(هيئة التحرير)
سألنا قراءنا قبل ثلاثة أيام عن أنواع النبيذ التي جعلتهم من عشاق النبيذ. وتلقينا إجابات أكثر مما توقعنا (121). وهذا دليل قوي على أن مجتمعًا يُعلن موته خطأً ما زال حيًا. إليكم الدفعة الأولى من الردود، بعد إخفاء هوية أصحابها، لكن بالنص الحرفي لما كتبه المشاركون.
غدًا تأتي دفعة ثانية. ويوم الثلاثاء سنعلن أيضًا الفائز بزجاجة بوردو قديمة من قبو رئيس التحرير.
والآن استمتعوا بالقراءة. الشعب يقول الحقيقة!
————————-
أولى أنواع النبيذ: Burgwappen (زجاجة بسعة 1.5 لتر من Edeka، بسعر يُقدَّر بين 1.79 و2.99 يورو)… مع الكولا طبعًا – النسبة: 4 أجزاء نبيذ أحمر وجزء واحد كولا… كان الميل إلى حب النبيذ واضحًا إذن منذ بداية فترة المراهقة، وليس بنسبة 50/50. 
أول نبيذ فتح لي باب عالم النبيذ: Tesch Riesling Unplugged (لا بد أن ذلك كان تقريبًا في عام 2002 أو 2003).
الأفضل، مع تأثير يسبب القشعريرة: Knewitz، Chardonnay Reserve – Richard Östreicher، Silvaner sur lie – Cupano، Ombrone – Balthasar Ress، Riesling 60 Monate Florhefe… كان كل نبيذ منها رائعًا من دون أن يكون GG/GC (النبيذ + المجتمع + الحالة المزاجية + المكان والطقس). 
)
كان Mouton-Rothschild من عام متوسط في سبعينيات القرن الماضي، لكنه كان مع ذلك تجربة لا تُنسى في سن الثامنة عشرة… كنت أعرف نبيذ موزيل الجيد إلى الجيد جدًا آنذاك، لكن هذا كان مختلفًا تمامًا.
بوصفي من منطقة بالاتينات، تمكنت من الانتقال من نبيذ التعاونيات وكؤوس مهرجانات النبيذ إلى عالم آخر بفضل ندوة نبيذ ممتازة في مركز التعليم الشعبي في فاخنهايم. ومن أوائل أنواع النبيذ التي اشتريتها بنفسي وظلت عالقة في الذاكرة: Biffar، Mäushöhle Spätlese trocken من عام 1990 (أصبح المنتج اليوم من Winning، وكان Ulrich Mell هناك قبل انتقاله إلى BJ)، ثم نبيذ Weissburgunder من Bergdolt Klostergut St. Lamprecht، وكان قويًا جدًا، من عامي 1990 و1992. لكن أروع ما كان هناك آنذاك نبيذ البرميل الخشبي من Bernd Philippi؛ ومن بين الزجاجات القليلة الفارغة التي احتفظت بها زجاجة 93er Pinot Noir Mag.
كان مسموحًا لي منذ طفولتي أن أشرب الماء مع قليل من Riesling، ثم صرت أشرب رشفات صغيرة من النبيذ الخالص (كانت تلك أزمنة مختلفة). وعندما توفي جدي، ورثت قبو النبيذ الخاص به وأنا في السابعة عشرة. 
وهناك عشت، من بين أمور أخرى، تجربة مذهلة مع Riesling Spätlese جاف من موزيل من عام 1976، لكنني للأسف لم أعد أتذكر اسم مصنع النبيذ… وهذا حدث قبل 27 عامًا الآن.
كنت في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين تقريبًا، وكنت أعمل آنذاك في تجارة مستلزمات المطاعم بالجملة، وكان ضمن دائرة أصدقائي إيطالي يملك مطعمًا وكان أيضًا أحد عملائنا. كنت آكل هناك كثيرًا، وكان يسمح لي من وقت إلى آخر بتذوق ما كان مفتوحًا حينها. أحيانًا كانت أنواعًا فاخرة، وأحيانًا بسيطة. كان بعضها يعجبني، وبعضها الآخر أقل.
