منذ ما يقارب عشرة أعوام، أتمتع بامتياز صغير يُرجح أن بعض الزملاء يحسدونني عليه. فكل أسبوع أوصي في صحيفة WELT am SONNTAG بنبيذ يرافق وصفةً للطاهي الرائع فولكر هوبل. ليس مرةً في الشهر، ولا في مناسبة خاصة بالنبيذ بين الحين والآخر، ولا فقط عندما تتطلب بوردو أو بورغونيا أو أي منطقة نبيذ أخرى بعض الاهتمام. بل كل أسبوع! 52 أسبوعًا في السنة! 52 طبقًا! 52 نبيذًا!
وهذا يجعلني على الأرجح كاتب النبيذ الوحيد في البلدان الناطقة بالألمانية الذي يُسمح له عامًا بعد عام بنشر 52 توصية نبيذ منفصلة في وسيلة إعلام جماهيرية واسعة الانتشار. وينتج عن ذلك أمر مميز آخر: تنتمي هذه المراجعات القصيرة إلى أكثر نصائح النبيذ الدورية قراءةً في ألمانيا. فالنبيذ هنا لا يظهر في مجلة متخصصة يعرف قراؤها أصلًا ما هو Timorasso أو Assyrtiko أو Listán Blanco. بل يلتقي بجمهور واسع يوم الأحد أثناء القراءة.
وهذا يغير العمل بدرجة كبيرة. فكل أسبوع يبدأ البحث من جديد. يجب أن يتناسب النبيذ مع الطبق، وأن يكون متاحًا، وألا يكلف قدر الإمكان ما ينفقه الآخرون في عطلة قصيرة. وبالطبع، يمكن أن تظهر زجاجة أغلى من حين إلى آخر. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو البحث المستمر عن نبيذ يتراوح سعره بين عشرة وثلاثين يورو، ويملك فعلًا ما يرويه. عن أصناف عنب لا يضعها أحد الآن في الحسبان. وعن مزارعي نبيذ لم يسمع بهم الجميع بعد. وأحيانًا عن الاستنتاج الممتع جدًا بأن النبيذ الذي يناسب طبقًا ما هو تحديدًا ذلك النبيذ الذي لم يكن كتاب الاقتران الكلاسيكي ليتوقعه على الأرجح.
بعد ما يقارب عشرة أعوام، نشأت نحو 500 مراجعة منفصلة. إنه أرشيف نبيذ كبير إلى حد ما، وفوضوي قليلًا: شمبانيا مع الحلويات، وWelschriesling من شتايرمارك، وSyrah من نهر موزل، وTimorasso من بيدمونت، وAssyrtiko من اليونان، وListán Blanco من تينيريفي. وبينها بوردو وبورغونيا وRiesling وSauvignon وجميع المشتبه بهم المعتادين. لم يكن العامل الحاسم يومًا هو ما إذا كان النبيذ رائجًا في الوقت الراهن. بل يجب أن يتناسب مع الطعام. ويجب أن يكون لذيذًا.
إليكم عشرًا من رحلات النبيذ الأحدية القصيرة هذه:
يناسب تمامًا: قبل بضع سنوات فقط، كان السقاة يقدمون مع الحلويات، تقريبًا دون استثناء، نبيذًا حلوًا. لكن مكان هذا النبيذ هو مع الجبن، بدلًا من النبيذ الأحمر غير المنطقي المتوارث تقديمه مع الجبن. يجب (!) أن ترافق الحلويات شمبانيا. ومن بين أنواع الشمبانيا هذه ذلك النوع الذي أحتفظ به دائمًا في ثلاجتي كمؤونة طوارئ: زجاجة Cuis 1er Cru الصغيرة (0,375 l) من Pierre Gimonnet & Fils، وهي مزيج من قطع أراضٍ مختلفة، وBlanc de Blancs، أي مصنوعة من Chardonnay وحده. في الأنف جريب فروت أبيض ولايم، ورائحة بريوش قوية جدًا في البداية، ثم قليل من الكمثرى وقليل جدًا من عنب الثعلب. وفي الفم أناقة وفخامة هائلتان. متعة رقيقة.
