الجزء الثاني والأخير من ردود القراء على سؤالنا حول أنواع النبيذ التي كانت «نبيذ اليقظة» التي قادت أصحابها إلى أن يصبحوا من عشاق النبيذ. ويتضح هنا خصوصًا مدى مسؤولية كثير من الآباء عن ذلك؛ آباء أصبح كثير منهم اليوم مسنين جدًا أو فارقوا الحياة، رجالًا منفتحين أرادوا أن ينقلوا حبهم للاستمتاع إلى أبنائهم — ولذلك يستحقون الشكر.
سيتم تحديد الفائز أو الفائزة غدًا. وملاحظة: الصحفيات والصحفيون الستة المشاركون في التقديم مستبعدون من الجائزة، لأنهم يكتبون باحتراف — وهذا يمنحهم أفضلية لا نريد أن نضعها في الميزان هنا.
إذن: كتب شعب النبيذ. وشعب النبيذ يقرأ. دراسة اجتماعية صغيرة. استمتعوا!
————-
طفل المدينة الفولاذية. النبيذ الأكثر تأثيرًا. أول عطلة من دون الوالدين. في مكان ما في إيطاليا. كيانتي. بوم، زاك، مباشرة في الفم.
كانت رحلتي مع والدي عام 1985 إلى تيسينو، لزيارة أنجيلو ديليا وكانتينـا جيوبياسكو، وتجربة بوكانيڤي (ميرلو بيانكو)، تجربة مجهولة تمامًا في ذلك الوقت من زمن «النبيذ الحلو».
أتذكر نبيذ فوڤراي من دومين هويه، أحضره صديق إلى عشاء في منتصف التسعينيات. حتى ذلك الحين كنت أعتقد أن النبيذ الأحمر وحده يمكن أن يكون لذيذًا. لكن نبيذ هويه كان اكتشافًا مذهلًا. بعد ذلك كنا نرتاد كثيرًا متجر نبيذ في حي أو، في ميونيخ، اسمه فالكنكيلر. كان صاحبه يتيح لنا نحن الطلاب، بأسعار طلابية حقيقية، كنوزًا نستطيع أن ندرّب ذوقنا عليها: أليغوت، وكروز هيرميتاج، وغيرها. كان المكان أشبه بموقع مسحور، يمكن فيه اكتشاف معجزة جديدة في كل مرة. ورغم أن تلك الأيام ولّت منذ زمن طويل، فإن العملية ما زالت مستمرة، ولكن بطريقة أخرى.
عام 1993. كنت حينها رئيس الطهاة الشاب جدًا في أول مقهى ماك (والحقيقي) في فيينا، ولم تكن لدي أدنى فكرة عن النبيذ الجيد. إلى أن التقيت ذات يوم بألويس شتانغل.
كان آنذاك، إلى جانب أونغر وكلَين (من متجر نبيذ في فيينا)، أحد الموردين الرئيسيين، وأحضر معه بعض العينات. وأثناء التذوق لاحظ فضولي، فجاء إلى المطبخ ومعه زجاجة رودا 1 وقال: «تذوق هذا يا صغيري!»
كانت تلك بداية تذوقات كثيرة ورحلة طويلة الأمد وصداقة مع ألويس، الذي رافقني مع مرور الوقت في معظم محطاتي، وقرّب إليّ عالم النبيذ الجيد.
في عيد الميلاد عام 2008، وضع صديق العائلة، الذي كان يحتفل بعيد الميلاد معنا دائمًا، زجاجة رائعة من لوفيل لاس كاز من عام 1994 على المائدة. فهمت للمرة الأولى الضجة التي تُثار حول النبيذ.
أول نبيذ جعلني أتوقف متأملًا: نبيذ وردي من دومين أوت، لا أذكر نوعه، سمحوا لي بتذوقه في متجر النبيذ الذي كنت أكسب فيه بعض الماركات عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، من خلال حمل الصناديق. أما أول نبيذ جعلني أطير فعلًا فكان أيضًا لينش باغ. أظن أنه كان من عام 1996. كان يحمل ملصقًا خاطئًا في متجر كا دي فيه، وسعره 29 يورو. شربته في مسكني الطلابي الصغير، الذي تبلغ مساحته 28 مترًا مربعًا في حي موآبيت.
