(مانفرد كليمتس)
هناك كوارث في زراعة الكروم تحدث بسبب المناخ والطقس والآفات والسياسة: الصقيع، والبرد، وحشرة الفيلوكسيرا، والحرب. ثم هناك انحدارات تجري بصمت شبه تام. لا أحد يتظاهر ضدها، ولا أحد يكتب بيانات، ولا أحد يلصق نفسه ببراميل النبيذ. تبقى الزجاجات على الرفوف فحسب. سنة بعد سنة، لفترة أطول قليلًا. إلى أن يتضح في مرحلة ما أن الأمر لا يتعلق بمجرد انكماش سوق، بل باختفاء تقنية ثقافية بأكملها.
وهذا بالضبط ما يحدث حاليًا للنبيذ الحلو الكبير من سوتيرن.
أي تلك النبيذات التي كانت، إلى جانب توكاي، تُعد على مدى قرون من أثمن ما استطاعت زراعة الكروم الأوروبية إنتاجه. ذهب سائل، تبجّله الملوك، ويجمعه القياصرة، ويصفه الكتّاب، ويتعامل معه المواطنون الأثرياء كما لو كان من الأدوات الطقسية. واليوم يمكن الحصول على زجاجات معتّقة من هذه النبيذات أحيانًا بأسعار تبدو، مقارنة بجودتها، عبثية تقريبًا – كأنها نكتة. ولم يتمكن Château Yquem من الاستفادة كثيرًا من سباق الأسعار خلال السنوات الثلاثين الماضية. فالزبائن يرحلون بالموت، والعملاء الجدد لا يهتمون إطلاقًا بنبيذ سوتيرن. فمن يتصفح، مثلًا، متجر Alpina، يجد غالبًا أنواعًا قديمة من سوتيرن الكبير أرخص من نبيذ شاب متوسط الجودة من مناطق النبيذ الطبيعي الرائجة.
ومع ذلك، لا يكاد أحد يشتريه.
ويبدو الأمر مأساويًا بصورة خاصة في أملاك مثل Château Suduiraut أو Château Doisy-Daëne. فمنذ عقود، يُعد Suduiraut من أعظم عناوين النبيذ الحلو في العالم: ضخمًا، معقدًا، وشبه خالد. نبيذ يمكنه أن يعتّق بسهولة لأكثر من خمسين عامًا من دون أن يُظهر حتى أثرًا بسيطًا من التعب. أما Doisy-Daëne فيمتلك تلك الأناقة الأرستقراطية التي كان يُطلق عليها قديمًا اسم «الطبقة العليا»، من دون سخرية أو خجل. وهو أقل ضخامة من Suduiraut، لكنه غالبًا أكثر تأثيرًا. نبيذات مليئة بالزعفران، والحمضيات المسكّرة، والمشمش، والعسل، والدخان، وذلك اللمعان الذي يكاد يستعصي على الوصف، والذي لا يستطيع إنتاجه سوى العفن النبيل Botrytis.
فالحقيقة قاسية: لم تعد هذه النبيذات الحلوة الكبيرة تُباع إلا بكميات بالكاد تكفي للواقع الاقتصادي لمنتجات النبيذ الفاخرة الحديثة. والنتائج ظاهرة منذ زمن. إذ تقلّص مزيد من قصور النبيذ في سوتيرن إنتاجها من النبيذ الحلو بصورة كبيرة، أو بدأت أيضًا في إنتاج نبيذ أبيض جاف. وبعض هذه النبيذات ممتاز فعلًا. فـSuduiraut، مثلًا، ينتج الآن نبيذ بوردو الأبيض الجاف بدقة لافتة. لكن الاتجاه الاستراتيجي الكامن وراء ذلك واضح: إنهم يحاولون البقاء على قيد الحياة.
فالنبيذ الحلو يبقى راكدًا كالرصاص.
ومن اللافت أن من الصعب تحديد أسباب ذلك بدقة. لا شك في أن العالم يأكل ويشرب اليوم بطريقة مختلفة. قوائم طعام ثقيلة أقل، وموائد فاخرة أقل، وحلويات فخمة أقل. وقد اختفت تقريبًا طقوس تناول النبيذ الحلو بعد الطعام. ويضاف إلى ذلك الحذر المعاصر الجديد من الكحول، حيث يُناقش حتى كأس واحد من النبيذ أخلاقيًا، فما بالك بسوتيرن مركز، غالبًا بنسبة كحول تبلغ 14%.
لكن هذا لا يفسر الانحدار إلا جزئيًا.
ففي موازاة ذلك، يواصل السكر ازدهاره بقوة في جميع مجالات الاستهلاك الأخرى تقريبًا. المشروبات الغازية، والحلويات، والمثلجات، وشاي الفقاعات، أو مشروبات الطاقة لا تكافح من أجل البقاء. يبدو إذن أن المشكلة لا تكمن في السكر نفسه بقدر ما تكمن في الدلالة الثقافية لهذه النبيذات. فسوتيرن يبدو لكثير من المستهلكين الشباب كأنه مشروب من عالم اختفى. عالم الملاعق الفضية، ورحلات الصيد الجماعية، والستائر الثقيلة.
لكن هذه النبيذات لم تكن حلوة فحسب. فسوتيرن الكبير يوازن حلاوته بالحموضة، والمرارة، والتوابل، وانتعاش يكاد يكون حادًا. ومن الناحية التقنية، ينتمي إلى أكثر أنواع النبيذ تعقيدًا على الإطلاق. وإنتاجه عالي المخاطر. فلا يعمل Botrytis إلا في ظروف مناخية محددة جدًا. وغالبًا ما تُقطف العنبات يدويًا على عدة مراحل، مع انتقاء كل حبة على حدة. والمردود ضئيل، وخطر الخسارة الكاملة هائل.
والوضع قاتم أيضًا في توكاي. فقد حاولوا هناك على مدى سنوات ترسيخ النبيذ الجاف كنموذج للمستقبل، لأن نبيذ Aszú التقليدي أصبح أصعب بيعًا على نحو متزايد. وقد تحقق ذلك جزئيًا. لكن يتضح هناك أيضًا الآن أن ثقافة النبيذ الحلو الكبير، العريقة منذ قرون، لم تعد قادرة على الصمود اقتصاديًا بصورة موثوقة.
ولذلك، فما نشهده حاليًا قد يكون أكثر من مجرد تغير في الذوق. إنه وداع بطيء لفكرة أوروبية عن الرفاهية كانت بديهية على مدى قرون: أن الصبر، والتعقيد، والقابلية للتعتيق، والوفرة تمثل قيمًا ثقافية قائمة بذاتها.
لم تعد النبيذات الحلوة من سوتيرن أو توكاي تنسجم تمامًا مع زمن التسارع الدائم. فهي تتطلب الهدوء. والانتباه. والبطء. ومن المرجح ألا تختفي هذه النبيذات تمامًا أبدًا. فتاريخها عظيم جدًا، وأسلوبها فريد جدًا. لكنها قد تتحول إلى شيء كان يبدو غير قابل للتصور قبل بضعة عقود فقط: ثقافة هامشية صغيرة، تكاد تكون أثرية، داخل عالم زراعة الكروم الكبير.
وسيكون ذلك خسارة تتجاوز بوردو والمجر بكثير.