(مانفريد كليمتك / WELT am SONNTAG / صورة متحركة: rumwayml)
تحدثت هاتفيًا مع لنتس موزر الخامس (V). يشير الرقم إلى خامس أفراد عائلة لنتس موزر من سلالة النبيذ النمساوية هذه، المعروفة في قطاع النبيذ العالمي لأن جد موزر، أي لنتس موزر الثالث، أحدث ثورة في «تربية» الكروم في مزارع العنب خلال خمسينيات القرن الماضي. فمعظم مزارع العنب التي نتجول فيها اليوم سيرًا أو نعبرها بالدراجات في ألمانيا والنمسا، وكذلك في كثير من مناطق النبيذ الفرنسية والإيطالية، زُرعت وفق «الثقافة العالية» التي ابتكرها موزر. وهذا يعني أنه بدلًا من غرس 10000 كرمة في الهكتار، كما كان معتادًا سابقًا، لا تتجذر في التربة سوى نحو 3000 كرمة، وأن الكروم تتسلق نحو السماء إلى ارتفاع يتراوح بين 120 و140 سم، متبعةً نظامًا من الأوتاد والأسلاك. وقد حل ذلك محل زراعة الكروم المفردة وزراعة العرائش (التغطية)، وسهّل كثيرًا عمل مزارعي العنب في الحقول. وقبل ذلك، كان جميع العاملين في مزارع العنب يعانون مما نسميه اليوم «الظهر»؛ أي آلام ظهر لا تنتهي.
حدثني موزر عن نبيذه الجديد الذي سيُطرح في السوق قريبًا، وسيبلغ سعره نحو 40 يورو، وهو توسعة لمشروعه من Grüner Veltliner، «New Chapter»: نبيذ New Chapter «Elevated». وما يميز هذا النبيذ العضوي، الذي يصنعه موزر بالتعاون مع مزارع العنب ماركوس هوبر من ترايزنتال، هو مزج الأصناف؛ إذ يسمح قانون النبيذ النمساوي الصارم جدًا لموزر بإضافة ما يصل إلى 15% من صنف عنب آخر، من دون أن يتعين وصف النبيذ على الملصق بأنه مزيج. ويرى بعض أصوليي نقد النبيذ في هذه الطريقة إضعافًا للصنف الذي يمنح النبيذ شخصيته، بينما أرى أنا وآخرون إمكاناتٍ تتيحها صناعة النبيذ الفردية هذه. وقد حسّن موزر وهوبر Grüner Veltliner الجديد ببضعة براميل من الريسلينغ؛ وهو مزيج ليس سهلًا حقًا. لكن موزر يقول إن التربة الكلسية السائدة في ترايزنتال، والتي توجد بدرجة أقل بكثير على الضفة الأخرى من نهر الدانوب، أي في مناطق فاخاو وكريمسـتال وكامبتال وفاغرام، تمنح أصناف العنب هنا أساسًا أكثر رقة وأناقة لمزجها.
ثم المجر!
تحدثنا هاتفيًا قرابة ساعة عن المجر، وبخاصة عن توكاي، حيث عمل لنتس موزر ويعمل في مشروعات عدة. ذلك التوكاي الذي كان أيضًا رئيس الوزراء المجري المخلوع فيكتور أوربان «مغرمًا به إلى حد الجنون». وهذا التعبير الفييّني الأصيل يعني أن أوربان كان مولعًا بتوكاي. وكان لذلك تبعات.
بين عامي 2010 و2024، زرت توكاي أربع مرات برفقة لنتس موزر، وزرنا معه تقريبًا جميع مصانع النبيذ المهمة والتقدمية أيضًا. وشهدت مقدار البنية التحتية الجديدة التي بناها نظام أوربان في توكاي؛ وهي أكبر بكثير مما بُني في مناطق أخرى من البلاد. لكنني شهدت أيضًا كيف أُقيل المدير التنفيذي واسع الخبرة والاطلاع للعالم، لمصنع النبيذ الحكومي Grand Tokaj الذي جُدد بالكامل باستثمارات ضخمة للغاية، وأُبدل به وبمجلس إدارته بين ليلة وضحاها أثناء زيارتنا؛ ففي صباح اليوم التالي، عند الموعد التالي، كان قد اختفى ببساطة، ولم يعد يجيب على الهاتف. وقالت لي إحدى الموظفات إن الأشخاص الذين سيتولون زمام الأمور الآن يتمتعون بثقة أكبر لدى الحكومة في بودابست. حسنًا، مصنع النبيذ الحكومي ملك للدولة. لكن كان واضحًا أن مصالح حزبية وحكومية خارج نطاق زراعة العنب لعبت دورًا هنا خلف الكواليس أيضًا. توجد مصانع نبيذ حكومية في ألمانيا والنمسا كذلك، وهي تؤدي عملًا جيدًا جدًا في الغالب. ومع ذلك، فإن مصانع النبيذ الحكومية في ألمانيا ليست بمنأى عن التدخلات السياسية. أما استبدال طاقم الإدارة بهذه الفجاجة، فهو أمر غير معتاد عندنا. وإذا حدث، تلاحظه وسائل الإعلام وتتابعه بانتقاد. لكن ذلك لم يحدث بالطبع في Grand Tokaj.
