(كلود أوغست / الصورة: ماسا)
في بيدمونت ما يكفي من النبيذ وأصناف العنب الشهيرة: بارولو، بارباريسكو، نبيولو؛ أسماء كبيرة، وأسعار مرتفعة، وأقبية كبيرة وصغيرة، وعملاء دوليون تعلموا على مدى عقود أن بعض أهم أنواع النبيذ الأحمر في أوروبا تأتي من هذه المنطقة. وهناك يحدث الآن أمر قد يكون أكثر إثارة للاهتمام بكثير لمستقبل زراعة العنب من الزجاجة التالية ذات المئة نقطة: إذ يُزرع فجأة صنف عنب أبيض كان على وشك الانقراض، ويُشترى ويُباع بأسعار مرتفعة، ويكتشفه مزارعو العنب الذين كان نشاطهم يعتمد حتى الآن أساسًا على النبيذ الأحمر الفاخر.
اسمه تيموراسو.
قبل أربعين عامًا، لم تكن له أي تعبئة تجارية. أما اليوم، فتغطي زراعته أكثر من 500 هكتار في بيدمونت، وينتجه 117 منتجًا، وتكلف نبيذاته الفاخرة أكثر من 80 يورو، فيما تدخل مساحات أخرى مرحلة الإنتاج، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج نحو مليوني زجاجة بحلول عام 2027. هذه ليست ثورة في سوق النبيذ بحد ذاتها. لكن القصة تصبح مثيرة للاهتمام عندما ننظر إلى أصل هذا الصنف، وإلى من يستثمر فيه الآن.
كان تيموراسو منتشرًا في بيدمونت منذ القرن الرابع عشر، ويُقال إن ليوناردو دا فينشي قدّمه في حفل زفاف إيزابيلا الأراغونية عام 1469. وفي فترة من الفترات، كانت المنطقة تضم نحو 2000 هكتار مزروعة بهذا الصنف. ثم جاء مرض الفيلوكسيرا والاقتصاد. فتيموراسو صعب في الكرم، ويتطلب كثيرًا من العمل، ويعطي محاصيل غير متوقعة، وبعد كارثة الفيلوكسيرا كان ببساطة شاقًا جدًا بحيث لم يُعد زرعه على نطاق واسع. وحتى تسمية المنشأ DOC Colli Tortonesi، التي أُنشئت عام 1973، لم تذكره في البداية إطلاقًا.
إننا نتحدث عن تيموراسو اليوم أساسًا بفضل فالتر ماسا. ففي أواخر الثمانينيات، لم يكن يملك سوى نحو 400 كرمة متفرقة، وفي عام 1987 عبّأ منها نبيذًا للمرة الأولى. لم يقنع النبيذ الناس في البداية. لكن تعتيقه في الزجاجات لعدة سنوات غيّره إلى حد كبير، فبدأ ماسا يبحث عن الكروم القديمة، ويجمع مواد الإكثار، ويقنع جيرانه بإعادة زراعته. لم يكن ذلك هواية رومانسية. فتيموراسو يتطلب نحو ثلاثة أضعاف العمل الذي تتطلبه الأصناف الأخرى، مقابل جزء صغير من محصولها. ومن دون أسعار مرتفعة بما يكفي، لم تكن المعادلة الاقتصادية قابلة للتنفيذ. وفي عام 2003، لم تكن المساحة قد تجاوزت 60 هكتارًا. ثم أصاب التطور الركود.
أما اليوم، فقد تغير الوضع، وهنا تحديدًا يصبح تيموراسو مهمًا لعالم النبيذ الأوروبي بأسره. فقد دخل منتجون من قطاع بارولو إلى المشهد. تنتج رومانيا تيموراسو، وكذلك بورغونيو، كما انضمت فييتي، وبيو تشيزاري، ولا سبينيتا، وفيبيرتي. وجاء معهم رأس المال، والتوزيع الدولي، والعملاء المستعدون لدفع مبالغ كبيرة مقابل نبيذ أبيض من صنف كان حتى وقت قريب شبه مجهول. وأصبح اسم ديرتونا، وهو الاسم اللاتيني لمدينة تورتونا، مصطلحًا مشتركًا للنبيذ الطموح المصنوع من تيموراسو. وهكذا حصل صنف قديم على وجود اقتصادي جديد.
