(مانفريد كليمتك / صورة متحركة: runwayml)
تنتخب المجر برلمانًا جديدًا يوم الأحد. ولأول مرة منذ سنوات، يرى خبراء استطلاعات الرأي وعلماء السياسة أن المعارضة قادرة على الإطاحة بحكومة فيكتور أوربان التي يقودها حزب فيديز. وقبل أن ألقي غدًا نظرة على التدخلات السياسية لحزب فيديز في زراعة الكروم، والتي عايشت بعضها بنفسي، نعود اليوم إلى عام 2023، حين زرت مزارعتَي كروم في توكاي. وقد نُشر هذا النص أيضًا بصيغة أخرى في صحيفة WELT am SONNTAG، التي كانت الجهة المتعاقدة على هذا التحقيق الميداني.
هناك حكاية قديمة. استمرت هذه الحكاية عدة قرون، وكانت تقول حتى عام 1945: تُنتج أفضل أنواع النبيذ في العالم في فرنسا وألمانيا والمجر. لكن القرن العشرين حلّ، ومعه الأيديولوجيات القاتلة. ومن بلدان النبيذ العالمية الثلاثة في هذه الحكاية، لم تبقَ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سوى فرنسا. وانضمت إليها دول جديدة في عالم النبيذ، مثل إيطاليا وإسبانيا ودول العالم الجديد.
بعد انهيار الأنظمة الأيديولوجية، لم يعد شيء كما كان. فقد أُعيد توزيع المقاعد حول مائدة النبيذ العالمية، على أبعد تقدير بعد عام 1990. وسيبقى الأمر كذلك. لذلك كان على مزارعي الكروم وتجار النبيذ في أشهر مناطق النبيذ المجرية، توكاي، أن يعيدوا ابتكار أنفسهم. وخلال السنوات العشر الأخيرة، أُسندت مهمة إعادة الابتكار هذه بصورة متزايدة إلى مزارعات الكروم ومديرات النبيذ، في بلد ينتمي فيه الذكورية المفرطة، ولا سيما في المناطق الريفية، إلى الحياة اليومية. وهؤلاء النساء، بهدوء ومن دون ضجيج، يعيدن صياغة نبيذ توكاي ليصبح أكثر أناقة ودقة وهدوءًا وأوروبية، وفوق كل شيء أكثر قابلية للشرب؛ وهو تطور يمكن أن يفيد أيضًا بعض مناطق زراعة النبيذ الغربية.
جوديث بوت تجيد التعامل مع الأبقار. فقد أرادت عالمة الزراعة، البالغة اليوم 47 عامًا، تربية الأبقار، وكانت تحلم بمزرعة لها، ومجترات سعيدة في مراعي طبيعية في شرق سلوفاكيا، حيث ينحدر جوديث وزوجها يوزف، من الجزء الصغير المنسي من منطقة زراعة الكروم العابرة للحدود التي تحمل الاسم نفسه.
لكن زراعة الكروم جاءت بعد ذلك، وهي «اهتمام أسمى»، كما تقول بوت، ربما لتجنب استخدام كلمة «الشغف» المبتذلة. وينصب اهتمام جوديث بوت الأسمى، قبل كل شيء وتقريبًا حصريًا، على منطقة توكاي وصنفي العنب فورمينت وليندنبلاتريغر، وعلى ما يمكن لهذين الصنفين المحليين أن يروياه لعالم النبيذ عند إنتاجهما أيضًا كنبيذ جاف. وبالطبع تستطيع بوت أيضًا إنتاج النبيذ الحلو، فالجميع هنا يستطيعون إنتاج النبيذ الحلو. لكن التخصص الملكي في توكاي يُسمى منذ نحو عشرة أعوام: فورمينت وليندنبلاتريغر الجافان؛ واليوم يوجد نبيذ توكاي جاف أكثر من أنواع النبيذ الحلوة ذات الطابع الفاكهي التي اشتهرت بها المنطقة لقرون. هل يمكن القول إن توكاي أعادت ابتكار نفسها؟ «يمكن قول ذلك»، تجيب بوت، التي تحمل اليوم أيضًا الجنسية المجرية، «فمن دون النبيذ الجاف، لما كان لتوكاي على الأرجح أي أهمية تُذكر اليوم».
