(كلود أوغست / التحرير / صورة متحركة: Weingut & Runwaylm)
يجدر بنا أن ننظر إلى ماركوس موليتور مرة من الجانب الذي يكاد يختفي دائماً في الخطاب العام عن هذا النبيذ، الذي خفت الحديث عنه في السنوات الأخيرة. ليس أسطورة الريسلينغ في عالم موليتور الواسع من الريسلينغ، الذي يكاد يستحيل الإحاطة به، بل النبيذ «الآخر». فهذا النبيذ ليس مشروعاً جانبياً، ولا ملعباً لشخص بالغ النجاح، بل ربما هو المفتاح الأكثر صدقاً لفهم طريقة تفكيره.
فما يفعله موليتور هنا ليس سوى نقل مفهوم جودة موزيلي جذري إلى أصناف عنب لطالما عُدّت في موزيل عناصر غريبة. بينو بلان، شاردونيه، بينو نوار – قد يبدو الأمر في البداية توجهاً نحو العالمية أو نوعاً من التكيّف. لكنه في الحقيقة نقيض ذلك تماماً. فموليتور يصنع هذه الأنواع ليس رغم موزيل، بل من خلال موزيل. الأردواز، والمنحدرات الحادة، والبرودة، والصبر – هذا هو الإطار المرجعي الذي تخضع له هذه الأنواع أيضاً. ولا يُسمح لها بتنعيم أي شيء أو التستر على أي شيء – وبالتأكيد لا بتبسيط أي شيء.
أول ما يلفت الانتباه هنا هو الزمن. فهذه الأنواع لا تكون «جاهزة مبكراً» أبداً. إنها ترفض الانطباع السريع والظهور الجذاب السهل. بينو بلان آينشتيرن مثلاً، ليس مدخلاً فاكهياً، بل نبيذ تيروار جاداً (بسعر زهيد على نحو يبعث على السخرية)، ويقدم قدراً من التوتر يفوق معظم أنواع بينو بلان في ألمانيا. وضوح حمضي من الحمضيات، ومعدنية باردة مالحة تحمل النبيذ أكثر مما تداعبه. أما الخشب فيبقى في الخلفية، ولا يتحول أبداً إلى حجة، لكنه حاضر دائماً بأناقة. الأمر يتعلق بالبنية، لا بالادعاء.
ويصبح ذلك أوضح مع أنواع بينو بلان الأعلى انتقاءً من فايلينر كلوستر berg. سواء أكانت النسخة الكلاسيكية *** أم النسخة ذات التلامس المطوّل مع قشور العنب – تتحرك هذه الأنواع عمداً عند حدود ما يمكن أن يكونه نبيذ موزيل. وهنا تحديداً يكمن سحرها. فهي تجمع بين عمق بورغندي وحيوية موزيلية، وبين القوة والبرودة، وبين النضج والتوجيه الصارم. لا تبدو الفاكهة عريضة أبداً، بل مركزة دائماً: تفاح أصفر وأخضر أيضاً، طازج من الحصاد وغير ناضج، وقشر حمضيات، وقليل من البابونج، إلى جانب الطباشير والملح، وتانينات من القشور، دقيقة بشكل مذهل بل وأنيقة الحضور. هذه أنواع من النبيذ تتحدى الحواس. وتمنح المتعة أيضاً.
وينطبق الأمر نفسه على الشاردونيه من كلوستر برغ. فهو ليس محاولة لتقليد بورغندي، بل إجابة عن سؤال ما الذي يستطيع الشاردونيه تقديمه في موزيل. تبقى الروائح فاكهية فاتحة، تكاد تكون متحفظة، وتحملها الانتعاشة لا الدسامة. ليمون، والمزيد من اللايم، وسفرجل، ولمسة من النكهات الاستوائية، لكن كل ذلك يبقى مشدوداً بفضل الحموضة والدفع المعدني الرائع. الخشب أكثر حضوراً، لكن فريق القبو يضبطه تماماً – فهو يمنح القوام أكثر مما يمنح النكهة. ويمكن تلمّس بصمة موليتور بوضوح شديد هنا: لا يترك شيئاً للصدفة، لكنه لا يدفع أي شيء أيضاً نحو الدرامية أو المبالغة.
وربما تتضح هذه النظرة بأكبر قدر عند تذوق بينو نوار. غراشر هيميلرايش *** (من محصولي 2018 و2019 اللذين تذوقتهما) ليس فضولاً موزيلياً، بل بينو نوار كبير وجاد يمكنه أن يقف بلا تردد إلى جانب أنواع بورغندي الراقية – لا بوصفه نسخة مقلدة، بل تفسيراً مستقلاً دائماً. تتنقل الرائحة بين الكرز القلبي، والكشمش الأسود أيضاً، والتوت الأزرق، وتوابل الأعشاب، والصخور الداكنة المالحة. وفي الفم يتحد العصير والصرامة، والحلاوة والمعدنية المالحة، والنضج والانتعاش. حضور العناقيد الكاملة محسوس، لكنه مستخدم بوعي وانضباط – ليس وسيلة أسلوبية، بل عنصراً يخلق التوتر. والنتيجة ليست نبيذاً أملس، بل بينو نوار قوياً أنيقاً، مشاكساً أحياناً، ورائعاً دائماً.
وما يجمع كل هذه الأنواع هو فكرة تكاد تكون قديمة الطراز عن العظمة. فهي تراهن على قابلية التخزين في زمن أصبح فيه الصبر استثناءً. كما تُظهر أن هوس موليتور بالجودة ليس مسألة مرتبطة بصنف العنب، بل بموقفه من صناعة النبيذ – حتى لو كان علينا ربما أن نستخدم كلمة «موقف» بقدر أكبر من التحفظ مستقبلاً.
وبهذا المعنى، فإن أنواع النبيذ «الأخرى» لدى ماركوس موليتور ليست هامشاً، بل جملة رئيسية ثانية. إنها تحكي عن نبيذ لا يتوقف، رغم أنه كان يستطيع منذ زمن طويل أن يستريح على أمجاده. وتذكّرنا بأن أنواع النبيذ الكبيرة غالباً ما تولد هناك، حيث يكون شخص ما مستعداً لأن يحدد موقفه من جديد، متجاوزاً ما هو متوقع.