قرب نهاية دراستي، اشتريت زجاجة من لا كونسَيّانت عام 1989 وزجاجة لينش باغ، وشربتهما. أعددت التجربة مسبقًا: وضعت الزجاجتين واقفتين قبل يوم، ثم صببتهما في الدورق، بالطريقة التقليدية. كانت معايرة جيدة. لا يزال لا كونسَيّانت 1989 عظيمًا حتى اليوم. ولينش باغ كذلك بالطبع.
أول نبيذ أعجبني كان في أواخر السبعينيات، موغا ريسيرفا (ريوخا)، ولا فكرة لدي عن سنة إنتاجه! ثم سرعان ما جاءت النبيذات الإيطالية! وأتذكر أيضًا بريكو ديل أوتشيلّوني!
كان ذلك تحديدًا تقريبًا في خريف عام 1984، في ميونيخ. وولفه وغابي، برميلان حيان من براميل الباريك، لهما ذراعان وساقان بالطبع. كان كلاهما أكاديميًا ومن بادن-فورتمبيرغ، وكانا ينفقان كل أموالهما على النبيذ الذي يجلبانه عبر الحدود الفرنسية في سيارة رينو 5 متهالكة. �وكان لديهما أيضًا حس جيد في اختيار أنواع النبيذ التي يمكن شراؤها من السوبرماركت. كان هناك شاتو مونتروز 1976 في نصف زجاجة، يُباع بخمسة ماركات في كاوفلاند. �وبالطبع، كان هناك مازويير-شامبرتان 1981 من كامو بير إي فيس، الذي حصلنا عليه بسعر زهيد من مستودع نبيذ جاك. كان ذلك بطبيعة الحال بسعر تصفية. لكن صاحب المتجر في شارع إنغولشتادت بميونيخ — وكان اسمه فعلًا جاك — كان يجد باستمرار مثل هذه الزجاجات في قاعدة بيانات جاك. وما زلت أتذكر أيضًا لينش-باغ 1982 لدى روميو هوفر في ألغاو؛ كان ذلك بالتأكيد أقوى تجربة نبيذ جسدية في سنوات شبابي. �قشعريرة في كل مكان. كانت هذه الأنواع الثلاثة من النبيذ بالتأكيد هي التي جعلت الزجاجات القديمة جدًا في قبوي فرنسية بنسبة تقارب 100٪.
كلاسيكي ألماني: تانِش إربن تانِش بيرنكاستلر دوكتور كابينيت 2001، شربته عام 2006 في منزل مديري آنذاك، رئيس قسم الأدب المقارن في جامعة برينستون. نعم، ففي الساحل الشرقي كانوا يؤمنون دائمًا بالنبيذ الألماني.
سانت لوران من تاتندورف في زجاجة صغيرة، خلال فترة التدريب في فندق زاخر في فيينا… بترُس 1961… مطعم تشيزا بيرانـي، لا بونت، إنغادين. شتاء 1981… مجموعة من العرب مزجت نصف الزجاجة بالمياه الغازية بيريه وشربتها.
أما الباقي فكان من نصيبي.
في بداية التسعينيات… كانت البداية مع أول تجربة مذهلة: كوندي فالديمار، ريوخا ريسيرفا (نسيت السنة، ثم ظل لعدة أعوام نبيذ مرسمي) … وللاستمتاع المميز، كنت أسمح لنفسي من وقت إلى آخر بزجاجة من كنول، ريسلينغ، شماراغد من كرم شوت… وبفضل الدعوات، بقيت في ذاكرتي أنواع كثيرة من النبيذ الحلو — تروكنبيرينأوسليه — من كراخر…
بالنسبة إليّ كان الأمر بسيطًا جدًا — في سنوات الشباب كان هناك إيدل تسفيكر (كان زوج أمي يحبه، ولذلك كانت الصناديق منه موجودة في المنزل — بكميات لا تجعل أحدًا يلاحظ غياب زجاجة واحدة 
) … وإلا فكان المشروب في فترة المراهقة هو البيرة والشنابس (كما جرت العادة في وستفاليا). ثم، في فيينا ومع جدي الفييني، كان هناك غروينر فِلتلينر (في زجاجة دوبلر) ونبيذ ممزوج بالمياه الغازية. لم أصبح محبًا للنبيذ إلا في سن العشرين، بفضل صديقة فرنسية. وخصوصًا نبيذ الألزاس وبورغونيا — كل شيء كان جيدًا وجميلًا! ثم أغلق عمي مطعمه في فيسبادن (المكان الذي تعلمت فيه الطبخ — لدى ألويس كوبف، الطاهي الموهوب الحاصل على نجمتين، صاحب الأفكار المبتكرة بشكل مذهل). كان عمي يملك آنذاك أحد أكبر أقبية بورغونيا في ألمانيا. وعندما جرى تفكيك هذا القبو، أصبحت أملك أنواعًا من النبيذ كان من شأنها أن تغير حياتي. ومن المثير للاهتمام أنها لم تكن الزجاجات الضخمة مثل رومانيه وغيرها، بل نبيذات بورغونيا الممتازة من منتجين صغار (كانوا شبه مجهولين آنذاك)، وقد سحرني بعضها. إفي التسعينيات، سُمح لي بتذوق مارغو من أوائل الثمانينيات، ولم أنسه حتى اليوم — كان مذهلًا في جودته! ثم جاء الشمبانيا — بكل أوجهه… وتراجع النبيذ إلى المرتبة الثانية. وحتى اليوم ما زلت واقعًا في حب الفوّار — بكل ما يترتب على ذلك… لقد أفرطت في الاستمتاع! 
