(مانفريد كليمتس / الصورة: تركيب بالطريقة التقليدية القديمة)
جاءت الجائزة من أمريكا، لكنها وصلت إلى قرية في فاينفيرتل. يوهانس زيلينغر اختاره Wine Enthusiast عن نبيذه Numen Riesling 2021 أفضل ريسلينغ في العالم — 96 نقطة، والمركز الأول في فئة تهيمن عليها عادةً مناطق موزيل وفاخاو أو راينغاو. أما فيلم-غوتسندورف، فلا تظهر على أي خريطة دولية لمناطق التربة والمناخ المميز. لا كروم أسطورية، ولا منحدرات شاهقة، ولا حكايات عمرها قرون عن غراند كرو. وهنا تحديدًا تبدأ القصة الحقيقية.
فالجائزة ليست انتصارًا للتربة، بل للمهارة. وهي لا تثبت وجود تيروار عظيم، بل تقدم الدليل المعاكس: يمكن للنبيذ العظيم أن ينشأ أيضًا حيث يصمت المشهد الطبيعي صمتًا بليغًا — إذا أصغى الناس إليه بدقة.
يعمل يوهانس زيلينغر على اللوس والطين والحجر الجيري، في ذلك المزيج غير اللافت الذي يميز جنوب شرق فاينفيرتل: ترب طالما عُدّت سليمة، لكن غير ملهمة. وما كان ينقص هنا لم يكن الإمكانات قط، بل الإرادة لتكريس كل شيء للدقة. وهذا بالضبط ما فعله يوهانس زيلينغر. زراعة عضوية راديكالية منذ العقد الأول من الألفية، واعتماد زراعة ديناميكية حيوية، والتزام صارم بخفض الإنتاج، وصبر في التعتيق. عامان في البرميل، ووقت بدلًا من التقنية، ومراقبة بدلًا من التدخل. لا تنشأ نبيذاته من وعد كبير، بل من قرار يومي: ألا يُملَّس شيء، وألا يُسرَّع شيء، وألا يُشرح ما يستطيع النبيذ أن يرويه بنفسه على نحو أفضل.
وأن يحظى ريسلينغ تحديدًا بهذا الاعتراف الدولي يتجاوز المفارقة. فالريسلينغ يُعد صنف العنب الخاص بالمكان والبرودة والدقة الجيولوجية. أما نبيذ زيلينغر Numen فلا يناقض ذلك، بل يوسّعه. يوضح النبيذ أن البنية والطول والتوتر الداخلي لا يجب أن تأتي وحدها من المواقع المذهلة، بل يمكن أن تنشأ من العمل والصبر والقدرة على عدم فرض شيء. هذا ليس نبيذ الادعاء، بل نبيذ الاتساق.
وعلى بُعد بضعة كيلومترات فقط، في إبينتال، يعمل هربرت زيلينغر — ليس قريبًا له، لكنه وثيق الصلة به فكريًا؛ وهو أيضًا يتبع الزراعة الديناميكية الحيوية. فإذا كان يوهانس زيلينغر يفتح أجزاء كبيرة من فضاء الإمكانات، فإن هربرت زيلينغر يرسم خطوطه داخله بذهن واضح. أما نبيذاته من غرونر فيلتلاينر، Horizont, Hirschenrayn و Kalkvogel فتنتمي منذ سنوات إلى أدق تفسيرات المواقع والكروم في البلاد. ليست نبيذًا تذكاريًا، بل تكثيفات هائلة: نبيذ يحوّل قطعًا تبدو غير لافتة إلى نبل يكاد يكون كلاسيكيًا. Horizont بوصفه توازنًا بين القوة والسكينة، Hirschenrayn بعمقه البارد والمنظم، Kalkvogel وبوصفه الصياغة الأشد صرامة والأكثر معدنية لهذا الأسلوب. هذه نبيذات فيلتلاينر لا تريد أن تثير الإعجاب فحسب، بل تقنع تمامًا — بطولها، وتوترها الداخلي، وسلطتها الحكيمة.
وينطبق الأمر نفسه هنا: لا سردية كبرى عن التيروار، ولا مبالغة في تمجيد المشهد الطبيعي. بل نظرة صارمة إلى الداخل. يعمل هربرت زيلينغر بأقل قدر من التدخل، ويتخلى عن التصحيحات التجميلية، ويمنح نبيذاته الوقت والحواف. وامتلاك نبيذ المزرعة البسيط نفسه عمقًا ليس مصادفة، بل منهج. فنبيذات فيلتلاينر الكبرى لديه هي نتيجة سنوات من الاختزال — إلى الجوهر، لا إلى ما هو مريح.
لم يعد من قبيل المصادفة أن يأتي اثنان من أدق مصانع النبيذ النمساوية من منطقة كانت تُعد هامشًا في تاريخ النبيذ. بل أصبح ذلك نمطًا. يوضح جنوب شرق فاينفيرتل أن التيروار يجب أن يُقرأ من جديد في القرن الحادي والعشرين: لا بوصفه تميزًا جيولوجيًا، بل بوصفه تفاعلًا بين التربة وإدارتها والزمن. هنا لا يُستفاد من الأصل، بل يُكتسب بالعمل.
لذلك فإن النجاح الدولي ليوهانس زيلينغر، والسلطة الهادئة والمتواصلة التي يحظى بها هربرت زيلينغر وتحظى هي الأخرى باعتراف دولي، يمثلان أكثر من مسيرتين فرديتين. إنهما يبرهنان على أن تعريف الجودة قد تغير. بعيدًا عن مجرد المنشأ، نحو الاتساق. وبعيدًا عن التوقع، نحو الدقة. ولعل هذه هي المفارقة الحقيقية في القصة: فهي لا تمنح منطقة واحدة مكانة مرموقة، بل تطرح سؤالًا على جميع المناطق الأخرى.