تنتظر صناعة النبيذ. تنتظر أوقاتًا أفضل، وانخفاض المخزونات، والجيل المقبل الأكثر إقبالًا على الاستهلاك. تنتظر ذلك الجيل Z الذي نصوره في وسائل الإعلام على أنه كسول وغير كفء، لكنه يُفترض أن يكسب يومًا ما ما يكفي لاكتشاف بوردو وبارولو وبورغونيا. وتنتظر تلك الأقبية الخاصة الممتلئة جيدًا، التي لا بد أن تفرغ أخيرًا بعد عشرين عامًا من ازدهار النبيذ. وفوق كل شيء، تنتظر أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وهنا يكمن أكبر أخطائها. فالانكماش الحالي ليس أزمة مبيعات عادية. إذ يفقد النبيذ الأحمر جزءًا من سوقه بصورة دراماتيكية أحيانًا، ويتحدث التجار في بعض المجالات عن تراجعات تصل إلى 40 في المئة. وهذا بعد عام سابق سيئ أصلًا. ومع ذلك، ما زالت الفكرة القائلة إن السوق لا يحتاج إلا إلى عبور هذا الوادي راسخة بإصرار. لكن الكثير من الأمور يشير إلى أننا لا نعبر الوادي حاليًا، بل نعجز عن رؤية مشهد جديد يمتد أمامنا. وفي هذا المشهد يعيش أناس جدد ومختلفون وشباب.
كان ازدهار النبيذ الكبير بين عامي 1990 و2010 قائمًا على مجموعة متجانسة بشكل لافت: رجال ذوو دخل جيد، تزيد أعمار معظمهم اليوم على خمسين عامًا، وكثير منهم أكبر بكثير من ذلك. كانوا يشترون صناديق من 12 زجاجة، ويبنون أقبية، ويقرؤون لباركر، ويناقشون السنوات والنقاط، وكانوا مستعدين لدفع أسعار أعلى فأعلى مقابل النبيذ الفاخر، بل أسعارًا مرتفعة على نحو عبثي أحيانًا. صار النبيذ هواية ورمزًا للمكانة وموضوعًا للجمع وانشغالًا فكريًا. ولا يزال هؤلاء الرجال موجودين بالطبع، لكنهم يتقدمون في العمر. أقبية كثيرين منهم ممتلئة، وبعضهم يشرب أقل، فيما بدأ آخرون يبيعون بالفعل. والأهم أنهم، على ما يبدو، لم ينجحوا في نقل حماسهم بالحجم نفسه. لا إلى أبنائهم ولا إلى النساء. لذلك فإن الأمل في أن يفعل جيل جديد تلقائيًا الشيء نفسه الذي فعله آباؤه، لمجرد أنه سيكسب يومًا ما مالًا أكثر، وهو أمر لن يحدث، أمل جريء على نحو لافت. لماذا قد يفعل ذلك؟ ترث الأجيال العقارات والمال، لكنها لا ترث الذوق بالضرورة.
يمكن صياغة الأمر باختصار مزعج: النبيذ لم يعد رائجًا. ليس في كل مكان ولا لدى الجميع، لكنه بالتأكيد لم يعد وعدًا ثقافيًا. وقد ساهمت الصناعة نفسها في ذلك. ففي سنوات الازدهار، تحول مشروب بسيط ورائع إلى علم خاص بأهل المعرفة. النقاط، وتسلسلات تصنيف المواقع، والكؤوس، وجداول السنوات، ونقاشات التيروار، والنبيذ الطبيعي في مواجهة التقليدي، والأغطية اللولبية في مواجهة الفلين، وباركر في مواجهة الجميع، والبرتقالي في مواجهة الكلاسيكي: لقد تحول ذلك المشروب الذي تتمثل أعظم مواهبه في جمع الناس حول طاولة إلى أداة للتمييز. وكان من السهل أن يشعر من يعرف القليل بالغباء. أما من يعرف الكثير، فكان يحرص أحيانًا على أن يشعر الآخرون بذلك. لقد جعلنا النبيذ معقدًا، ثم نتساءل لماذا يفضل الشباب طلب كوكتيل لا يحتاجون إلى معرفة تاريخه. وهنا تظهر أيضًا رغبة في الانتقام من التظاهر المرتبط بالنبيذ.