جوديث بوت وزوجها يوزف يعيشان منذ ست سنوات في مزرعة كرومهما، في Bott-Pince في بودروغكيريسztور؛ فقد كان مكان السكن والعمل منفصلين في السابق بسبب ضيق الحال. كان المنزل في الأصل ملتقى ثقافيًا، وكانت ملحقة به سابقًا مصنع للسيراميك؛ وهو موقع كبير، غير مستغل جزئيًا، تمكن آل بوت من شرائه بسعر منخفض. ومن يريد أن يعرف كيف يمكن إنشاء مزرعة كروم معروفة دوليًا بمال قليل، فعليه أن يتعلم لدى آل بوت. فقد بنى هذان اللذان كانا فقيرين حرفيًا، خلال العشرين عامًا الماضية، شركة مستقرة، لكنها لا تزال تحصل على معظم العنب من كروم مستأجرة؛ ملكية قليلة وسمعة كبيرة. هل أصبحت زراعة الكروم في توكاي أكثر نسوية؟ تجيب بوت: «لا أعرف إن كان يمكن قول ذلك عمومًا، لكن يمكنني أن أذكر لك نحو خمس عشرة مزارعة كروم في المنطقة. وهذا رقم مرتفع جدًا بالنسبة إلى المجر». وليس بالنسبة إلى المجر وحدها.
مزارعات الكروم؟ كان وجودهن في زراعة الكروم نادرًا جدًا قبل أربعين عامًا. وإن وُجدن، فغالبًا لأن أحدًا من الورثة الذكور لم يكن موجودًا ليتولى، بقرار من الوالدين، أي الأب، مواصلة إدارة المزرعة. كانت نظرة مزارعي الكروم إلى النبيذ نظرة ذكورية بحتة، لأن العمل في الحقول والقبو عمل شاق وبدني، ينهك الجسد على مر السنين. كان مزارعو الكروم رجالًا، وكثيرًا ما كانوا في الستين من العمر عاجزين عن الوقوف باستقامة، إن بلغوا الستين أصلًا.
لكن عندما بدأت زراعة الكروم، وهي الزراعة الثقافية الوحيدة في العالم، تدر المزيد والمزيد من المال، أصبح بإمكان المزارع الصغيرة أيضًا تفويض الأعمال الشاقة. وعندما احتاجت زراعة الكروم الجديدة هذه، التي تدر المال، إلى طاقات فكرية أيضًا، أي إلى التفكير في الموقع والمناخ المحلي وتقنيات القبو وسياسة بيع الشركات، بدأت بنات مزارعي الكروم في جميع أنحاء العالم يتولين زمام الأمور، بالمشاركة في إدارة المزرعة أو بشكل مستقل. وقد أدى ذلك إلى إنتاج أنواع نبيذ مختلفة، وأفضل بكثير وأكثر قابلية للشرب. كما أدى إلى إدراك كثير من مزارعي الكروم أنهم ينتجون النبيذ للنساء أيضًا؛ بل للنساء قبل كل شيء، اللواتي يطلبن نبيذهن ويشترينه ويشربنه بأنفسهن.
وتروي مزارعة الكروم أيضًا قصة أخرى عن الخروج إلى العالم والعودة إلى المجر، وهي فيفيان أويفاريلكن هذه السيرة تحمل الكثير من الخصوصية، إذ لا يُروى مثيلها أو ما يشبهها بسهولة في عالم النبيذ؛ فـأويفاري، البالغة 39 عامًا، لا تتولى مسؤولية نبيذ Barta-Pince في مادفحسب، بل تتولى أيضًا نبيذ مزرعة عائلتها القديمة في بالاتون. غير أن هذه المزرعة العائلية لا تضم سوى 0.65 هكتار من العنب ريسلينغ الإيطالي وبينوت بلان، وهو ما لا يكاد يُذكر، إذ لا يمكن إنتاج أكثر من عنب يكفي لنحو 2000 زجاجة سنويًا من هذه الصفوف القليلة. وبما أن نبيذ أويفاري من بالاتون يُقدَّم في مطعمي النجوم المجريين Winekitchen وTextura، ويُتداول كاكتشاف سري في متاجر النبيذ المجرية، فإنها تُعد في البلاد مزارعة كروم استثنائية. وهذا، إلى جانب مسيرتها الدولية التي بدأت كمتدربة في زراعة الكروم في كاليفورنيا ونيوزيلندا، دفع مالكي Barta-Pince إلى إسناد إدارة شركتهم إلى مزارعة كروم لا تتمتع بشخصية جذابة فحسب، بل تستطيع أيضًا التحدث بوعي عميق عن المنطقة والتربة والمناخ. وهي تطبق باستمرار في نبيذ Barta ثقافة صناعة نبيذ يمكن وصفها بوضوح بأنها نسوية، وقد ترسخت اليوم بوصفها جزءًا من الحداثة في زراعة الكروم. إنها حرفة أنيقة ومتعددة الطبقات، تستخدم خشب البراميل بقدر كبير من التحفظ، ولكن بفاعلية، وتترك نبيذ الأمس الصاخب بعيدًا في الظل. هل توجد ثورة نسوية في توكاي؟ تجيب أويفاري: «ما أستطيع قوله هو أن مزارعات الكروم في توكاي يواجهن على الأرجح قدرًا أقل من الشك مقارنة بمناطق أخرى في المجر. وأنا شخصيًا لم توضع أمامي أي عوائق لأفعل ما أراه صحيحًا».