نصل إلى أوبوس وان في خضم موسم القطاف. لدى مايكل سيلاتشي أمور أخرى يفترض أن ينشغل بها، لكنه يخصص لنا وقتًا رغم ذلك. يأخذنا في جولة بين مزارع العنب وفي القبو، ويدعونا إلى تذوق العصير وأجزاء النبيذ التي لا تزال في طور التخمير، ثم يجلس معنا أخيرًا للتذوق. سيتقاعد سيلاتشي في يوليو 2027، وسيكون حصاد 2026 هو حصاده الأخير. فمنذ عام 2001، وهو المسؤول عن أوبوس وان. إن صناعة أحد أشهر نبيذ كاليفورنيا والعالم طوال 25 عامًا مسيرة مهنية عظيمة. أما أن يترك النبيذ في حال أفضل مما كان عليه، فذلك إنجاز أكبر.
أوبوس وان مكان مذهل. فالمبنى في أوكفيل، بحجره الجيري وأروقته وهندسته الصارمة، يحمل جينات فرنسية، وفوقه تمتد سماء كاليفورنيا الهائلة. وحتى الضيافة تعمل وفق النظامين معًا. شكل فرنسي وسخاء أمريكي. وعلى قائمة الطعام المطبوعة خصيصًا لنا كُتب: «السيد والسيدة غيرهارد ريتر». تصحيح صغير: كورنيليا وأنا لسنا متزوجين. كما أننا لم نذهب تلقائيًا إلى لاس فيغاس خلال هذه الرحلة. ليس بعد.
نشرب من كؤوس زالتو بوردو، وهي كؤوسي المفضلة. وتوضع أغطية زجاجية فوق الكؤوس الممتلئة. وتُرفع تباعًا، حتى يمكن متابعة تطور النبيذ بدقة أكبر. ويقدم الشيف التنفيذي شون كونيغ إلى جانبها طبق مون بلان شهيًا بكبد البط والخوخ، وغوغير بالجبن غرويير والذرة والكمأة، إضافة إلى غازباتشو من أصناف طماطم قديمة وليمون ماير وبراعم التنوب. أطباق صغيرة منسقة بدقة مع النبيذ. في أوبوس وان، لا يُترك الكثير للصدفة.
كانت هذه هي الفكرة منذ عام 1978. فقد قرر البارون فيليب دو روتشيلد من شاتو موتون روتشيلد وروبرت موندافي آنذاك إنتاج نبيذ عظيم معًا في نابا. وجاء أول محصول في عام 1979. لم يكن المقصود أن يصبح أوبوس وان بوردو مُعاد الصنع. وربما كان روبرت موندافي الرجل الخطأ لهذا الغرض على أي حال. كما أن فيليب دو روتشيلد لم يأتِ إلى كاليفورنيا ليصنع هناك موتون تحت أشجار النخيل. كان التشويق يكمن في تصادم ثقافتين للنبيذ: التفكير الفرنسي في المنشأ والمزيج والأجيال من جهة، والشغف الكاليفورني بالتجربة والتقنية من جهة أخرى.
ظل هذا التوتر قائمًا. فأوبوس وان لا يشبه بوردو، وفي أفضل محاصيله لا يشبه أيضًا كابيرنيه نابا مفرط النضج، الذي يجعل المنديل يلتصق بالطاولة بعد كأس واحدة. يريد سيلاتشي أن يصبح بالإمكان تحديد منشأ النبيذ بدقة متزايدة: العالم الجديد، وادي نابا، أوكفيل، أوبوس وان.
يقع جزء أساسي من مزارع العنب في تو كالون. فنحو 100 هكتار من إجمالي 170 هكتارًا من مساحة كروم أوبوس وان توجد هناك. أعتبر تو كالون كرو، حتى لو لم يوجد في نابا تصنيف أوروبي لذلك. فقد خلّفت المروحة الرسوبية لجبال مايَاكاماس فسيفساء معقدة من الحصى والرمل والطين، فضلًا عن أجزاء متأثرة بالنشاط البركاني. وبالنسبة إلى سيلاتشي، تمثل هذه الاختلافات مادة للعمل. تُدرس القطع بشكل منفصل، وتُكيَّف النسائل، وتُحدد مواعيد القطاف لكل قطعة على حدة.
يشغله المناخ قبل أي شيء آخر في الوقت الراهن. لم تكن الشمس شحيحة يومًا في نابا، لكنها قد تصبح الآن أكثر من اللازم بكثير: فالحرارة والجفاف وحروق الشمس تتناوب مع الأمطار الغزيرة والأنهار الجوية سيئة السمعة. لذلك تجرب أوبوس وان، من بين أمور أخرى، أصل الكرمة غرافيساك، التي يفترض أن تكون جذورها أقدر على التعامل مع الفترات الجافة وشديدة البلل على حد سواء. ويُعاد توجيه صفوف الكروم. فقد تكون شمس الصباح أفضل من حرارة بعد الظهر القاسية. وتقوم طائرات مسيّرة بمسح المساحات. وقد زُرعت كتلة من الكروم أمام مصنع النبيذ بشكل منحني، ويُطلق عليها داخليًا اسم «Swoosh»، لأن الضوء والظل يتوزعان فيها بصورة أفضل. وفي أطلس بيك، تُربى الكروم بحيث تشكل البراعم نوعًا من المظلة فوق العناقيد.
كل هذا الجهد التقني يهدف إلى غاية قديمة جدًا: أن يكون مذاق النبيذ جيدًا.