ومع ذلك، يمتلك النبيذ تقريبًا كل ما يفترض أن تبحث عنه ثقافة أنماط الحياة المعاصرة: المنشأ، والحرفة، والطبيعة، والزراعة، والتفرد، والتنوع الحيوي، والتاريخ، والاختلافات بين السنوات، والمنتجون الصغار، والمشروعات العائلية، والهوية المحلية، والمتعة، وإمكانية عدم الاضطرار إلى إعادة إنتاج منتج بصورة صناعية متطابقة تمامًا. كان النبيذ إقليميًا قبل أن تصبح الإقليمية كلمة تسويقية. ويمكن إنتاج النبيذ بطريقة مستدامة بدرجة كبيرة، وربط الناس بالمناظر الطبيعية، ورواية قصص لم تخترعها وكالة إعلانات. وحتى انخفاض نسبة الكحول فيه مقارنة بالمشروبات الروحية قد يشكل ميزة في زمن الشرب الواعي. قلما يمتلك أي منتج آخر من منتجات المتعة هذا القدر من الرصيد الثقافي. لكن الصناعة تفشل، على نحو لافت، في ترجمة هذا الرصيد إلى لغة يرغب أي شخص خارج فقاعتها في الاستماع إليها.
ويصبح الأمر عبثيًا على نحو خاص في حالة النبيذ منزوع الكحول. فبدلًا من اعتباره بوابة محتملة إلى فئة جديدة من الزبائن، يخوض جزء من عالم النبيذ حروبًا عقائدية بسببه. مع أن هذه المشروبات لا تُنتج أصلًا لجَامع بارولو البالغ من العمر 58 عامًا. إنها موجهة إلى أشخاص يحبون أسلوب الحياة والطعام والتصميم والخروج الاجتماعي، لكنهم يريدون تقليل الكحول أو الامتناع عنه مؤقتًا، ومن بينهم عدد كافٍ من المستهلكين ذوي القدرة الشرائية الكبيرة. أي إنهم بالضبط الأشخاص الذين يحاول قطاع النبيذ التقليدي الوصول إليهم بيأس منذ سنوات. وفي هذا السياق، لا يهم إطلاقًا ما إذا كان النبيذ منزوع الكحول يعجب المرء شخصيًا. فلا يحتاج المرء أيضًا إلى أن يحب نيغروني ليفهم سبب امتلاء الحانات بالشباب.
ففي الأماكن التي لا يزال النبيذ حيًا فيها فعلًا، يمكن ملاحظة الحل منذ زمن. ففي الحانة الريفية، على الأقل هنا في إيطاليا، تشرب أجيال عدة النبيذ جنبًا إلى جنب على نحو يثير الدهشة، لأن لا أحد يحوله إلى موضوع نقاش. وفي مطاعم المدن العصرية، يُطلب النبيذ الطبيعي والشمبانيا والنبيذ الأحمر الخفيف، إن وُجد، لأن النبيذ هناك جزء من سهرة وليس اختبار قبول فيها. وهذه المطاعم نفسها تعاني اقتصاديًا، لكنها تظل أهم بوابة دخول إلى جيل جديد، يخرج للأسف بوتيرة أقل بعد كوفيد. يجب أن يعيش الناس تجربة النبيذ من جديد قبل أن نشرح لهم ما ينبغي أن يعرفوه عنه.
وتتضمن الصورة أيضًا توقعًا مزعجًا آخر: من الصعب الحفاظ في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين على كثير من الأسعار المطلوبة اليوم، وليس فقط للنبيذ الأحمر الفاخر، إذا تقلصت شريحة المشترين الأهم ولم تأتِ شريحة أخرى بالحجم نفسه. فالندرة وحدها لا تصنع سعرًا. لا بد من وجود شخص يريد شرب المنتج بشدة. أما التملك وحده فهو ماضي سنوات ازدهار وول ستريت والصين.
إذن، لا يعاني النبيذ من مشكلة في الجودة، بل من مشكلة في الوساطة الثقافية. وهنا يكمن المدخل. وليس في الانتظار العبثي لأوقات أفضل. يحتاج النبيذ إلى مزيد من الثقافة الشعبية، لا إلى كل هذا التهويل الدرامي الذي أصبح محرجًا في كثير من الأحيان.