(مانفريد كليمتس / WELT am SONNTAG / حُرّر تحريريًا / الصور المعدّلة: Runwayml)
إحجام عن الاستهلاك، وضغط الأسعار، وأجيال أصغر سنًا تشرب كميات أقل من النبيذ، وصنّاع نبيذ يُفترض أن يستعدوا لأوقات أشد صعوبة – أصبحت هذه العبارات جزءًا من الضجيج الخلفي المعتاد في القطاع. وهي تتكرر وتتنوع وتزداد حدة. وهي ليست خاطئة. لكنها لا تمثل الحقيقة كاملة أيضًا. فمن يزور حاليًا مزارع النبيذ في ألمانيا والنمسا، يصادف مرارًا واقعًا لا ينسجم تمامًا مع هذه الرواية. مزارع لا تشعر كثيرًا بالانكماش المعلن. بعضها يبيع بثبات. وأخرى تحقق نموًا – حتى في الولايات المتحدة، رغم الرسوم الجمركية. وليس ذلك تجاهلًا للأزمة، بل نابع من موقف أقدم من أي نقاش حول السوق: التركيز على ما هو موجود. على المكان. على الموقع. على الممكن.
يمكن وضع هذين اللقاءين جنبًا إلى جنب، لأنهما يأتيان من منطقتين مختلفتين، ومع ذلك يشتركان في المبدأ نفسه: الوفاء المطلق للتيروار – وللعمل المتأني على ما يقدمه.
في فاخاو، يشهد فيدرشبيل عودة هادئة. فقد كان طويلًا الفئة الوسطى بين شتاينفيدَر وسماراغد، وكثيرًا ما جرى تجاهله والاستهانة به. أما اليوم، فيبدو تقريبًا كأنه إجابة عن زمن يبحث عن كحول أقل وتوتر داخلي أكبر. غروينر فِلتلينر فيدرشبيل بويت® 2024 من يوهان دوناباوم وهو درس تطبيقي على ذلك. ليس نبيذًا استعراضيًا ولا متطفلًا. فاكهة ذات نواة حاضرة، لكن بضبط. سفرجل، ولمسة دخان، وتحت ذلك كله تلك المعدنية المالحة التي تحمل الرشفة وتطيلها. هذا ليس نبيذًا للتأثير السريع، بل نبيذ يبقى – تحديدًا لأنه خفيف الوقع من دون أن يصبح عاديًا قط.
ومع ذلك، فإن منح دوناباوم مساحة واسعة لسماراغد لا يمثل أي تناقض هنا. كيرشفِغ, سبِتسر بوينت, زتسبيرغ: ثلاثة أنواع من النبيذ، وثلاثة أوزان مختلفة للتوابل والفاكهة والتوتر المعدني. كيرشفيغ مشدود وكلاسيكي، وسبِتسر بوينت أكثر كريمية وفاكهته صفراء، أما زتسبيرغ فبارد وحجري، آتٍ من المصاطب الأعلى. وإلى جانب ذلك نويبورغر وشاردونيه – وهما صنفان ثانويان في فاخاو، يكادان يكونان من مفارقات الماضي – يبرهنان على أن صنف العنب وحده ليس ما يحمل نبيذ دوناباوم، بل تعامله الدقيق مع التربة والمحصول والمناخ المحلي. فالثقة بالنفس هنا لا تنشأ من التنوع، بل من السيطرة.
في منطقة موزيل، في براونهبرغ، يعمل شتيفان شتاينمتس على شكل آخر، يكاد يكون أكثر جذرية، من الوضوح. تبدو مجموعته لعام 2024 من نبيذ ريسلينغ الجاف كأنها رسم خرائط للأردواز – كل موقع فكرة مستقلة. أتابع شتاينمتس منذ سنوات طويلة، ونادرًا ما كان هذا الاتساع مقنعًا إلى هذا الحد. بدءًا من ريسلينغ براونهبرغ البسيط بوضوحه النقي الخالي من الزخرفة، مرورًا بجوفر كابينت الجاف الذي يبيّن، بنسبة كحول تبلغ 9.5 في المئة، مدى جدية الخفة، وصولًا إلى أنواع هوفبرغر الكبيرة التي لا تضع القوة والأناقة في مواجهة بعضهما، بل تشبكهما معًا.
أما أنواع الاحتياطي في النهاية – هوفبرغر وغروسر هِنغلبرغ – فليست استعراضات للقوة. إنها مشاريع صبر. نبيذ لا يلحّ على أن يُشرب فورًا أو في العامين التاليين، بل يتطلب وقتًا، وبذلك يعد بأن يتألق ببراعة بعد بضع سنوات. وقدرته على الصمود لعقود ليست هنا حجة تسويقية، بل تكاد تكون أثرًا جانبيًا لنظامه الداخلي.
ما يجمع دوناباوم وشتاينمتس ليس أسلوبًا بقدر ما هو موقف من صناعة النبيذ – عفوًا: تصور ذاتي. فكلاهما لا يستجيب للاتجاهات، بل يتجاهلها. وكلاهما يعمل على مواقعه، لا على السوق. وكلاهما يبرهن على أن الجودة لا تضطر بالضرورة إلى الصراخ كي تفرض نفسها. ولعل هذا هو بالضبط أحد مفاتيح هذا الزمن: ألا نعيد اختراع كل شيء، بل أن نقرأ الموجود بدقة شديدة، بحيث يحملنا نحن والنبيذ – حتى عندما تصبح الروايات المحيطة بالنبيذ أكثر قتامة.