جعل عام 2022 ذلك صعبًا. ففي أوائل سبتمبر اجتاحت نابا موجة حر شديدة. كان على سيلاتشي أن يقرر: هل ينتظر أم يبدأ القطاف؟ وهنا تدخل ريانا في القصة.
يبدو أن أغنيتها «Umbrella» كانت تدور في رأسه آنذاك. ففيها يغني جاي زي: «نحن نطير أعلى من الطقس». فقرر سيلاتشي أن يفعل ذلك بالضبط، وأن يسبق الطقس. بدأ القطاف مبكرًا. وفي الوقت نفسه، امتنع عن خفض المحصول أكثر من خلال إجراء قطاف أخضر متأخر. وكان منطقه أن الكرمة، في ظل الحرارة الشديدة، من الأفضل أن توزع طاقتها على عدد أكبر من العناقيد. إذ ربما كانت الثمار الأقل ستدفع الحبات المتبقية نحو فرط النضج بسرعة أكبر.
لم يكن الجميع في المكان متحمسين للفكرة. لكنه فعل ذلك رغمًا عنهم.
يثبت محصول 2022 أن القرار كان صائبًا. كشمش أسود، وتوت داكن، وبتلات ورد مجففة، وغرافيت، وزيتون، وخشب أرز. وعلى الرغم من تعتيقه 18 شهرًا، يظل خشب البلوط الفرنسي الجديد مندمجًا بلطف مذهل. عفص ناعم، وحموضة كافية، وفاكهة عصيرية. والأهم غياب تلك الحلاوة المطبوخة التي قد يتوقعها المرء بعد عام مناخي كهذا. يتكون النبيذ من 80 في المئة كابيرنيه سوفينيون، إلى جانب بيتي فيردو، وكابيرنيه فران، وميرلو، و0.5 في المئة مالبيك. وقد بدأ القطاف في وقت مبكر، في 24 أغسطس.
يعجبني محصول 2019 أكثر. وربما لم أشرب أوبوس وان أفضل منه قط. فاكهة داكنة، وتوتر هائل، وعفص ناعم جدًا، وخشب مندمج بإتقان. النبيذ كثيف وقوي، لكنه يظل متحركًا. أما محصول 2012 فقد قطع شوطًا أكبر في تطوره. كشمش أسود، وتربة غابة، وغرافيت، وعفص حريري، وحموضة لا تزال حية. بلغ عمرًا رائعًا للشرب، ومع ذلك يُرجح أن يستمر بلا مشكلة عشرين عامًا أخرى.
قبل ذلك، يوجد أوفرتور 2022 في الكأس. كان أوفرتور يُعبأ سابقًا من محاصيل متعددة، لكنه يحمل الآن هو أيضًا سنة محصول. 94 في المئة كابيرنيه سوفينيون، و18 شهرًا في خشب فرنسي جديد، بسعر 210 دولارات من مصنع النبيذ. إن وصفه بأنه «نبيذ للمبتدئين» بهذا السعر تعبير عن روح الدعابة الكاليفورنية. لكن سعر أوبوس وان الحالي يبلغ 490 دولارًا. وفجأة يصبح أوفرتور أشبه بعرض خاص.
غيّر سيلاتشي أوبوس وان باستمرار طوال سنواته الخمس والعشرين. فقد أضيف التخمير التلقائي باستخدام خمائر من قطع مزارع العنب الخاصة بهم، ومزائج النسائل، وتقسيمات جديدة للقطع، وأصول كروم مختلفة، وتوجيهات أخرى لصفوف الكروم. ويتحدث عن ذلك من دون هيئة المُجدد العظيم. لكن جملة واحدة تظل عالقة في الذهن: لا نصل أبدًا إلى النقطة التي يمكننا عندها القول إننا نملك الآن «الإجابة».
ربما تكون هذه أكثر جملة عقلانية يمكن أن يقولها صانع نبيذ في مصنع نبيذ شهير.
لم يُحسم بعد من سيخلف سيلاتشي. ميغان زوبيك، التي تشغل منذ عام 2025 منصب مديرة صناعة النبيذ، وأول امرأة تتولى هذا المنصب في أوبوس وان، هي إحدى المرشحات المحتملات. ويجري البحث على المستوى الدولي. ومن الواضح أن سيلاتشي لا يفكر في الاكتفاء بلعب الغولف بعد ذلك. فقد تحدث إلى وسائل إعلام أمريكية عن مغامرات صغيرة محتملة في صناعة النبيذ خاصة به؛ ربما سوفينيون بلان، وربما كابيرنيه من رذرفورد أو أوكفيل. كما يمكنه حتى أن يتخيل دراسة التمثيل المنهجي في نيويورك. روبرت دي نيرو ينتظر.
بعد 25 عامًا في أوبوس وان، لا بأس في أن يجرب شيئًا مختلفًا.
يبقى السؤال: ما مقدار التغيير الذي تتحمله أيقونة؟ أجاب سيلاتشي عن ذلك بصورة مقنعة إلى حد كبير: ففي ظل مسؤوليته، جرى العمل على الخمائر والنسائل وأصول الكروم والغرسات والجدران الورقية ومواعيد القطاف. وفي الوقت الراهن، تحلق طائرات مسيّرة للمراقبة فوق تو كالون. وفي عام صعب، يمكن حتى لريانا أن تساعد في اتخاذ قرار القطاف.
لكن لا يجوز أن يضيع شيء واحد وسط كل ذلك. يجب أن يظل مذاق النبيذ شبيهًا بأوبوس وان.