بسعر € 21,90 لدى www.bremer-weinkolleg.de
يناسب تمامًا: الصيف: بالنسبة إليّ، يرتبط ذلك دائمًا أيضًا بتذكر سلطات المأكولات البحرية مثل هذه، والتي تتمتع كذلك بتقليد راسخ في فرنسا، ولا سيما وقت الظهيرة. أُخرج من الثلاجة Viognier فرنسيًا، وهو صنف ينبغي لنا أن نشربه مجددًا بوتيرة أكبر: Viognier Réserve من Les Bertholets في لانغدوك. في الأنف فاكهة نواتية كثيفة وفواكه استوائية وجريب فروت وقليل من الحمضيات، ثم بعض رائحة مرج صيفي ولمحة من الكراث. وفي الفم اكتسب قوةً بفضل استخدام قصير للخشب، لكنه في النهاية نبيذ صيفي سهل الشرب.
بسعر € 7,49 لدى www.conderwines.de
يناسب تمامًا: فكرة عبقرية أن تُلبس Salsiccia ثوب كرات اللحم. أرافق هذه النقانق الإيطالية خشنة القوام، ذات النكهة الحارة الخفيفة، بنبيذ استثنائي: Syrah Limited Edition 2023 من Günther Steinmetz في براونبرغ على نهر موزل (صانع النبيذ: Stefan Steinmetz). ويُظهر هذا النبيذ على نحو خاص أن هذا الصنف، الذي تضرب جذوره أساسًا في الرون، يستطيع أن يطور أيضًا في موزل طابعًا مميزًا من النكهة. في الأنف عطر كشمش أسود هادئ الحضور، والكثير من الغرافيت والتوت الأزرق، وقليل من أعشاب المروج، ولمسة من اللحم المدخن والفلفل الحلو. وفي الفم يتجلى الاستخدام الرائع للخشب: قوة وأناقة في الكمال.
بسعر € 49,95 لدى www.bottle-hero.de
يناسب تمامًا: السمة المميزة هي النكهة الحارة. فهل يناسبها أيضًا نبيذ حار باعتدال، لا مبالغًا في حدته؟ بدلًا من نبيذ يرافقها بحياد أكبر؟ أعتقد ذلك، وأتوجه إلى القبو لأخرج إحدى الزجاجات النادرة نسبيًا: Bio-Sylvaner Reserve AOC 2023 من Jean Sipp (وكان ينبغي له في الواقع أن ينضج بضع سنوات أخرى في القبو) من الألزاس، حيث كنت للتو. في الأنف طابع عشبي يذكر بـ Sauvignon أولًا، ثم قليل من المشمش، وسفرجل غير ناضج أيضًا، وقليل من الكمثرى والليمون، ولمسة طفيفة من الطباشير. وفي الفم قوة أنيقة على نحو مدهش، رغم أن هذا النبيذ لم يرَ برميلًا خشبيًا من الداخل قط.
بسعر € 28,00 لدى www.vino45.it
يناسب تمامًا: طبق Panzanella، إذن، وهو سلطة خبز توسكانية-أومبرية للفقراء، فُسرت بطرق كثيرة ومختلفة، وراجت بشدة في منتصف ثمانينيات القرن العشرين بين الطبقات التي «تقرقع بالجواهر» (جون لينون عام 1964 في قاعة ألبرت الملكية). كان اقتران النبيذ هنا سهلًا لولا الشمام الحلو، الذي يجب أن أواجهه بنبيذ أبيض ذي شخصية قوية: Timorasso Derthona Colli Tortonesi DOC 2024 من Vietti، «بارولو الأبيض». في الأنف أزهار بيضاء وقليل من البابونج لفترة وجيزة، وسفرجل، ثم طابع نباتي أكثر منه زهري، وقشر برتقال دموي، وقليل جدًا من ورق الغار. وفي الفم تهيمن الأعشاب مجددًا مع لمسة من البرتقال. تحفة نادرة مجهولة من بيدمونت.
بسعر € 29,00 لدى www.superiore.de
يناسب تمامًا: يزداد استهائي أثناء القراءة حتى يتحول إلى جوع خالص، بل هائل. يرافق الدجاج اللذيذ اليوم، مع الكبر والليمون، نبيذ Welschriesling من شتايرمارك، لكنه يكاد يخرج تمامًا عن دور نبيذ المائدة البسيط، وهو الدور الذي يُفترض أن يتحمله نحو 99% من جميع أنواع Welschriesling المنتجة: Welschriesling Ried Ottenberg Veithhansl 2021 من مزرعة Tement. لماذا يناسب هنا بهذا القدر؟ لأنه سُمح له بالنضج في الخشب (ما يمنحه قوة بورغوندية هائلة)، ولأنه يجلب ملوحة معدنية أنيقة رائعة، كما لو أن الكرم قريب جدًا من البحر. في الأنف قليل من البنفسج، ثم جزر بارد، وخضرة ضفة جدول، وكمثرى، ولمسة من البرقوق الأخضر. وفي الفم ملء الفم من النبيذ، من دون عناء القوة الطاغية.