لكن أول نبيذ أتذكره حقًا، والذي أثر فيّ بعمق، كان إيطاليًا: Promis من Angelo Gaja. لا فكرة لدي عن سنة إنتاجه. كان نبيذي المفضل في ذلك الوقت، وكان سعره الذي يتجاوز 25 يورو آنذاك يمثل بالنسبة إليّ نوعًا من الرفاهية. لكنه كان يتمتع بشيء سحري: مخمليًا، دافئًا، وعميقًا إلى حد جعلني متعلقًا به. اليوم لا أشربه إلا بدافع الحنين، وفي كل مرة لا أتذوق النبيذ فحسب، بل أتذوق أيضًا قطعة من ذلك الزمن الخالي من الهموم.
كما يليق بالأطفال الصغار من بوردو، كنا نشرب كل يوم أحد رشفة صغيرة جدًا جدًا من Sauternes. وهكذا يصبح les petit Pitchounets شاربي نبيذ جاف في سن الثامنة عشرة، ولذلك Sauternes. وفي سن السادسة كنت أفرغ كؤوس الكبار ثم أنام 20 ساعة.
للأسف لا أستطيع تسمية النبيذ إطلاقًا؛ كان نبيذًا أحمر، لكنني أعرف أنه أذهلني، وما زلت أفكر فيه حتى اليوم.
كان ذلك في منتصف أو أواخر التسعينيات. فقد تزوجت عمة صديقي المقرب آنذاك من مالك Schloss Ramholz، Magnus von Kühlmann-Stumm. كنا – سبعة شبان – نخيّم كل عام قرب بركة الأسماك، ودُعينا ذات مساء إلى ذلك القصر الخيالي لتناول الطعام وشرب النبيذ. أخرج صاحب القصر بعض الزجاجات ذات الملصقات القديمة من قبو النبيذ المجهز جيدًا ووضعها على الطاولة. حتى لو لم تكن بالتأكيد أفضل الزجاجات في قبوِه، فقد كانت بالنسبة إليّ مدهشة. ولم أصبح من شاربي النبيذ فورًا، لكن ذلك النبيذ – وربما بسبب المكان أيضًا – ترك أثرًا إيجابيًا فيّ، وما زال يفعل ذلك حتى اليوم. وأعرف الآن، بعد مرور الوقت، أن تلك كانت شرارة انطلاقي، لكنني لم أدرك ذلك حينها مباشرة.
كان أول نبيذ لي في منتصف الثلاثينيات من عمري Chianti Classico، وأعتقد أنه كان من Querciabella. بعد امتناع دام 20 عامًا، قررت أن أستسلم لقدري ولأصلي وأن أشرب حتى الثمالة، مثل أي نمساوي عادي. واتضح أن أول نبيذ شربته في حياتي كان لذيذًا. لكن تجربة اكتشافي الحقيقية كانت مع Riesling عادي تمامًا شربته بعد بضعة أسابيع أثناء استراحة من مسرحية. كان أول Riesling لي وبداية حب أبدي. وبعد ثمانية أعوام أصبحت جامع نبيذ بقبو نبيذ يقع معظمه خارج المنزل (بسبب ضيق المساحة)، وعضوية في نادٍ للنبيذ، وعلى وشك تعميق معرفتي بالنبيذ من خلال الندوة المتقدمة رقم 2 في أكاديمية النبيذ، بحيث أصبح من حقي أن أسمي نفسي سكيرًا معتمدًا.
أحضر لي أحد العملاء زجاجة Allegrini Amarone من عام 1990. وبعدها وصلت سريعًا إلى Dal Forno وQuintarelli. وبسرعة أكبر إلى ميدوك. أفضل أنواع النبيذ: Latour من عام 1982 وSandrone Cannubi Boschis من عام 1990.
