(مانفرد كليمتس)
في أوروبا الشرقية، هكذا شرح لي الكاتب المجري إيمري كيرتس قبل أكثر من ثلاثين عاماً، في مقابلة في بودابست، أن الشيوعية بعد عام 1950 احتقرت ثقافة النبيذ بوصفها إرثاً برجوازياً، واستخفت بزراعة الكروم (إلا إذا كانت مفيدة لعائدات التصدير). وفي المقابل، رُفعت مكانة شرب النبيذ في الأوساط البرجوازية الصغيرة التي بقيت، لأن ثقافة النبيذ كانت واحدة من الآثار القليلة لعالم الأمس، حين كان النبيذ يمثل أوروبا الموحدة، التي لم تعد بلدانها الغربية متاحة بحرية لسكان أوروبا الشرقية. وأضاف كيرتس أن المرء كان مضطراً إلى الشرب في ظل الشيوعية كي يحتملها. فقد كان العمال والفلاحون الذين جُمّعت ملكياتهم يشربون المشروبات الكحولية القوية حتى الثمالة كي ينسوا؛ أما الذين كانوا يعدّون أنفسهم من أهل الثقافة، فكانوا يلتقون في جلسات خاصة على زجاجة أو زجاجتين من النبيذ، لتبادل الحديث في حالة من النشوة المعتدلة.
هناك أمر واحد واضح: الشيوعية، التي هيمنت على الحياة بأكملها نحو أربعين عاماً، لم تنجح في القضاء على ثقافة النبيذ في أوروبا الشرقية، رغم الأقبية المتهالكة، وسوء النظافة، وكروم العنب التي عُذبت بالمواد الكيميائية. بعد 35 عاماً من سقوط الأنظمة الاشتراكية، ما تزال ثقافة النبيذ حية من وارسو إلى صوفيا، ومن براغ إلى بوخارست — ومن دون أي دعوات إلى لحظات وأشهر بلا كحول — نابضة بالحياة كما كان يمكن أن نعيشها في بلداننا قبل 20 عاماً.
لماذا لا نعرف الكثير عن ثقافة النبيذ في شرق أوروبا؟ لماذا لا نشرب مزيداً بكثير من النبيذ المجري — وهو بلد كان قبل 80 عاماً فقط واحداً من البلدان الرائدة والمعروفة عالمياً بإنتاج النبيذ؟ الإجابة بسيطة، لكنها تتضمن جانباً مفاجئاً للأذن الألمانية. أولاً، يشرب المجريون والسلوفاك والتشيك والرومانيون والبولنديون (نعم، توجد زراعة للكروم في بولندا أيضاً) والبلغار وسكان بلدان البلقان نبيذهم في الغالب بأنفسهم. وثانياً، يطلب منتجو النبيذ هناك، منذ دخول اقتصاد السوق، أسعاراً مرتفعة على نحو مفاجئ لجميع أنواع النبيذ الجيدة — غالباً ما لا تقل عن 15 يورو للعبوة، وهي أسعار تُدفع فعلاً. وهذا يعني أن منتجي النبيذ الجيد لا يملكون حافزاً يُذكر لتصدير نبيذهم. وإذا صدّروه رغم ذلك، فغالباً ما يكون إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية — لأنهم ما زالوا يرون أنفسهم هناك نوعاً من الجماعة السياسية التي تتقاسم المصير.
خلال جولة في مناطق النبيذ بأوروبا الشرقية، سنبقى مباشرة في البلد الذي بدأنا منه: المجر، حيث زرع الرومان أولى كروم العنب، كما حدث تقريباً في كل أوروبا. المجر، التي لا تكاد تكون أكبر من بافاريا: إنها السهب المجري، والفلفل الأحمر، وكآبة الكمان — والنبيذ. والنبيذ قبل كل شيء. وذلك خصوصاً لأن عقارات نبيذ كبيرة ومعروفة من فرنسا أو إسبانيا (Oremus، Vega Sicilia) أعادت، في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إلى مسرح النبيذ العالمي منطقة توكاي، أشهر مناطق المجر والشرق، بفضل استثمارات مالية كبيرة.
حيث كان الإنتاج الاشتراكي المخطط مسؤولاً بالكاد عن نبيذ صالح للشرب، تنبض اليوم واحدة من أكثر مشاهد النبيذ إثارة في أوروبا. ولا عجب في أن المجر تجذب الآن ليس فقط الذواقة ومهووسي النبيذ، بل أيضاً أولئك الذين يريدون أن يثبتوا أقدامهم في زراعة الكروم هنا: ألمان تركوا حياتهم السابقة، وعلماء نبيذ إيطاليين، وغرباء أطوار من فيينا.
