(مانفريد كليمتك / صورة أوفه شيفر من أندرياس دورست)
يبدأ الأمر برقم. 98. بالأسود على الأبيض، تحت نبيذ لم يكن له مثيل من قبل في النمسا: 98 نقطة من باركر لنبيذ بلاوفرانكيش «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». أعلى تقييم مُنح على الإطلاق لنبيذ بلاوفرانكيش نمساوي. من يقرأ الرقم باعتباره مجرد تكريم، يغفل أمرًا حاسمًا: إنه يمثل نقطة تحول. وهو يخص الصنف الذي يعرف طريقين وصوتين — دوروثيا (دورلي) موهر في الشرق وأوفه شيفر في الجنوب — في الحداثة الراهنة. وبالطبع، هناك ملوك آخرون لبلاوفرانكيش: فيليتش (100 نقطة من ساكلينغ)، فاختر-فيزلر، كولفنتس، تريباومر وغيرهم كثيرون. لكن موهر وشيفر، وهما شخصيتان مختلفتان إلى أقصى حد، منحا في عام 2025 الصنف الواقع في وسط أوروبا قيمة تضاهي قيمة أصناف بينو العظيمة. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون مسارهما أكثر اختلافًا.
لم تُخمّر موهر العنب قط من أجل النقاط والتكريمات. لقد عملت من أجل فكرة: بلاوفرانكيش بوصفه إجابة هادئة، عميقة المعدنية وعالية الأناقة على عالم النبيذ الأحمر الذي يغرق كثيرًا في الفاكهة والدسامة. تعرف أجيال من شاربي النبيذ الأحمر ذلك، لكن بلاوفرانكيش ظل طويلًا بالنسبة إلى هؤلاء ملاحظة هامشية، وموقعًا هامشيًا، وأسلوبًا هامشيًا. تعيش دورلي موهر وتعمل في شبيتسربرغ، وهي منطقة ليست أسطورة: قاحلة، عاصفة، محبطة من حيث المحصول، لكنها دقيقة في تعبيرها. هنا وجدت ما يتجاهله كثيرون: تربًا لا تمنح شيئًا مجانًا، ولذلك لا تستطيع إخفاء شيء. فهي تخمّر تلقائيًا، وتدوس العنب بقدميها، وتعبئ النبيذ في وقت متأخر. لا تبدو نبيذها مصنوعة قط، بل تحدث. تقول موهر إن بلاوفرانكيش لا يحتاج إلى قناع. و« Obere Spitzer » هو الدليل: نبيذ لا يطغى على شيء ولا يخفي شيئًا، بل يُظهر إلى أي مدى يمكن لبلاوفرانكيش أن يرتقي عندما يُمنح كل ما يحتاج إليه من عمق. ولا شيء يجمّله.
ثم هناك أوفه شيفر — صانع نبيذ تروي قصته أيضًا التزامًا جذريًا، لكن بنبرة مختلفة تمامًا. كان شيفر في السابق نادلًا وسوملييه في مطعم « Steirereck»، أحد أبرز العناوين في عالم فنون الطهي الأوروبي، قبل أن يقرر أن يسلك طريقه الخاص. أسس مزرعته للنبيذ عام 1990 في جنوب بورغنلاند، في فيلغرسدورف عند جبل آيزنبرغ الشهير، ذلك التل الأحمر الذي تفرض تربته الغنية بالحديد والأردواز نغمةً أكثر من الراحة. ومنذ ذلك الحين، ينتج بلاوفرانكيش، لكن ليس بلاوفرانكيش بالمعنى المتعارف عليه. لقد جاء بمبدأ إلى عالم النبيذ الأحمر النمساوي: «الأقل هو الأكثر» — في الكرم والقبو. ألغى استخدام براميل الباريك لمصلحة براميل البلوط الكبيرة، وبدأ مبكرًا بالتخمير التلقائي، واستغنى عن الترشيح أو التصفية. وما يبقى هو انفتاح جذري على العنب، والموقع، والصنف نفسه. هذه النبيذات لا تريد إرضاء أحد، بل تريد أن تحكي — وهي تفعل ذلك بنقاء يبدو باردًا من الخارج، لكنه متشابك بعمق في الداخل — كما يكتب أحد تجاره الأوفياء.
نبيذات بلاوفرانكيش التي يصنعها شيفر مختلفة عما هو متوقع؛ فهي تستفز من دون أن تختبئ. ويصفها النقاد بأنها دقيقة تحليليًا، ذات حموضة منعشة وحارة وتانينات رقيقة، وهو أسلوب يذكّر أكثر ببينو نوار عالي الجودة منه بالنبيذ الأحمر البورغنلندي التقليدي. وقد حققت نبيذات مواقع « Reihburg» و« Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. » تقييمات رفيعة المستوى دوليًا — وصلت إلى 96 نقطة وأكثر، وتُعد مرجعًا لبلاوفرانكيش آيزنبرغ في العالم.
عندما نضع موهر وشيفر جنبًا إلى جنب، يظهر نمط واضح: طرفان يلتقيان في المنتصف. تقول موهر لنا ما يمكن أن يكون عليهبلاوفرانكيش، عندما يُستبعد كل ما هو فائض: عمق، ومعدنية، وخفة رغم التعقيد. ويُرينا شيفر ما يُسمح لبلاوفرانكيش أن يكون عليه، عندما يُترك له مجال: بنية، ووضوح، ودقة من دون أن يختفي. ويعتمد كلاهما على الصنف نفسه — لا على الموضة، ولا على التقنية، بل على ما تعلمه العنب على مدى عقود تحت تربته الخاصة، وما يقدمه —
ومع ذلك، يختلفان في نقطة حاسمة: موهر اليوم جزء من نقاش دولي يدور حول الجديد في الرهافة. أما شيفر فهو جزء من نقاش يبحث عن الجديد في الوضوح . ويمثل هذان النموذجان خطوة نوعية في تطور بلاوفرانكيش: ليس التفكير على نحو أكبر فحسب، بل أن يكون أدق وأكثر استقلالية.
هذا التطور ليس عشوائيًا. إنه نتيجة عقد أعادت فيه النمسا تعريف مكانتها في عالم النبيذ الأحمر — من دون أن تنحني، ومن دون تكرار العقائد القديمة، بل عبر الثقة بالصنف ورؤيته كما هو. وموهر وشيفر ليسا مجرد اسمين، بل معلمان على الطريق. إنهما يحددان لحظة حقق فيها بلاوفرانكيش — الذي عُدّ طويلًا نبيذًا ثانيًا، ونبيذًا هامشيًا، ومنزلةً ثانية — أهمية أوروبية خاصة فعلًا: بوصفه نبيذًا أحمر دقيقًا وحيويًا يحظى باعتراف دولي جاد.
ولعل هذا الطموح المزدوج — السعي إلى العمق و وإلى الوضوح — هو ما يفسر وقوف تفسيرين مختلفين إلى هذا الحد لبلاوفرانكيش على أعلى مستوى في الوقت الراهن. وليس من قبيل المصادفة أن يُذكر نبيذ موهر الحاصل على 98 نقطة ومرجعيات شيفر الكلاسيكية من آيزنبرغ في سياق واحد. فهما ليسا حلًا وسطًا. بل هما تعبير عن صنفتعلم صانعو نبيذه إظهار كامل نطاقه — بطريقة لا مثيل لها أسلوبيًا وجغرافيًا.