آه، هذا صعب. أول نبيذ اشتريته بنفسي كان Chateau Jean Faure من عام 1982، في وقت ما خلال الثمانينيات. كنت قد شربت النبيذ من قبل مع والديّ، ولا سيما من منطقة الراينغاو، وانزلقت إلى عالم النبيذ تدريجيًا.
أعتقد أن أول نبيذ أذهلني حقًا كان في بداية التسعينيات: Cote-Rotie من Chapoutier من عام 1985.
كان حماي، وهو من محبي نبيذ فرانكن المعلنين، مذعورًا من ولعي بالبيرة، فعرّفني على نبيذ العمال. كلما كانت تُجرى مهمات رقمية، كان يقدم «نبيذ العمال»، وهو نبيذ بسيط من فرانكن. ولن أنسى أبدًا تلك النظرة الماكرة في عينيه، إذ كان يرفع النبيذ كي يحصل هو نفسه على كأس. وهكذا أصبح النبيذ سريعًا متعة بالنسبة إليّ. فالنبيذ ليس متعة فحسب، بل هو دائمًا تجربة مع الأصدقاء. ثم صادفت النبيذ الأحمر الإيطالي، وتمكنت من تثقيف حماي في هذا الاتجاه..
كانت زجاجة Chateau Latour من عام 1984، حصلت عليها هدية. كنت في السابعة عشرة أعزف الأرغن والبيانو في حانة خلال حفل زفاف في قصر، حيث كان يتزوج الأثرياء قبل كل شيء. دُعيت إلى الطعام، وفي النهاية حصلت، شكرًا لي، على زجاجة من نبيذ المائدة. شربتها مع صديق جيد يكبرني بكثير، وكنا نشرب أحيانًا زجاجة Barolo، النوع الجيد من Aldi. واتفقنا على أننا نشرب شيئًا غير عادي، إذ لم تكن الزجاجة تحتاج إلى أي جهد للتغلب على التردد، بل فرغت أسرع بكثير مما أدركناه نحن الاثنان. وما زلت أحتفظ بها حتى اليوم.
كانا نوعين من الشمبانيا. أتممت العشرين في ذلك اليوم، فدعاني عمي، الذي كان يكبرني بتسعة أعوام وكان منذ ما يقرب من عقد من الزمن صاحب مطعم ومالك حانة وخبيرًا مطلقًا في نظري. وضع على الطاولة زجاجتي شمبانيا. في دلو فضي مليء بالثلج. كانتا Billecart-Salmon Rosé وKrug Clos du Mesnil. شربت وأنا لا أعرف شيئًا، لكنني كنت متحمسًا. وخلال ذلك حكى لي عمي بالمعمودية كل شيء عن تاريخ الشمبانيا والمنطقة وما يميز هذا المشروب. ووصف لي عالمًا أردت أن أكون جزءًا منه.
Cabernet Sauvignon من Simonsig. حتى ذلك الحين لم أكن أعرف إلا كأسًا صغيرة من النبيذ الأحمر الرخيص من إبريق كبير في الحانة. ولم أفهم لماذا ينبغي للمرء أن يشربه من دون رشّه بالماء. لكنني كنت شابًا آنذاك :-) تركت التجربة أثرًا فيّ، واحتفظت بالزجاجة الفارغة لسنوات، وأعدت استخدامها أحيانًا كأداة لتقطيع المعكرونة. ومنذ ذلك الحين أصبحت من شاربي النبيذ الأحمر. ولولا هذه البداية القوية، المليئة بالعصارة والرخيصة، لبقيت مع البيرة. وكان الطريق إلى أن أصبح من عشاق النبيذ، إن كنت كذلك، تدريجيًا، لكن Grüner Veltliner من Ebner-Ebenauer فتح لي الباب أيضًا أمام النبيذ الأبيض.
كنا نشرب نبيذ السوبرماركت. Viala وما شابه. المعروف من الإعلانات. وكذلك Cabernet من Gallo. وكان هذا مستوى الجودة لفترة طويلة. وفي وقت ما تذوقت خلال عشاء عمل في غراتس «Olivin» من Winkler-Hermaden، وهو Zweigelt من موقع واحد، معتّق في الخشب. كانت تلك اللحظة الحاسمة. لقد فتح حواسي. إذن هكذا يمكن أن يكون مذاق النبيذ! واو!
