(التحرير / كلود أوغوست / مانفريد كليمتك / الصورة: Lenzmark, Runwaylm)
كان من الممكن أن يفشل هذا المشروع. ولن يكون أول مشروع ذي طموحات كبيرة يفشل في عالم النبيذ، لأي سبب كان. صانعَا نبيذ، فارق عمري يقارب ثلاثة عقود، وسيرتان ذاتيتان مختلفتان جداً، إلى جانب طموح لا يريد أقل من إخراج صنف عنب كامل من منطقة راحته الإقليمية. وفوق ذلك كله Grüner Veltliner، وهو صنف يحظى بالاحترام دولياً، لكنه نادراً ما يكون مرغوباً فعلاً خارج النمسا وألمانيا. أصول كثيرة، وأسطورة قليلة جداً بالنسبة إلى التسويق الدولي، ومساحة محدودة، وتاريخ ضئيل خارج منطقة الألب. لكن هنا تحديداً يبدأ مشروع New Chapter عمله. ولهذا تحديداً، فإن هذا المشروع أكثر من مجرد «Veltliner فاخر» آخر.
يمثل ماركوس هوبر ولِنز ماريا موزر قطبين من أقطاب صناعة النبيذ النمساوية: فمن جهة، عامل دؤوب في المواقع من منطقة ترايزنتال، وصانع نبيذ جعل من الدقة والاختزال والأناقة الباردة بصمته الخاصة؛ ومن جهة أخرى، رجل أعمال عالمي في مجال النبيذ، تشكله أجيال من التقاليد العائلية، لكن أفقه يتجاوز أوروبا منذ زمن بعيد. ما يجمع بينهما ليس الأسلوب، بل الطموح. وكذلك الإرادة في تحرير Grüner Veltliner من الاكتفاء الذاتي الوطني.
New Chapter هو ادعاء واضح: هذا النبيذ لا يريد أن يكون «نموذجياً»، بل قادراً على المنافسة. قابلاً للقراءة دولياً. ليس بوصفه غريباً، بل نبيذاً أبيض جاداً على قدم المساواة مع المراجع الكبرى. إن منح جيمس سوكلينغ له 95 نقطة ليس قصة تسويقية بقدر ما هو عرضٌ للنتيجة. فَلجنة التحكيم لا تقرأ هنا ميزة المنشأ، بل اتساقاً حرفياً: فاكهة بلا ضجيج، وخشب بلا هيمنة، وبنية بلا قسوة. النبيذ مصمم، وربما مُنشأ بعناية. لكنه مع ذلك مقبول لدى الأغلبية، وهو Veltliner يعبئ الذوق العالمي للنبيذ بالطريقة التي يفعلها، مثلاً، Tignanello من Antinori.
يكمن الأمر الحاسم في مستوى أعمق. Grüner Veltliner ليس صنفاً ذا مساحة واسعة مزروعة بالكروم. فهو ليس Chardonnay، ولا Sauvignon Blanc، ولا Pinot Grigio. إنه محدود جغرافياً ومناخياً وثقافياً. ومن يريد التفكير فيه على المستوى الدولي، عليه أن يتبع نهجاً مختلفاً. ليس عبر الكثرة الهائلة، بل عبر الدقة. وليس عبر الفولكلور الإقليمي، بل عبر تحديد الأسلوب. وهنا تحديداً تتجسد الفكرة وراء Lenzmark: نبيذ يُصنع وفق مبدأ الخلطات الكبيرة، ويُعاد تركيبه عاماً بعد عام، حصراً من أفضل القطع، بهدف تشكيل أسلوب واضح يمكن تمييزه، بصرف النظر عن تقلبات المواسم.
إن عثور هذا الأسلوب تحديداً على أقوى أسواقه في دبي ليس مصادفة، بل مفارقة من مفارقات الحاضر. ففي بلد ذي طابع إسلامي، حيث يخضع الكحول لتنظيم صارم، يظهر New Chapter في قوائم أفضل المطاعم. هناك، حيث لا تُطلب أنواع النبيذ بدافع التقاليد، بل بدافع الفضول. وحيث يقل وزن المنشأ مقارنة بالقوام والتوازن والملاءمة للمائدة. Grüner Veltliner بوصفه رفيقاً عالمياً للطعام؛ ربما تكون هذه أذكى قراءة لهذا الصنف على الإطلاق.
ولا يُستهان بجزء من هذه القصة يتمثل في عمل لِنز ماريا موزر في الصين. فقد عرّضه انخراطه في مجموعة Changyu، حيث أسس مصنع نبيذ خاصاً به يحمل اسمه، لسوق يقرأ النبيذ بطريقة مختلفة تماماً عن أوروبا: أقل تاريخية، وأقل عاطفية، لكنه أكثر تحليلاً بكثير. ما الذي ينجح في الكأس؟ ما الذي يبقى في الذاكرة؟ ما الذي ينسجم مع المطبخ؟ تتدفق هذه الأسئلة إلى New Chapter المشروع، لا بوصفها تنازلاً، بل بوصفها صقلاً. فالنبيذ يفكر دولياً من دون أن ينكر منشأه.
أما ماركوس هوبر؟ فهو يقدم الأساس. الحجر الجيري، والبرودة، والاستقامة. ترايزنتال الصغيرة إلى حد يثير السخرية، في مقابل مساحات النبيذ الهائلة على غرار بورغونيا أو توسكانا أو بوردو. تمنح مواقع هوبر النبيذ ذلك الهدوء الحجري الذي يحميه من الابتذال. أما التعتيق، فجزء منه في الفولاذ غير القابل للصدأ وجزء منه في الخشب الكبير، وليس وسيلة أسلوبية بل أداة. الخشب بوصفه توابل، لا تصريحاً أبداً.
New Chapter إنه مشروع يُقدَّم بثقة كبيرة، ويمكنه استيعاب نحو 50000 زجاجة سنوياً في سوق دولية، مع إمكانية زيادة هذا الرقم زيادة طفيفة. ولا يحتاج إلى ملصق نمساوي كي ينجح، وهذا ما يأخذه بعضهم في النمسا على محمل الاستياء؛ إذ يُقال أحياناً إنه يتسم بالغرور في ظهوره؛ هراء. ففي ذلك تحديداً تكمن قوته. وربما تكون لحظة الابتكار الحقيقية في هذا المشروع هي التفكير في Grüner Veltliner لا بوصفه مسألة هوية وطنية، بل بوصفه إمكانية دولية.
صانعا نبيذ، وجسر بين جيلين، ونبيذ ينجح حيث لم يكن أحد يتوقعه على الإطلاق. إذا لم يكن هذا فصلاً جديداً، فنحن لا نعرف كيف يمكن أن يبدو الفصل الجديد.