(غيرهارد زيغلر / الصورة: الأرشيف التاريخي)
أمسية على شرفة في لارنكا. يسكب ليو شيئًا أحمر، فيفور النبيذ قليلًا، وتفوح منه رائحة نظيفة ومنعشة ومغرية إلى حد كبير، فأخمن أنه إيطالي، ولا أكون مخطئًا تمامًا على الأقل، لكنني أكون مخطئًا في كل ما عدا ذلك. وبعد عدة محاولات فاشلة، يبتسم ليو ويكشف الحقيقة: لامبروسكو. يربكني ذلك أكثر مما ينبغي، لأن هذا الاسم كان يرتبط لدي حتى ذلك الحين أساسًا بأمسيات الشباب الحلوة، وأحمر الشفاه، وأولى حالات الوقوع في الحب، وطريق العودة المتمايل قليلًا إلى آخر ترام. تترسخ مثل هذه الذكريات بعمق، حتى مع النبيذ، وأحيانًا تمنعنا لعقود من النظر إليه بدقة مرة أخرى. كان ذلك هو حال لامبروسكو. أما مع ريتسينا فكان الأمر أقوى بكثير.
في أوائل التسعينيات، على الأرجح في عام 1991، سافرت بالطائرة بعد انتهاء المدرسة مع أصدقاء إلى اليونان. كانت إحدى أولى رحلاتي بالطائرة على الإطلاق، ثم ذهبنا إلى أثينا، ومنها بقارب محلق كانت طلاءاته حتى في ذلك الوقت تشغل حيزًا كبيرًا من إحساسه بالثبات، متجهين إلى بوروس. كنا في نحو العشرين من العمر، وبعضنا أصغر، ولم يكن معنا كثير من المال، وكنا نقيم ببساطة، وتعرفنا بسهولة إلى فتيات أمريكيات، وعثرنا على حانة يمكننا تحمل تكلفتها كل مساء. كان اسمها باباس ستاماتيس، وكان صاحبها يحمل الطعام، ويتحدث، ويضحك، ويوبخ، ويملأ الكؤوس من جديد، ويبدو دائمًا في مزاج جيد. كانت المشكلة في الإبريق. كان نبيذ المكان ريتسينا، وسعره بالضبط في المتناول بالنسبة إلينا، أما مذاقه فكان في منطقة لم أنسها حتى اليوم. كانت راتنجات صنوبر حلب مهيمنة تمامًا، وانضمت إليها رائحة مزيل طلاء الأظافر، والغراء، وقليل من العنب في مكان ما في الخلفية، وتأثير كان يستمر بشكل موثوق حتى صباح اليوم التالي. ولم تكن أحاديثنا بالإنجليزية تتحسن بسبب ذلك على الإطلاق، كما لم تكن حالنا عند الإفطار أفضل. ولا يمكن تفسير أننا كنا نطلبه مجددًا عدة أمسيات متتالية إلا بالشباب، وقلة المال، والقدرة الجسدية المدهشة على التحمل في تلك السنوات. بعد ذلك، انتهى أمر ريتسينا بالنسبة إليّ. وفي المطاعم اليونانية في فيينا، كنت أطلب نبيذًا نمساويًا أو إيطاليًا، وأدع الماضي الراتنجي يرقد بسلام.
بعد أكثر من ثلاثة عقود، أجلس بعد غروب الشمس على شرفة «Vintage» في نيقوسيا، والمدينة المقسمة أمامنا، وعلى بعد بضعة شوارع يبدأ الشمال الخاضع للسيطرة التركية، وفجأة تعود ريتسينا إلى الكأس. هذه المرة لا شيء يحتاج إلى التغلب عليه. تفوح من النبيذ رائحة أعشاب البحر المتوسط وقشر الحمضيات وقليل من الملح، ويتمتع بالانتعاش والبنية والتوابل الدقيقة على نحو مدهش، بينما تبقى الراتنجات في الخلفية وتمنح النبيذ طابعًا خاصًا يصبح بعد بضع رشفات أمرًا طبيعيًا تمامًا. لقد تغيرت ريتسينا الحديثة تغيرًا هائلًا من الناحيتين التقنية والجودة. يعمل المنتجون الطموحون بعنب عالي الجودة، غالبًا من أصناف أسيرتيكو أو روديتيس، وتُضاف راتنجات صنوبر حلب أثناء التخمير بكميات صغيرة فقط، ثم تُزال بعد ذلك. يختفي الحضور الطاغي القديم، ويبقى التتبيل والانتعاش وتلك الرائحة المميزة التي تجعل هذه النبيذات سهلة التعرف فورًا. وتحول ما كان بالنسبة إلى كثير من المسافرين لعقود جزءًا من عطلة اليونان الرخيصة إلى فئة نبيذ جادة لدى أفضل المنتجين.
ومن يرغب في تجربة ذلك، سيجد الآن فرصًا كافية. Ritinitis Nobilis من Gaia يُنتج من روديتيس، ويُظهر ما الذي يمكن للدقة أن تفعله بهذا التقليد القديم. Tear of the Pine من Kechris يعتمد على أسيرتيكو، ويُعد من أكثر ممثلي هذه الفئة طموحًا، Retsina Amphora Nature من Tetramythos يجمع بين روديتيس والتعتيق في الأمفورة، Nimbus Ritinitis من Kamara يتخذ منحى عشبيًا أكثر وخصوصية أكبر. لا يحتاج أي من هذه النبيذات إلى تسامح حنيني، ولا يحتاج أي منها إلى تبرير يستند إلى تقليد عريق. فهي تقف اليوم في الكأس بفضل خصائصها الذاتية، وتنسجم على نحو ممتاز مع المطبخ اليوناني، ومع الأسماك والخضروات والأعشاب واللحوم المشوية، أو ببساطة في وقت متأخر من المساء على شرفة في نيقوسيا. ويبقى بالنسبة إليّ عزاء صغير: ليس من الضروري أن يظل كل نبيذ سيئ من شبابنا سيئًا. أحيانًا يكون النبيذ قد تطور، بينما كنا قد توقفنا منذ زمن طويل عن السؤال عنه. وأحيانًا نحتاج إلى ثلاثين عامًا، ومكان آخر، وكأس واحدة فقط، لتسوية حساب قديم نهائيًا.
Vintage Wine Bar & Bistro
Ermou 285
1017 نيقوسيا
قبرص