بسعر € 26,50 لدى www.weinfurore.de
يناسب تمامًا: كانت نقانق الفلفل الحلو هي العامل الحاسم. ولا يستطيع مواجهتها هنا سوى Sauvignon Blanc، أحد الأنواع القادمة من نيوزيلندا، حيث يُنتج Sauvignon في مارلبورو بطابع فاكهي خاص. لكنني اخترت نبيذًا أكثر هدوءًا قليلًا، Rimapere Sauvignon Blanc 2024، الذي كُلّف بإنتاجه مالك مزرعة النبيذ الفرنسي الراحل الرفيع المستوى Benjamin de Rothschild، وكان يحمل لمشروعه الخارجي رؤية أقرب إلى Sauvignon اللوار. في الأنف عطر قوي من فاكهة العاطفة أولًا، وقليل من المانغو، ثم وفرة من الحمضيات وقليل من الكتان الطازج. وفي الفم لا توجد الهجمة المتوقعة للفواكه الاستوائية، بل أناقة نبيلة مع قوة كافية لمقاومة نقانق الفلفل الحلو.
بسعر € 15,95 لدى www.weinfreunde.de
يناسب تمامًا: الكافيار: هو بيض سمك الحفش. أما Bottarga di Muggine فهي البديل الإيطالي البسيط البرتقالي اللون للكافيار، أي كافيار عامة الناس. لكن ما يجعل بيض البوري في إيطاليا مختلفًا ومميزًا إلى هذا الحد هو نكهته الناتجة عن التجفيف بالهواء. ولهذه النكهة المالحة تحديدًا يناسب تمامًا نبيذ Trenzado Listán Blanco 2025 المالح (نبيذ أبيض) من Suertes del Marqués (تينيريفي). في الأنف رائحة خفيفة أولًا تشبه رائحة الألعاب النارية ليلة رأس السنة، ثم كمثرى باردة ولايم وقليل من عنب الثعلب وحجر خفاف رطب. وفي الفم يترك انطباعًا مثاليًا وبقوة. وكل ذلك مع نسبة كحول منخفضة نسبيًا.
بسعر € 26,50 لدى www.gute-weine.de
يناسب تمامًا: يوناني. وليس شبيهًا بذلك النبيذ اليوناني الذي غنى عنه Udo Jürgens في سبعينيات القرن العشرين، وكان يقصد به الناس. يوناني إذن، نبيذ أبيض: Assyrtiko Monograph 2025 من مصنع Gaia Wines. أعترف بأن النبيذ اليوناني لا يحتل مكانًا متكررًا في قائمتي. وهذا خطأ، كما يثبت هذا الـ Assyrtiko. في الأنف قليل من البابونج والبنفسج ومرج صيفي وقليل من عنب الثعلب والسفرجل ولمسة من الأناناس. وفي الفم فاكهة متوسطة وتباشير أملاح الترب الكلسية. يناسب الخضروات جيدًا جدًا. والصيف أيضًا.
بسعر € 15,85 لدى www.weinco.de
يناسب تمامًا: يُعد نبات العقد الياباني المعمر، الذي يشبه الهليون الأخضر إلى حد يصعب معه التمييز بينهما، نباتًا غازيًا في ألمانيا، أي شريرًا. لكن في رأيي، كل ما مذاقه لذيذ يحق له أن ينتشر بغزو. وصنف العنب Chasselas (Gutedel) غازٍ بطريقة ما أيضًا؛ فلا يتعرف مزارعو النبيذ حول بحيرة جنيف عليه إلا بوصفه أصليًا هناك. على أي حال، اخترت Gutedel Ortswein 2024 الرائع من مزرعة Blankenhorn، الجميلة معماريًا أيضًا، في منطقة ماركغرايفلرلاند. في الأنف يوسفي لطيف وقليل من الكمثرى الصفراء وقليل من السفرجل، ثم يبرز الليمون الحامض أيضًا. وفي الفم حموضة سهلة الشرب رائعة تمامًا، تنزل بالنبيذ عبر الحلق من دون أن تحرقه قط.
بسعر € 13,50 لدى www.wirwinzer.de