وبحكم الضرورة كانت أول رحلة نبيذ لي إلى شتايرمارك. وكان التركيز آنذاك لا يزال على النبيذ الأحمر. ولم تكن شتايرمارك الخيار المثالي لذلك. لكنني أحضرت معي إلى المنزل أيضًا بعض زجاجات Zweigelt، وعناوين جيدة. ومنذ ذلك الحين صار النبيذ يُشترى من مصنع النبيذ أو من تاجر متخصص، وإن كانت الأسماء المعروفة هي الغالبة. وكانت محطة أخرى – أو تكاد تكون نقطة تحول – عندما عثرت على Hauptsache Wein وCaptain K*. وهناك تعرفت إلى أسماء جديدة كثيرة، وبدأت أهتم أيضًا بـ«صانعي نبيذ المرائب». ومنذ ذلك الحين يثري Hartmut Aubell وGottfried Lamprecht، على سبيل المثال، قبو النبيذ لديّ. ولا سيما في جنوب تيرول يوجد عدد لا يُحصى من صانعي النبيذ الشباب الذين يسبحون عكس التيار، لكنهم يمضون في طريقهم. Andi Sölva مع «Sea» و«Künstler» الخاصين به ليس سوى واحد منهم. لقد أقنعني هو وكثيرون غيره، ولذلك ينتمي قلبي إلى نبيذ جنوب تيرول، بسبب الأرض والناس والطعام والحزمة الكاملة أيضًا. هناك أشعر الآن أنني في موطني.
كان مشروبي الكحولي المفضل في شبابي نبيذ التفاح الهِسّي. قوته مثالية للشرب حتى عند العطش الشديد، وهو جاف ومنعش، لكن يجب شربه باردًا. وحتى اليوم لا يزال منعشًا بالقدر نفسه الذي كان عليه آنذاك. لكن تبريده كان مستحيلًا أثناء التخييم الصيفي البسيط مع الأصدقاء. لذلك اشتريت من السوبرماركت أنواعًا جافة من النبيذ الأحمر وجربتها في المنزل. كنت أعرف النبيذ الأحمر الجاف من والدي، وكنت أعلم أن الخبير يشربه دافئًا. واتضح أن Gallo Zinfandel مناسب تمامًا. فاكهي، ممتلئ الطعم، ويُسكر. وبسعر نحو 5 يورو كان في المتناول. أضف إلى ذلك كأسًا بالونية رخيصة تكاد لا تنكسر، كتلك التي كانت تُقدَّم هنا وهناك في المطاعم الفرنسية قديمًا، وهكذا حُلّت المشكلة. كان الجميع يشربون البيرة الدافئة حول نار المخيم، بينما كنت أتناول نهارًا نبيذًا أحمر كاليفورنيًا مخزنًا في الظل بين الشجيرات. وكان الآخرون يشقون طريقهم إلى المرحاض عدة مرات في المساء، أما أنا فمرة واحدة كحد أقصى. تفوق بفضل الاستمتاع بالنبيذ! وأصبحت، كما ظننت، خبيرًا بفضل شراء بضع زجاجات من Amarone من حين إلى آخر، عندما كان يُعلن عنه في كتيب العروض لدى Feinkost Albrecht. رجلان، زجاجتا Amarone، وPink Floyd بصوت عالٍ – مزيج مسائي شتوي باهظ الثمن (نحو 20 يورو للزجاجة) لكنه قوي. كان أفضل من Zinfandel، لكنه لم يمنحني الشعور الحقيقي بعد. ثم تعرضت لانتكاسة واضحة في مسيرتي كشارب للنبيذ عندما ذهبت مع أصدقاء إلى تذوق نبيذ لدى أحد صانعي النبيذ في الراينغاو. تذوقنا Riesling تلو الآخر. تحدث صانع النبيذ عن المواقع والتقاليد، لكننا لم نفهم