توكايموطن «الذهب الباكي»، توكاي أسّو، ذلك النبيذ الحلو الأسطوري الذي سحر القياصرة والأباطرة والبابوات على حد سواء، لم يكن في البداية قادراً على مقاومة الزحف الأجنبي. إلى أن جاء إستفان سيبشي. لم يكن الرجل أقل من المصلح الكبير لتوكاي. كان مثالياً متعصباً وحرفياً راديكالياً. وكان أول من أنتج فورمينت جافاً على نطاق واسع: صوان، وملح، وإجاص، وفواكه ذات نوى، واهتزاز.
ثم هناك منطقة إغير، منطقة إيغيري بيكافير — «دم الثور». كان في السابق نبيذاً رخيصاً في أكياس، يُقدَّم في حفلات الطلاب الاشتراكيين في فيينا وبرلين، أما اليوم فقد أصبح، بفضل رواد مثل أتيلا غيره، نبيذاً أحمر جاداً مرة أخرى: فاكهة باردة، وتوابل داكنة، وغالباً طابع معدني بري مصدره التربة البركانية. ومن يعتقد أن بلاوفرانكيش (المسمى هنا كيكيفرانكوش) تخصص بورغنلاند وحدها، فلم يزر إغير قط.
في جنوب البلادبالقرب من الحدود الكرواتية، تقع فيلانْي. هنا يسود النبيذ الأحمر: كابيرنيه فران، وكابيرنيه سوفينيون، وميرلو، وكذلك بلاوفرانكيش — أكثر عصيرية من إغير، وأغمق، لكنها لا تكون فظة قط. وفي فيلانْي ينتج هورست هومل، وهو محامٍ، بعضاً من أكثر أنواع النبيذ إثارة في البلاد: خشنة، وحادة، وعنيدة — مثل برلين، التي جاء منها هومل
ولدى المجر أيضاً بعض مناطق النبيذ الأصغر حجماً والمجهولة تقريباً، التي تحتضن كنوزاً من أصناف العنب. ومنها بالاتون، أي بحيرة بالاتون — البحر المجري. وعلى ضفافها تنمو الكروم التي تُنتج حالياً أكثر أنواع النبيذ الأبيض إثارة في البلاد: أولاسريزلينغ، ويهوفارْك، وفورمينت. لكن الكروم تنمو أيضاً بصورة خلابة إلى حد قاسٍ على المنحدرات الرومانسية البركانية في سوملو. تل واحد وسط السهب المجري الآخذ في الاتساع: نبيذ شحيح كأنه حمم سائلة: مالح، ومشدود، ثم كثير العصارة والقوة أيضاً — شابلي مجري تقريباً.
النبيذ في أوروبا الشرقية: لم يعد منذ زمن مجرد فولكلور، بل هو في الغالب نبيذ حداثة تستدعي نفسها باستمرار، بين صناعة النبيذ بخزانات الفولاذ المقاوم للصدأ ومنتجي النبيذ الطبيعي الحيوي الديناميكي. وليس عرضاً متحفياً للأزياء التقليدية مع برميل خشبي عتيق وأكورديون بنغمات حزينة. لا، فما يُعبّأ في الزجاجات بين براغ والبحر الأسود يُعد منذ زمن طليعة زراعة الكروم الأوروبية. حر، وبري، وتجريبي — وغالباً جيد بلا رحمة.
لننطلق من المجر عبر سلوفاكيا إلى جنوب مورافيا. لقد تحولت هذه المنطقة بهدوء، ومن دون ضجيج، إلى واحدة من أكثر مناطق النبيذ إثارة في أوروبا الوسطى. ولا سيما حول ميكولوف (نيكولسبورغ)، حيث تُنتج، في الامتداد الجغرافي لمنطقة فاينفيرتل النمساوية، أنواع نبيذ تجعل قلب كل محب للنبيذ الطبيعي العصري يخفق بقوة: زراعة حيوية ديناميكية، ونبيذ برتقالي، وفيلتلينر أخضر برائحة أعشاب برية حادة، وسوفيجنون بلان لا علاقة له بالشعبوية التي تميز نبيذ السوفيجنون النيوزيلندي من مارلبورو.
الجيل الجديد حول منتجين مثل ميلان نيستاريتش أو ريشارد ستافيك لم يعد يحتاج إلى نشرة تعريف فرنسية. إنه يفعل ما يريده — ومذاقه هو المستقبل.