فيليتش، تيغلات، في التسعينيات.
نبيذ المائدة لدى أشخاص يعرفون كيف تسير الأمور، والأحاديث الطويلة حوله. ثم ريسلينغ كابينيت إردنر تريبشن 1997 من يوه. يوز. كريستوفل إربن، بوصفه أول تجربة جمالية لي من خلال النبيذ.
كانت أول زجاجة نبيذ لي، في سن السادسة عشرة، نبيذًا فرنسيًا تجاريًا من نوع ما، بعنق زجاجة مائل، ولا أذكر إطلاقًا اسمه. لكن النبيذ الذي جعلني من عشاق النبيذ كان شاتو تالبوت 1986، فتحه «مرشدي في النبيذ» آنذاك عام 1993، لأنه أراد أن يجعلني، أنا وصديقين آخرين من محبي النبيذ، مدمنين على الجودة. وقد نجح في ذلك. ومنذ ذلك الحين وأنا مستمر.
كانت تجربة يقظتي في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة. كنت أتنقل مع والدي بالدراجة في بروفانس. وبعد جولة طويلة، ركبنا السيارة إلى بلدة نبيذ مجاورة لم يكن اسمها يعني لي شيئًا إطلاقًا: شاتونوف دو باب. توقفنا لدى منتج نبيذ صغير في مكان ما عند مدخل البلدة، فاشترى والدي صندوقين، وحصلنا على زجاجة إضافية مجانًا. وفي المساء، مع نقانق ميرغيز المشوية، قُدّم لي من دون أن أطلب كأس، فتذوقته بشيء من الشك. لم أكن أحب النبيذ الأحمر آنذاك. لكنني انبهرت تمامًا هذه المرة. كان مكثفًا وفاكهيًا وحلوًا من دون أن يكون حلوًا فعلًا. بعد نحو عشرين عامًا، ما زلت أتذكره بوضوح شديد، وهذا أمر لا يُصدق. بالمناسبة، يقع هذا الكرم في مرتبة متوسطة إلى حد ما. لكنني أفرح كلما فُتحت زجاجة منه لدى والديّ. شاتو فارغويرول، سنة الإنتاج على الأرجح نحو 2004.
أما تحولي إلى مهووس بالنبيذ فكان في أوائل العشرينيات من عمري. كانت سنوات الدراسة الأولى المقتصدة جدًا قد انتهت، وكان لدي عمل جانبي ومنحة دراسية ولم أعد أعاني من مشكلات مالية. لذلك استطعت أن أخطو إلى أول متاجر النبيذ. كان في شارعي متجر صغير. ولم أفهم مدى جودة هذا المتجر إلا بعد سنوات. كان صاحبه، كلما زرته، يسمح لي بتذوق كل ما يمكن تخيله. من أكثر مبيعاته رواجًا، وأبرز أنواع النبيذ قبل الأعياد، إلى النوادر المجنونة التي تبقى من جلسات التذوق. ولعل أكثرها إثارة للدهشة أنني استطعت، هكذا ببساطة، في ظهيرة عادية عشوائية، أن أتذوق مجموعة عمودية من رامونيه بريمير كرو. وهنا أيضًا لم أدرك إلا بعد سنوات مدى روعة ما حدث. وهكذا استسلمت تدريجيًا وبشكل كامل لفيروس النبيذ.