شيئًا. أما نبيذ Riesling فكان أكثر حموضة من نبيذ التفاح فحسب، لكنه كان يكلف أضعافًا كثيرة. لاحظ صانع النبيذ التحفظ على وجوهنا، ولذلك استخدم كل الوسائل لإقناع مجموعة الشباب الشاربين. وفي النهاية قدم للحشد الثمل قليلًا Riesling نصف حلو معتقًا لمدة 10 أعوام أو أكثر. ساد الصمت على الطاولة. كنا نرتشف ونمضغ بتؤدة، ربما لأننا اعتقدنا أن المحترفين يفعلون ذلك أيضًا. وكانت عينا صانع النبيذ تلمعان. وفجأة قال أحد المشاركين في التذوق وسط الصمت: «مذاقه مثل رائحة جدي». عندها فضّلت نبيذ التفاح. وفي أقصى غرب فرانكن اكتشفت بعد ذلك بوقت طويل أن النبيذ الأبيض لا يجب أن يكون حامضيًا إلى حد تمزيق المعدة، فارتقيت تدريجيًا مع Silvaner وRiesling إلى مستوى 10 يورو، وبحد أقصى 15 يورو. وكان Spätburgunder جديدًا عليّ أيضًا، من Armin Heilmann وStefan Kremer. ألطف بكثير من Amarone، ومع ذلك مليء بالنكهة. وكان بإمكان المرء بعد الاستمتاع به أن ينتقل من الأريكة إلى السرير. كانت تلك جودة مختلفة تمامًا عما سبق. زرت حانات النبيذ الريفية، وتحدثت مع صانعي النبيذ، واهتممت بالتفاصيل، وأصبح السكر إضافة مريحة أكثر منه غاية. وبدا أن الطريق إلى التحول إلى مهووس بالنبيذ مرسوم سلفًا. ثم وصلت في وقت ما، في أواخر عام 2013 أو أوائل عام 2014، ثلاث زجاجات من Rudolf May Silvaner Recis 2012 إلى قبوِي. كانت معروضة بسعر خاطئ في قسم النبيذ لدى Amazon. ولو كان سعرها العادي، أكثر من 20 يورو، لما اشتريت ذلك النبيذ الأبيض الباهظ للغاية آنذاك. كانت تلك لحظة «واو»، فقد كان مختلفًا عن كل ما تذوقته من قبل. ألطف، وأكثر تعقيدًا وعمقًا – وقشعريرة. في ذلك الوقت لم يكن أي Silvaner من Churfranken، ولا أي Riesling من الراينغاو، ولا أي Amarone من Aldi يرقى إليه. عندها وقعت في حب النبيذ تمامًا!
أما أنا فكانت تجربتي في ميرانو، في جنوب تيرول، نحو عام 1985. كنت أذهب إلى هناك كثيرًا مع زوجتي آنذاك، وكان حماي قد انتقل من هامبورغ إلى هناك وافتتح عيادة ناجحة للمعالجة الروحية، (كان تشيكيًا، وخدم طيارًا في سلاح الجو الملكي البريطاني أثناء الحرب، وشُفي بأعجوبة من السرطان في ذلك الوقت) وكنا نقيم دائمًا فيها. وكان بجوارها متجر رائع للنبيذ والمشروبات الروحية. تساءلت لماذا كانت زجاجة Barolo معينة باهظة الثمن. لم أكن أملك مالًا كثيرًا آنذاك، فاستبدلت بسرعة بطاقة سعرها ببطاقة أرخص ونجحت الحيلة. كانت زجاجة قديمة جدًا من Fontanafredda. كانت تجربة اكتشاف في الكأس، بل إنني ثملت من رائحتها وحدها. ومنذ تلك اللحظة تحديدًا أصبحت متعلقًا بالنبيذ. ثم اشتريت أشياء كثيرة من ذلك المتجر، فعوضت المالك عن ذلك تقريبًا.
