(هيئة التحرير)
نوراه جونز؟ عندما يُذكر اليوم اسم المغنية الثانية من حيث الشهرة في أواخر تسعينيات القرن العشرين (أما الأكثر شهرة فكانت، بالمناسبة، إيمي واينهاوس)، فإن معظم الناس يتذكرون قبل كل شيء قبلتها العابرة في أحد الأفلام مع جود لو، لا موسيقاها. لقد غنّت أكبر نجاحاتها قبل نحو 25 عامًا – لا أعرف لماذا. هل ما زال أحد يتذكر ذلك؟ بالكاد. لقد انزلقَت الأغنية إلى الموسيقى الخلفية في ردهات الفنادق، وانزلقت الفنانة إلى عتمة الحنين الضبابية. وهناك تحديدًا، في ظلّ الأهمية الماضية، تحاول الآن العودة – ليس بألبوم، بل بخط إنتاج من النبيذ.
„«هذه الحياة» هكذا يُسمّى المشروع. وبالتعاون مع الملياردير الآيسلندي في مجال الصناعات الدوائية روبرت ويسمان، الذي ارتقى من «زعيم الفايكنغ» إلى مالك قصر في بيرجيراك، تطرح الآن كريمان وروزيه، وقريبًا أيضًا نبيذًا أبيض وأحمر في الأسواق. تشكيلة تبدو سطحية بقدر ما تبدو عليه خوارزمية قائمة تشغيل صيفية. وقد قُدّمت في أقبية Château de Saint-Cernin المتلألئة: ثريات، وصور سيلفي، ولغة علاقات عامة. مشهد أقرب إلى جيمس بوند رخيص منه إلى بيرجيراك مجهول.
لكن النبيذ لا يُنتَج في مؤتمرات الصحافة، بل من عنب ممتاز. أستخلص من الانتقادات الأولى على وسائل التواصل الاجتماعي (ولذلك لا أقول ذلك من دون تحفظ): لا شيء يلفت الانتباه على نحو خاص أو يميّزه عن النبيذ الصناعي. لا إحساس بالمصدر، ولا بصمة خاصة، بل عطر تسويقي فقط.
النمط معروف. براد بيت وأنجلينا جولي، مثلًا: تحوّل نبيذهما «ميرافال» إلى ظاهرة cult (وهو لم يعد كذلك منذ زمن)، لا لأنه أعاد ابتكار زراعة الكروم في بروفانس، بل لأن انفصال نجمي هوليوود كان أفضل حملة يمكن للمرء أن يتمناها. زجاجة ميرافال ليست نبيذًا بقدر ما هي دراما علاقة تُسكب في الكؤوس.
أو ألمانيا: فقد وضع ماتياس شفايغهوفر صورته على زجاجات ذات مرة، لتبتسم لك لاحقًا من كل رف في كل متجر كبير. الأمر هنا لا يتعلق بالنبيذ، بل بـ«زجاجة لطيفة لسهرة السبت» يمكن دمجها مع مسلسل عبر خدمة بث. حسنًا، ليس ذلك سيئًا بالضرورة – لكنه رديء.
ثم هناك جيرار ديبارديو – الأب الروحي لكل نبيذ المشاهير. فقد اشترى – قبل أن يصبح روسيًا – النبيذ من مزارع الكروم في أنحاء فرنسا، وعبّأ كميات هائلة من النبيذ متوسط الجودة، واحتفى به مثقفو الأحياء الراقية من كتّاب الصحافة الثقافية بوصفه صانع نبيذ بارعًا. لماذا؟ لأن «الممثل البدين ذي أنف النبيذ الأحمر» كان يُفترض أنه يصب هذا القدر من الروح في كل زجاجة. لكن الحقيقة كانت تفاهة صناعية، بيعت بهالة عبقري مفرط وبصور جيدة على نحو مستفز. غير أن نبيذ ديبارديو لم يكن قط أكثر من ضجيج مسرحي في كأس.
وبالطبع هناك الاستثناء: ستينغ في توسكانا. إن مزرعته Tenuta Il Palagio هي مزرعة نبيذ جديرة بالاحترام، تُدار بحرفية وجدية واحترام للتقاليد. لكنه الاستثناء الذي يجعل الآخرين يبدون أضعف بكثير.
والآن إذن نوراه جونز. «هذه الحياة». حتى الاسم يبدو كبرنامج تدريب شخصي مخففًا أكثر من اللازم: كل شيء ولا شيء، وبنغم لطيف. أما النبيذ؟ لطيف. غير مؤذٍ. صيفي مثل شاي مثلج معلب. لا عمق، ولا مخاطرة، ولا ملامح واضحة – هكذا تقول بعض الأصوات الأولى على الإنترنت. إنه نبيذ، أو بالأحرى منتج، يفضّل التملّق على أن يطالب بشيء في أي وقت.
لكن أليس الأوان قد فات؟ من الذي لا يزال يدخل عالم النبيذ الآن؟ الجواب: أولئك الذين يسبحون في بحيرة من النبيذ يبحثون ببساطة عن سبل جديدة للتخلص من هذه البحيرة. من يشتري زجاجة روزيه من المشاهير لا يشتري النبيذ، بل وهم القرب. إنه يشرب الصورة، لا المحتوى. يتحول صف الرفوف إلى منطقة تجمع للمعجبين، وتصبح الملصقة بطاقة دخول. وفي هذه الأثناء، يكافح صانعو النبيذ الحقيقيون تقلبات الطقس، والتربة، والأسواق. لكن هل ما زال أحد يعرف نوراه جونز أصلًا؟ هذا هو بيت القصيد!
المأساوي حقًا هو: أن هذه المشاريع تزاحم قصص صانعات النبيذ وصانعيه الحقيقيين. بدلًا من العمق: بريق سطحي. وبدلًا من المصدر: صور سيلفي في قبو القصر.
أليس من المفرحأن يستعيد النبيذ، خلافًا لحملات «زيرو»، مكانه إعلاميًا بوصفه أيضًا إرثًا ثقافيًا؟ لا، لأن هذا النوع من النبيذ ليس ثقافة، بل مجرد تقليد باهت، ولم يعد سوى إكسسوار في متجر إنستغرام للغرور – مشروبًا يبدو تافهًا بقدر ما تكاد تكون عليه جميع أنواع نبيذ المشاهير.