أكثر غموضاً بعد: منطقة النبيذ التشيكية ميلنيك، على بُعد ساعة بالسيارة شمال براغ. هنا زرع الإمبراطور كارل الرابع ذات مرة عنب بينو نوار — على منحدرات شديدة الانحدار صغيرة القطع، فوق الغرانيت والصخر الصفحي. هنا يشبه المكان وادي إلبه الساكسوني — لكنه أكثر تمرداً. وتثبت منتجة النبيذ بيتينا لوبكوفيتش أن عنب بينو نوار، نجم العنب، يمكنه أن يحقق عروضاً كبيرة حتى في ضباب بوهيميا.
نعود إلى سلوفاكيا: من يقول النبيذ والدانوب يفكر غالباً في النمسا، وفي فاخاو، وكريمسْتال، وكامبْتال، وكارنونتوم. لكن هذا تفكير ضيق، إذ تستمر زراعة كروم الدانوب على الجانب السلوفاكي من النهر. وحول براتيسلافا و مودرا ينمو بلاوفرانكيش (فرانكوفكا)، وريسلينغ، وفيلتلينر أخضر في مواقع ممتازة. كما أن منتج النبيذ الرائد من منطقة سار، إيغون مولر، يجعل ريسلينغ يُنتج في قصر بيلا، مماثلاً لنبيذه الفاخر من شارزهوفبرغ — مع جرعة إضافية صغيرة من نكهة ملكية الدانوب في حقيبته، وبسعر منتجاته الألمانية الفاخرة.
إلى أقصى الشرقإلى توكاي السلوفاكية: الجزء من منطقة النبيذ الذي خسرته المجر في صلح تريانون. وعلى مساحة تقارب 900 هكتار، ينتج منتجو النبيذ، مثل ي. ي. أوستروجوفيتش صاحب الرؤية، أنواعاً كبيرة من النبيذ الحلو — وكذلك فورمينت جافاً يُنظر إليه، كما في الجزء المجري من توكاي، بوصفه بديلاً للنبيذ الحلو التقليدي الذي يتراجع الطلب عليه باستمرار.
نمر سريعاً مجدداً عبر المجر، ونعبر نهر تيسا إلى بلغاريا ورومانيا. لفترة طويلة، وحتى في ظل الشيوعية، كانت الأولوية هنا للنبيذ الرخيص المخصص لمحلات السوبرماركت في أوروبا الغربية. لكن تلك الأزمنة انتهت جزئياً.
وفي رومانيا خصوصاً نشأ مشهد حيوي لمنتجي النبيذ يضع معايير دولية. ويتصدره إقليم ترانسيلفانيا. فالنبيذ المصنوع من الأصناف المحلية مثل فيتياسكا نياجرا أو فيتياسكا ألبا هو بيان لهوية نبيذ رومانية جديدة، نشأت متأخرة جداً قبل نحو 20 عاماً، حين أسس منتجو النبيذ المستقلون رابطة الترويج للنبيذ الروماني (APVR)، وأنهوا بذلك، بفضل الجودة وأحياناً باستخدام أصناف دولية، هيمنة الأقبية الحكومية التي استمرت طويلاً
في بلغاريا تحفّز منطقة النبيذ البلقانية القديمة وادي بيسا خبراء السوملييه الدوليين وعشاق النبيذ على زيارتها للتذوق. وتُعد عقارات مثل أوربيلوس (رواد الزراعة العضوية) أو زاغريوس (التخمير التجريبي) من رواد تطور الجودة الذي تعثر للأسف في الآونة الأخيرة.
ثم هناك بولندا. نعم، بولندا. لم تعد المسألة تقتصر منذ زمن على بضع كروم غريبة قرب كراكوف أو زيلونا غورا: فقد أدركت بولندا أن الاحترار المناخي يمثل أيضاً فرصة لإنتاج نبيذ غني في بولندا. وفي غرب بولندا، يعبئون الآن نبيذ سوفينيون بلان وريسلينغ يمكننا بسهولة أن نخلطه مع نبيذ أبيض من زاله-أونشتروت.
والأكثر إثارة هي المنطقة المحيطة بشيتسين (شتتين) وغوجوف فييلكوبولسكي — على بُعد أقل من 150 كيلومتراً من برلين، وفي مكان لا يتوقع المرء فيه أصلاً وجود زراعة للكروم.
أهم اكتشاف سري لم يُعرف بعد هنا هو عقار النبيذ الصغير فينيتسا تورناو — تديره عائلة، ويعتمد الزراعة الحيوية الديناميكية، وهو رائد، بفضل مزيج من سولاريس ويوهانيتَر، في العمل بأصناف مقاومة للآفات — فمن دونها لن يتمكنوا من إنتاج النبيذ في شمال شرق أوروبا.