يشارك لنتس موزر في أنشطة في توكاي منذ نحو عام 2014 أيضًا؛ فهو يعرف المنطقة جيدًا وبالتفصيل. وهو واحد من القلائل من الأجانب هناك الذين يتعاملون مع المنطقة بمحبة، ولكن بواقعية أيضًا. إنه يعرف مشكلاتها. وربما لا تقل هذه المشكلات عن مشكلات زراعة العنب الألمانية. ويمكن تلخيص المشكلة في سؤال واحد: هل كان الرهان على النبيذ الجاف تمامًا خطأً؟
من الواضح أن هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه ببساطة وشمول. لكنني أود أن أقدم خلاصة مستندة إلى الحديث مع موزر ومزارعي عنب آخرين في توكاي، وكذلك مع مزارعي عنب في ألمانيا. لنبدأ بالمنظور التاريخي: حتى عام 1938، لم يكن في عالم النبيذ الدولي، أي حيث كان يمكن جني المال، وكان يقتصر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سوى ثلاث أمم كبرى في مجال النبيذ: فرنسا (بوردو وبورغونيا ولوار)، وألمانيا (بموزل وسار وراينغاو)، والمجر، بنبيذ توكاي وبنبيذ أحمر حلو بدرجة أقل من منطقة النبيذ حول مدينة إيغير (دم الثور الإيغيري). وكانت إيطاليا بعيدة جدًا عن المشاركة في سوق النبيذ العالمي. وكذلك لم تكن إسبانيا أو تشيلي أو أستراليا أو وادي نابا تورد سوى إلى مناطق ودول محدودة. تغير ذلك مع الفراغ الذي خلّفه في سوق النبيذ العالمي الدمار الذي أحدثه النازيون والاقتصاد الموجّه للشيوعية المدمرة في أوروبا الشرقية. فقدت نبيذات ألمانيا ذات الحلاوة المتبقية أسواقها، من كابينيت إلى تروكنبيريناوسليزه. أما نبيذ توكاي المجري ذو الحلاوة المتبقية، والمصنوع وفق نظام البراميل الخشبية على نحو يشبه النبيذ الحلو الألماني، فقد جرى توجيهه نحو الكمية بدلًا من الجودة، وأخضعته الدولة لمصانع النبيذ الحكومية، حيث لم تكن للجودة أي أهمية. وأصبح أول سوق تصدير له الاتحاد السوفييتي، حيث كان أفراد النومنكلاتورا يتلذذون بنبيذ توكاي تقليديًا منذ عهد القياصرة.
بعد التحول السياسي وانتهاء الاقتصاد الموجّه، شهدت زراعة العنب في توكاي ذلك التحول نفسه الذي طرأ أيضًا على زراعة العنب الألمانية بسبب فضيحة النبيذ عام 1985، عندما أمكن إثبات وجود مادة الغليكول الحافظة المحظورة في النبيذ ذي الحلاوة الفاكهية: ففي المناطق المعروفة بنبيذها ذي الحلاوة المتبقية، جرى التركيز في زراعة العنب على النبيذ الجاف، استجابةً أيضًا لرغبة المستهلكين الشباب آنذاك. والصنفان الرئيسيان، الريسلينغ والفورمينت، مناسبان جدًا لذلك، كما تثبت أنواع الريسلينغ الجافة في ألمانيا منذ نحو عام 1995، وكذلك أنواع الفورمينت الجافة منذ نحو عام 2005. لكن مبيعات التصدير الدولية لا تسير كما ينبغي. ويزداد الأمر سوءًا منذ أن أخذ جيل مواليد مطلع الألفية ينصرف عن النبيذ أكثر فأكثر.
لدى لنتس موزر تفسير لذلك في توكاي، وينطبق إلى حد ما أيضًا على موزل وراينغاو: تفتقر المناطق والدول كذلك إلى وعي بعظمتها التاريخية السابقة، وإلى الاعتزاز بها. ويقول موزر إن ذلك أشد في المجر منه في ألمانيا، حيث لا يزال مفهوم الوطنية، للأسف، واقعًا أيديولوجيًا بين فكي القومية على نحو خاطئ. لذلك يريد موزر، وهو في نحو السبعين من عمره، إطلاق مبادرة تمنح تصدير نبيذ توكاي الجاف والحلو صوتًا جديدًا. وأود أن أختتم بالقول إن جيل الشباب، الذي يُختصر اسمه العصري إلى الجيل Z، يمكن إعادته إلى عالم النبيذ بواسطة النبيذ نصف الجاف، ونبيذ الكابينيت الرائع، وأنواع الفورمينت نصف الجافة أيضًا. فنحن ندرك اليوم أن المشروع الفكري القائم على النبيذ الجاف تمامًا في المناطق التي كانت معروفة بنبيذها ذي الحلاوة الفاكهية لا ينجح بالطريقة التي ظنها مزارعو العنب وصانعو سياسات زراعة العنب.