(بقلم مانفريد كليمتس / الصورة: Medienagenten / الموقع: Freundschaft Berlin / التحريك: Runwayml)
يفوح بحيرة كونستانس كانت بحيرة كونستانس لفترة طويلة الهامش الهادئ لصناعة النبيذ الألمانية، بالكاد معروفة، مثل كثير من المناطق في شرق البلاد حتى اليوم. ليست إذن مكانًا للحكايات الكبيرة، ولا مجالًا للغرور، بل مساحة عبور بين فورتمبرغ وبافاريا وسفوح الألب الجنوبية الغربية. ولهذا تحديدًا فإن ما يحدث هناك الآن لافت جدًا. فقد بدأ اثنا عشر منتجًا للنبيذ في التحرر من منطقة الراحة الإدارية هذه. ليس عبر الخطابة الحماسية وضجيج التسويق، بل من خلال العمل الجاد على أسلوبهم الخاص والمنعش. وفي هذا الأسلوب تحديدًا تكمن أكبر أوراق قوة منتجي نبيذ بحيرة كونستانس، فنبيذهم الأخف، والأقل ضغطًا، والأسهل بوضوح على المعدة، هو بالضبط ما يريده شاربو النبيذ الشباب اليوم: خفة موثوقة في الحياة والشرب، من دون الإزعاج بنفخات نسب الكحول الذكورية (كلما زادت نسبة الكحول كان ذلك أفضل) ودهون الكثافة («نبيذ ثقيل رائع»). إن منتجي نبيذ بحيرة كونستانس يصنعون حلقة الوصل المفقودة التي تفتقر إليها المناطق الأخرى، لأن لديها أيضًا مناخًا مختلفًا للتربة والموقع.
بحيرة كونستانس ليست مكانًا واضح المعالم من حيث التربة والموقع. فالتربة ثقيلة، وغالبًا ما تكون دسمة، والماء قريب، ولا بد من الحد من المحاصيل. وفي الوقت نفسه، يبدو القرب من الألب كأنه فرامل طبيعية: ليالٍ باردة، ومواسم نمو طويلة، وبنية عطرية لا تنتفخ من تلقاء نفسها. من يراهن هنا على أقصى قدر من العطرية يخسر. ومن يقلل يكسب. وهذا بالضبط هو القاسم المشترك بين هذه المجموعة من منتجي النبيذ: تخفيف العطرية الفجة، وكبح النضج، وإبراز خصائص المواقع. ليس فعل كل ما يمكن فعله، بل فعل ما يصمد فقط.
واللافت هو التعامل التلقائي مع PIWIs أصناف العنب المقاومة للفطريات، التي لا تزال تُعامل في أماكن أخرى كواجب أخلاقي شكلي ويُنظر إليها على أنها غريبة. أما هنا فهي أداة. يوهانّيتر، وسولاريس، وسوفينييه غري، ليست بدائل، بل لغة مستقلة. أصناف PIWI في بحيرة كونستانس ليست تنازلًا، بل نوع من التحديد الدقيق.
يصدر النبيذان الفوّاران إشارة مبكرة. نبيذ «Sprudeldicke Drin» 2020 من يوهانّيتر، الذي تصنعه تيريزا دويفل، يقدم أنفًا مذهلًا: بندق، ورينغلوت، وعنب الثعلب، وأناناس، إلى جانب شيء متحلل يذكّر بشمبانيا قديمة عظيمة. يبقى الفم أنحف مما يوحي به الأنف، وهو انقطاع بسيط، لكنه ليس عيبًا. أما نبيذ لينداو الفوّار من هاوغ فيبدو أكثر باروكية، تقوده التفاحة والكمثرى، وأكثر خشونة وأقل تأنقًا. أسلوبان يثبتان أن الأمر هنا ليس تقليدًا، بل تجربة.
أما في النبيذ الهادئ، فيبدأ العمل الحقيقي. نبيذ مولر-تورغاو Drumlin 2024 من Schmidt am Bodensee بارد، ومشدود، ومعدني، وعنيد تقريبًا. لا مجاملة ولا عناق زهري. إنه بالأحرى دراسة في التوتر. تفوح من Sauvignon Blanc 2023 من Hendriks رائحة الحجر الجيري، والليل، ومدخل نادٍ في برلين. من يبحث هنا عن نيوزيلندا فهو مخطئ تمامًا. أما من يبحث عن البنية، فسيجدها هنا في كليهما.
تُظهر Lanz Wein إلى أي مدى يمكن أخذ أصناف PIWI على محمل الجد. فمزيج Bodolz 2023 (يوهانّيتر، وسوفينييه غري) يحمل نكهة الجوز، ولمسة من البلاستيك الأصفر الخفيف تحت الشمس، ثم السفرجل والمشمش والخوخ، وهو لحمي لكن مضبوط. أما مزيج Entenberg 2023 فيستخدم الخشب من دون استعراضه: نحيف، وشفاف، وغني بعنب الثعلب، ومن دون دراما. هذا هو نبيذ PIWI على قدم المساواة مع أصناف العنب الكلاسيكية.
يلعب شاردونيه دورًا قويًا على نحو مفاجئ. نبيذ Nonnenholz 2023 من Kurek مشدود وأنيق، ويذكّر بالنماذج الأوروبية الكبرى في تسعينيات القرن العشرين (Gajas Rossi Bass، Gantenbein)، من دون أن يصبح حنينيًا. ويُظهر نبيذا شاردونيه من Seehaldenhof، Seehalde 2021 وSonnenbichl 2022، وجهين للبرودة نفسها: أحدهما حجري ودقيق التانينات، والآخر أكثر استدارة، مع الفشار والكمثرى والسفرجل. لا استعراض للفواكه الجنوبية ولا طبقة دهنية.
أما نبيذ شبيت بورغوندر، فهو ربما الجزء الأكثر إثارة للدهشة في هذه الحركة. نبيذ Seehalde 2022 من Hendriks بارد وفاكهي وناعم لبنيًا، مع أناقة مرة كالكامباري وبصمة ألمانية واضحة. ويسلك Kurek طريقًا أكثر ترابية: كرز حامض، وفطر، وتربة غابة رطبة. أما Haug فيبقى خشنًا عن قصد، في حين أن Gierer دقيق عطريًا ونحيف في الفم. لا تسعى أي من هذه التفسيرات إلى إرضاء الجميع، وهذه تحديدًا هي قوتها.
ما ينشأ هنا ليس منطقة ألمانية جديدة مدهشة. بل هو شيء أكثر إزعاجًا: منطقة تقبل أنها لا تحتاج إلى الضجيج كي تصبح مؤثرة. تعيد بحيرة كونستانس تعريف نفسها، لا من خلال أصناف العنب، ولا التصنيفات، بل من خلال الاختزال والبرودة والشجاعة في عدم استنفاد العطرية دائمًا. ليست هذه ثورة، لكنها قطع نظيف. وقد صُنعت من دون استعراض، من أجل شاربي النبيذ الشباب الذين يريدون الارتباط مجددًا بالنبيذ بوصفه ثقافة.
(مزيد من المعلومات عن المنطقة والمنتجين الأفراد في الربيع في WELT am SONNTAG)