى ذلك مصنع نبيذ يبدو هو نفسه وكأنه يستيقظ الآن من نوم طويل (للأسف ليس في ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي بعد). تنتمي منطقة كارتويسرهوفبرغ إلى المواقع التاريخية الكبرى لزراعة الريسلينغ في ألمانيا. ويستثمر المالك ألبرت بهلر في التجديد الحذر للمبنى وفي إنشاء قاعة جديدة لتذوق النبيذ. وبالتعاون مع كوفمان، طوّر حتى الآن نبيذ «Karthäuserhof Brut». لا يريد هذا المصنع أن يكون متحفًا. إنه يريد العودة بقوة أكبر إلى الحاضر، وهو حاضر ليس سهلًا.
ولهذا تحديدًا، فإن قرار أندريا فيرشينغ باعث على الحماس. فعادةً ما تُروى المسارات المهنية في صناعة النبيذ كما تُروى حياة الكروم: يُغرس المرء في مكان ما ويبقى هناك. وفي مصانع النبيذ العائلية الألمانية خصوصًا، سرعان ما يصبح الأصل قدرًا. يتولى الجيل التالي المسؤولية، وينسحب الجيل السابق في وقت ما، ثم يعاد ترتيب الصور العائلية.
لكن أندريا فيرشينغ تفعل الأمر بشكل مختلف. فهي تسلّم المسؤولية إلى لينا وتواصل طريقها.
وبذلك تكتمل أيضًا الحكاية الصغيرة لـ Sister.Act. ففي عام 2011 أرادت أختان أن تكتشفا معًا ما يمكن فعله خارج عالم فيرشينغ المعتاد. وفي عام 2026 تفعلان ذلك على نطاق أكبر. تتولى لينا مسؤولية إيفوفن. أما أندريا فتتولى في روفر مسؤولية مصنع نبيذ يمتد تاريخه قرابة سبعة قرون. وهناك تلتقي بألزاسي ترك بصمته على بولينغر، وغيّر نبيذ الريسلينغ الفوار الألماني، ومن الواضح أنه لا يزال لا يرغب في التقاعد.
هذا ليس انتقالًا بين الأجيال. هذه هي حقيقة عمل الأختين.
وسيتبع ذلك قريبًا أيضًا عمود حواري في صحيفة WELT am SONNTAG عن أندريا فيرشينغ، ورحيلها عن إيفوفن، وبدايتها الجديدة في كارتويسرهوف.