(كليْمِك، هيئة التحرير، Mixology-Base)
يبدو الأمر تقريبًا كمفارقة زمنية: فبينما تتحدث Gen-Z برباطة جأش مدهشة عن «الكحول المنخفض»، و«الفاكهة الوفيرة» و«سهولة الشرب»، وبينما تغزو النبيذات الفوارة (التي لا تزال تحظى بشعبية على ما يبدو لدى Gen-Z) وكذلك الـProxies منخفضة الكحول غرف الشباب في الجمهورية الحضرية، تظل فئة النبيذ التي تستطيع فعل كل ذلك منذ قرون مهملة تحديدًا: نبيذ الريسلينغ الحلو الفاكهي. نبيذ يكتفي بسبعة أو ثمانية أو تسعة بالمئة من الكحول، ويمنح انسيابية في الشرب بدلًا من تمرين، ويحتفي بالنكهات بدلًا من الكحول. ومع ذلك يُنظر إليه بوصفه أثرًا من أجيال سابقة (حسنًا، يا جيل طفرة المواليد) — إلى أن يذهب المرء إلى موزل ويقابل صانع نبيذ مثل كريستوف آيفل. آيفل، في أوائل الثلاثينيات من عمره، بابتسامة رجل لم يختر مهنته بل وجدها (ولا شك أيضًا لأنه نشأ فيها)، يقف في الكرم مثل شخص يدرك أن العمل في المنحدرات الشديدة ليس رومانسية، بل واقع. ويمكن رؤية ذلك في وقفته: روتين سنوات طويلة من القطاف والتقليم والفحص، وثقة بدرجات النضج التي لا تُدرك في المختبر، بل في العنب المحصود وحده. صانع نبيذ شاب لا يبدأ بطموحات أيديولوجية صلبة تجاه النبيذ، بل بقناعة مفادها أن الحلاوة العظيمة لا تكون عظيمة إلا إذا كانت دقيقة.
وهذا تحديدًا ما يبرهن عليه نبيذا الريسلينغ الحلوَان فاكهيًا حقًا، إذ يمثلان مثالًا على الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تتمتع بها هذه الفئة في ثقافة الشرب لدى الشباب، لو أُخرجت أخيرًا من عزلتها — ولا سيما نبيذ كابيس. أما ريسلينغ تروكنبيريناوسليزه 2023 من موقع تريتنهايمر أبوتيكيه فهو كون مصغر شديد التركيز: ذهبي اللون، لكنه ليس ثقيلًا؛ لزج القوام، لكنه ليس دهنيًا؛ حلو، لكنه لا يلتصق أبدًا. ومنذ الرائحة يمكن إدراك جدية العام: جوز، وقشر برتقال، ومشمش مجفف — لا استوائية مفرطة من الفاكهة الحلوة، ولا عطر لأملاح التيروار، بل حلاوة واضحة ومشدودة. ويستمر ذلك على الحنك: امتلاء مهيب، لكن نغمة مُرّة داكنة ودقيقة تتلقاه فورًا، فتعمل كعنصر توازن معماري. يُشرب بسهولة وكأنه لا شيء. وحتى عند المقارنة، تظل حلاوات آيفل الرائعة أضحوكة من حيث السعر. وهي أيضًا نبيذات قادرة على الصمود لمسافات طويلة.
أما أوْسليزه 2024 من بيسبورتر غولدترِفشن فيعزف في الأوركسترا نفسها، لكن بصوت مختلف. فهو أكثر إشراقًا وخفة ومرحًا. مزيد من الحمضيات، ولمسة إضافية من الكمكوات والليتشي، ومزيد من الخفة، ونفحة من الشباب لا تتملق أحدًا. وهنا أيضًا نجد قشر البرتقال ونغمة جوز رقيقة، لكن النهاية أكثر انفتاحًا وتحفيزًا. تبدو الحلاوة كأنها لمسة نابضة موضوعة بعناية، لا كأنها رداء. وبالنسبة إلى كثيرين، ستكون هذه بالفعل الموازنة المثالية: كحول منخفض، وجاذبية عالية، ومع ذلك نادرًا ما توجد في كؤوس من هم دون الأربعين.
فالمأساة الحقيقية لنبيذ الريسلينغ الحلو الفاكهي لا تكمن في أسلوبه، بل في صورته لدى الناس. فقد صُنّف طويلًا بوصفه نبيذ تحلية، ومرافقًا للمناسبات الاحتفالية، وقطعة متحفية على رف التقدم في العمر والشيخوخة. ذلك أن كثيرًا من الشاربين الأكبر سنًا يرونه ذكريات عاطفية لقوائم نبيذ اختفت منذ زمن طويل. أما الأصغر سنًا، فغالبًا ما يكون مجهولًا لديهم ببساطة — لأنه اختفى تقريبًا من المجال العام. ومع ذلك، فهو يلائم الحاضر كما تلائمه فئة أخرى نادرًا: لا يتطلب قدرة على التحمل، ولا يرهق، ولا يثقل. إنه خفيف وعطري وقابل للتخزين طويلًا — وأصيل من موزل في الوقت نفسه.
يُظهر كريستوف آيفلمدى حداثة هذه النبيذات، عندما تُصنع بدقة ونظافة ومن دون تشتيت عطري. لا سحب من الأعشاب، ولا شظايا من الأردواز، ولا رومانسية مبتذلة حول البوتريتيس. بل خطوط واضحة: فاكهة، وقشر، ومرارة مميزة، ولعبة بين أردواز موزل والحموضة المتألقة. هكذا بالضبط يكون مذاق النبيذات الحلوة التي يمكن أن تجذب Gen-Z — لو أُتيح لها الاقتراب منها فحسب. وإذا ظلت هذه النبيذات غير مرئية غالبًا في أزمة النبيذ، فليس ذلك بسبب جودتها، بل لأنها لا تظهر في أي مخطط للاتجاهات. فهي ليست نبيذًا طبيعيًا ولا بيت نات، وليست نبيذًا برتقاليًا ولا «صفر كحول». إنها جيدة فحسب — وهذا يكاد يكون عيبًا اليوم.
لكن ربما تعود لحظتها من جديد. وربما تكتشف جيلٌ تخلّى منذ زمن عن التصنيفات الجامدة في هذه النبيذات تحديدًا الحرية التي يبحث عنها. ويبرهن آيفل، الذي يصنع أيضًا أنواع ريسلينغ جافة جيدة ودقيقة جدًا، من خلال تروكنبيريناوسليزه 2023 وأوسليزه 2024، على مدى براعة هذه النبيذات — وعلى مدى سهولة أن يجعل السوق الأمر على نفسه؛ أي سهولة تجاهلها.