ينبغي أن ننظر في هذا الأمر بمزيد من الدقة الآن.
نشرنا خلال الأيام الماضية على WINEPARTY أرقامًا تجارية مجهولة المصدر، تفيد بأن مبيعات النبيذ الأحمر لدى أحد كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت تراجعت بنسبة 46% في النصف الأول من عام 2026. وما زلنا غير قادرين على التحقق من هذه الأرقام بصورة مستقلة، إذ لم نتلقَّ ردًا على استفساراتنا. ومع ذلك، لم يعد أحد تقريبًا ينكر أن النبيذ الأحمر يواجه مشكلات في قطاع التجارة. ولذلك سيتعين على مناطق النبيذ الأحمر الكبرى في أوروبا، عاجلًا أم آجلًا، التفكير في مصادر إضافية للدخل في المستقبل.
تقدم إيطاليا إجابة محتملة: النبيذ الأبيض. وبالتحديد من الأصناف القديمة المحلية.
فالجيل الجديد من شاربي النبيذ لا يبدو أنه يبحث عن منتجات جديدة فحسب. إنه يبحث أيضًا عن المنشأ، وعن أصناف العنب النادرة، وعن قصص لم تُخترع بالأمس فقط في وكالة تسويق ومن خلال ذكائها الاصطناعي. ويمتلك تيموراسو الكثير من هذه العناصر. يضاف إلى ذلك نمط نكهة يناسب الحاضر على نحو مدهش. فقد تكون نبيذات ديرتونا الفتية مالحة، أو مشدودة، أو زهرية، أو متسمة بنكهة الفواكه ذات النواة، وقد تكون بعضُها اختزالية بوضوح في البداية. وبعد بضع سنوات، تطور نكهات القش، والبندق، والأكاسيا، وشمع النحل، والزنجبيل، والشمر، والكركم. يتمتع الصنف بقوام وعمق، وبقدرة كبيرة على التعتيق. إنه نبيذ أبيض لمن يريدون اكتشاف النبيذ، من دون التخلي في الوقت نفسه عن العمق.
قد ينطوي هذا على ما هو أكثر بكثير من مجرد قصة نجاح من بيدمونت. فمناطق النبيذ الأحمر الشهيرة في أوروبا تجلس فوق كنز ثقافي نسيت بعضه بنفسها. وقد اقتُلعت أصناف العنب البيضاء القديمة، أو هُجرت، أو حُصرت في مساحات صغيرة جدًا، لأن كسب المال من الأسماء الحمراء الكبيرة كان أسهل على مدى عقود. والآن يتغير السوق، وفجأة قد تعود هذه الأصناف المنسية تحديدًا لتصبح مثيرة للاهتمام.
هذا لا يعني أنه ينبغي غدًا اقتلاع نبيولو في بارولو لزراعة تيموراسو مكانه. لكنه يعني أن منطقة النبيذ تتصرف بحماقة اقتصادية إلى حد كبير إذا ربطت مستقبلها حصريًا بفئة من النبيذ يواجه الطلب عليها ضغوطًا كبيرة حاليًا. فالنبيذ الأبيض ينمو، وشعبية الشرب الأخف تتزايد، والفضول تجاه الأصناف المحلية الأصيلة يتزايد. والنبيذ الذي يحمل تاريخًا يمتد قرونًا لا يحتاج إلى اختراع منشئه من جديد.
لا ينبغي جذب شاربي النبيذ الشباب دائمًا بمزيجات خيالية جديدة، وملصقات زاهية الألوان، وفئات مصطنعة. يمكن أيضًا تقديم صنف عنب عرفه ليوناردو دا فينشي، وكاد يُنسى مئة عام، ثم عاد اليوم لينتج نبيذًا ممتازًا. ويمكن إخبارهم لماذا تمسك أشخاص مثل فالتر ماسا به لعقود، رغم أنه لم يكن يدرّ مالًا يُذكر في البداية. ويمكن تقديم نبيذ لهم يتولى بنفسه بعد ذلك إنجاز ما تبقى من المهمة.