(مانفريد كليمنك / هيئة التحرير)
منذ بضعة أيام، تصل إلى WINEPARTY بشكل مجهّل المصدر، عبر عنوان Hotmail، مجموعات بيانات من تجارة النبيذ. وهي أرقام مبيعات لتجّار كبار، أرسلها إلينا مُبلّغ عن مخالفات أو مُبلّغة عن مخالفات. ننشر هذه الأرقام بكل الحذر اللازم. نحن لا نعرف مصدرها على نحو قاطع، ولا نستطيع التحقق منها بشكل مستقل. لكن المواد تتمتع بقدر من الأصالة، يتعمد المُرسِل تضمينه: تفاصيل صغيرة قد تجعلها تبدو مترابطة ومنطقية. ولهذا فهي تستحق الاهتمام. فحتى لو كانت بعض القيم غير دقيقة، فإنها ترسم صورة يعرفها كثير من صانعي النبيذ والتجّار منذ زمن طويل من واقع خبرتهم الخاصة.
يتعلق آخر ما وصلنا بالنصف الأول من عام 2026. ويُقال إن تاجراً إلكترونياً كبيراً سجّل تراجعاً بنسبة اثنين في المئة في النبيذ الفوّار، بينما خسر النبيذ الأبيض ثمانية في المئة، وارتفع النبيذ الوردي سبعة في المئة، وإن كان ذلك انطلاقاً من مستوى لا يزال منخفضاً. لكن الوضع يصبح مقلقاً حقاً عند النبيذ الأحمر: تراجع بنسبة 46 في المئة. ويبدو الوضع أكثر драмaticية في النبيذ الحلو ونبيذ بورت والفئات المرتبطة بهما: تراجع بنسبة 78 في المئة. وفي الوقت نفسه، تنمو المنتجات الخالية من الكحول بنسبة 180 في المئة، وإن كان ذلك انطلاقاً من قاعدة صغيرة جداً حتى الآن.
إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ولو تقريباً، فإنها تطرح سؤالاً لا يُتحدث عنه على نحو مدهش.
هل علينا إنقاذ النبيذ الأحمر؟
على مدى سنوات، دار النقاش أساساً حول صعود أنواع النبيذ الخالية من الكحول. وقبل ذلك، احتل النبيذ الوردي مركز الاهتمام، إلى جانب أنواع النبيذ الأبيض الأخف وأنواع النبيذ الفوّار الجديدة. أما النبيذ الأحمر فكان يُعد أمراً بديهياً إلى درجة أن قلة قليلة فكرت في إمكانية تعرض مكانته للخطر بجدية في يوم من الأيام.
هل كان ذلك تحديداً هو الخطأ؟
يتطلب النبيذ الأحمر اليوم أشياء يحملها روح العصر معه بدرجة أقل فأقل: الصبر، والانتباه، وغالباً تناول وجبة مشتركة، وفصولاً أكثر برودة. فمن يجلس في المنزل إلى المائدة بعد يوم عمل طويل في عالم العمل الجديد هذا، أو يلتقي أصدقاءه لتناول مشروب، يلجأ في الوقت الراهن غالباً إلى مشروبات أخرى. لم يعد الأمر مجرد موضة، بل هو تغير في عادات الحياة.
ويضاف إلى ذلك تغير المناخ. فالصيف الحار يدفع كثيراً من المستهلكين تلقائياً إلى البحث عن أنواع نبيذ باردة. وحتى محبو النبيذ الأحمر المقتنعون به يكتشفون فجأة ريسلينغ وساوفيغنون بلان والشمبانيا من جديد. وفي الوقت نفسه، تنشأ أجيال لا تعود نبيذات بوردو الكبرى أو بارولو أو ريوخا تنتمي إليها، بالبداهة نفسها التي كانت تنتمي بها إلى عالم النبيذ الخاص بجيل طفرة المواليد والجيل إكس. ولا تزال بورغونيا تتمتع بمكانة أرستقراطية معينة وبصفة استثنائية. لكن حتى هذه المكانة تبدو مهددة.
غير أن النظرة إلى فئة أخرى تبدو أكثر إثارة للكآبة.
النبيذ الحلو.
لعقود طويلة، كان ساتيرن وتوكاي ونبيذ العنب المجفف المتأخر الحصاد ونبيذ العنب المختار ونبيذ الثلج الفاخر من بين أثمن أنواع النبيذ في أوروبا. أما اليوم، فتختفي هذه الأنواع بهدوء من قوائم النبيذ الكثيرة. ليس لأن جودتها تراجعت، بل لأنها نادراً ما تُطلب. ومن يسأل السقاة الشباب يواجه غالباً أموراً مفاجئة. فبعضهم لم يعد يتذوق تقريباً أنواع النبيذ الحلو الكبيرة حقاً.
سيكون ذلك خسارة ثقافية.
فالنبيذ الحلو ليس ظاهرة هامشية في تاريخ النبيذ الأوروبي، بل هو أحد أقدم فصوله وأهمها. إن تركه يختفي ببساطة من الأقبية يشبه تقريباً أن نتوقف في الموسيقى الكلاسيكية عن الاستماع إلى موزارت، لأن خدمات البث تعرض حالياً تفضيلات أخرى. لذلك ربما لا يكمن السؤال في اختفاء النبيذ الأحمر أو النبيذ الحلو، بل في كيفية إعادتهما إلى الحياة اليومية.
هل يحتاج النبيذ الأحمر إلى درجات حرارة جديدة للتقديم؟ وإلى مفاهيم أخرى في المطاعم؟ وإلى مزيد من الجرأة على تقديم أساليب أخف يمكن شربها في وقت أبكر؟ ألم يحن الوقت أخيراً لنعرض النبيذ الحلو من جديد في المواضع التي تليق به، لا مع الحلوى فحسب، بل مع الجبن، وكبد الإوز، والمطبخ الآسيوي المتبّل، أو ببساطة بوصفه مشروباً مستقلاً؟ ولماذا لا توجد أنواع نبيذ حلو في عالم الحانات لاستخدامها في إعداد الخلطات؟
ستواصل WINEPARTY نشر البيانات التي تصل إليها من مصادر مجهّلة، مع التنبيه دائماً إلى أننا لا نستطيع التحقق من مصدرها بصورة نهائية. وفي الوقت نفسه، ندعو صانعي النبيذ والتجّار والسقاة إلى إطلاعنا على تجاربهم. ونحن أيضاً سنبدأ الآن عملية التحقق بأنفسنا.
فثمة أمر يبدو مؤكداً بالفعل اليوم: إذا تأكد هذا التطور، فلن نعود نناقش اتجاهات سوقية قصيرة الأجل. بل سنتحدث عن تحول عميق في ثقافة النبيذ الأوروبية.