Poujeaux 1998. ليس نبيذًا عظيمًا. وليست سنة عظيمة. ومع ذلك كانت البداية قد تحققت.
Gesellmann Bela Rex من عام 1993، وحديث طويل جدًا مع Albert G. عن ماهية النبيذ، ولماذا يمكن لهذا الشيء أن يكون لذيذًا إلى هذا الحد… كان أصدقائي وأنا نعرف آنذاك بلا مشكلة الفرق بين الأبيض والأحمر، ولم تكن لدينا أي فكرة على الإطلاق. لم يزعج ذلك Albert G.، بل أخذ يروي فحسب. وبعدها أردت أن أعرف كل شيء بدقة.
Cabernet Sauvignon من Simonsig. حتى ذلك الحين لم أكن أعرف إلا كأسًا صغيرة من النبيذ الأحمر الرخيص من إبريق كبير في الحانة. ولم أفهم لماذا ينبغي للمرء أن يشربه من دون رشّه بالماء. لكنني كنت شابًا آنذاك :-) تركت التجربة أثرًا فيّ، واحتفظت بالزجاجة الفارغة لسنوات، وأعدت استخدامها أحيانًا كأداة لتقطيع المعكرونة. ومنذ ذلك الحين أصبحت من شاربي النبيذ الأحمر. ولولا هذه البداية القوية، المليئة بالعصارة والرخيصة، لبقيت مع البيرة. وكان الطريق إلى أن أصبح من عشاق النبيذ، إن كنت كذلك، تدريجيًا، لكن Grüner Veltliner من Ebner-Ebenauer فتح لي الباب أيضًا أمام النبيذ الأبيض.
حدث ذلك في يوم صيفي من عام 1984. كان Wolfgang، البالغ من العمر 16 عامًا، يتجول في مهرجان نبيذ نيرشتاينر، وفي يده سيخ كبد. وصادف منصة النبيذ الخاصة بـ Friedrich Reichard Naab. وكان الغريب أنه يقدم Riesling Spätlese من Schwabsburger Schlossberg من عام 1964 بالكؤوس. ولم يكن محتوى الزجاجة مناسبًا للسيخ فحسب، بل ساهم أيضًا في جعل Wolfgang F. يتعلق بـRiesling (الناضج). وفي صباح اليوم التالي كان برفقة والده لدى السيد Naab في القبو، واشترى بعض الزجاجات. ويُقدَّر أن ثلاث زجاجات من عام 1964 لا تزال موجودة في مخزون الكاتب…
لا أستطيع الإجابة عن ذلك فعلًا بهذه الصيغة من السؤال. كان الأمر عملية لا تزال مستمرة. لم يكن هناك نبيذ واحد أشعل الشرارة الأولى في «حياتي مع النبيذ». فقد عرّفني والداي بالنبيذ منذ نحو سن السادسة عشرة. وكان قبو والديّ يحتوي آنذاك في الغالب على Riesling ألماني وScheurebe، بما في ذلك فئة Qualitätswein mit Prädikat. وفي نحو الثانية والعشرين بدأت أتعامل مع الأمر بجدية. لكن لم يكن هناك نبيذ واحد بعينه. ولا يوجد حتى اليوم.
أعتقد أنه كان Chateau Gruaud Larose. بل أعتقد أنه كان من سنة 1980 السيئة اللعينة. كانت حلاوته قاتلة، ومات أيضًا في الكأس الثانية، لكنه كان تجربة مميزة.
1. أنواع Riesling الجافة من Lorch التي ينتجها Weingut Graf von Kanitz، على مائدة الطعام في بيتنا. 2. Latour من عام 1978 أو 1985 – لم أعد متأكدًا تمامًا – الذي فتحه عرابي بسخاء (كان آنذاك، وما زال اليوم، كريمًا جدًا في تعامله مع Pauillac الخاص به، فهذه كانت ولا تزال منطقته المفضلة). كنت في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة. وكانت تلك بوابة الدخول إلى بُعد جديد.
يتبع