(مانفريد كليمتس / كلود أوغست)
في بداية عام وجّه منذ وقت مبكر نظرات قاسية إلى مستقبل النبيذ، فقد عالم الكروم شخصيتين طبعت كل منهما، بطريقتها الخاصة، تقاليد ثقافة صناعة النبيذ العريقة وتعبيرها وتصورها لذاتها: بيير تريمباخ من الألزاس، ودانيال كاتيار من بوردو.
توفي بيير تريمباخ، من الجيل الثاني عشر والمدير التقني لدار F.E. Trimbach في ريبوفيله، في نهاية يناير 2026 بشكل مفاجئ وغير متوقع. كان أحد أكثر صانعي النبيذ تأثيراً في الألزاس، واشتهر بدقته الصارمة ونهجه شبه المتزمت تجاه التيروار وصناعة النبيذ الأبيض. وقد ميّزته صلته الوثيقة بريسلينغ، ولا سيما بالمواقع الكبرى الجافة من غراند كرو، وجعلت نبيذ Trimbach، وعلى رأسه Clos Sainte Hune أو Cuvée Frederic Emilie، مراجع دولية لريسلينغ الجاف.
تعود أصول دار Trimbach نفسها إلى تاريخ يمتد قرابة أربعمئة عام؛ فقد تأسست عام 1626، وهي اليوم مؤسسة راسخة في عالم النبيذ الألزاسي. تعاقبت الأجيال، لكن التركيز على النبيذ الواضح البنية، القابل للتعتيق طويلاً، والمعبر عن التيروار ظل قائماً دائماً. ولم يكن الأمر قط إنجازاً إبداعياً عبقرياً لشخص واحد، بل عملية امتدت عبر الأجيال؛ غير أن بيير تريمباخ جسّد روح هذه العملية، والكفاح من أجل التوازن والأناقة والتعبير.
في عهده، أُنتجت نبيذات تضع الوضوح فوق الوفرة، والتعبير فوق المؤثرات. وفي التاريخ الموسوعي للدار، يُذكر منذ وقت مبكر بوصفه أحد أكثر صانعي النبيذ احتراماً، وغالباً ما كان يُوصف بأنه متزمت الألزاس: شخص أراد ألا تحتوي الزجاجة إلا على ما يستخلصه الكرم نفسه من معلومات.
وبينما كان تريمباخ يفكر ويعيش ويعمل بمنظور يمتد قروناً، كان دانيال كاتيار ممثلاً لذلك الجيل الذي أسهم في القرن العشرين في تشكيل الحركة الديناميكية الحيوية وتجديد النبيذ الكبير الكلاسيكي في بوردو. وقد توفي الشريك في ملكية ومدير Château Smith Haut Lafitte، Graves، Bordeaux – الرابط الرسمي Château Smith Haut Lafitte، Graves، Bordeaux – الرابط الرسمي في 28 يناير 2026 عن عمر 81 عاماً بعد مرض قصير.
كان Smith Haut Lafitte لفترة طويلة أحد العقارات المصنفة جيداً في منطقة غراف، Cru Classéلكن تحت قيادة كاتيار أصبح واحداً من أرقى وأشهر عقارات النبيذ في فرنسا. وبالاشتراك مع زوجته فلورنس كاتيار، أعاد توجيه القصر نحو مبادئ الزراعة الديناميكية الحيوية التي تضع التيروار في المقدمة: تركيز صارم على التربة والكرمة والتفاعل الحيوي بينهما.
لكن كاتيار لم يكن تقليدياً من بوردو. فقد امتدت رؤيته عبر القارات: كان شريكاً مؤسساً لـ Cathiard Vineyard في وادي نابا، كاليفورنيا، ومن ثم كان واحداً من القلة الذين أرادوا الجمع بين الكثافة القوية والتعبيرية لنبيذ العالم الجديد والأناقة البنيوية لنبيذ بوردو. وكانت نبيذاته، سواء من غراف أو نابا، تحمل دائماً الالتزام الواضح نفسه: احترام الأرض، والشجاعة في اعتماد الزراعة الديناميكية الحيوية، والإحساس بالتوازن وقوة التعبير.
إن أوجه التشابه بين هذين الرجلين مدهشة: احترام الأصل، والقدرة على الابتكار من دون فقدان أرضية التقاليد، وفهم النبيذ بوصفه شيئاً حياً لا مجرد سلعة تجارية.
لكن حيث أجاب تريمباخ عن السؤال: كيف يظل تقليد يمتد 400 عام حيوياً وذا صلة؟ — أجاب كاتيار عن السؤال: كيف نصنع اليوم نبيذاً رفيع المستوى باحترام للغد؟
في أزمنة يقف فيها كثير من جوانب عالم النبيذ تحت تأثير الاتجاهات والموضات والتكنولوجيا وقابلية التسويق، ظل كلاهما وفياً لنهجه الفلسفي الأساسي: النبيذ تفسير لمكان وللأشخاص الذين يعيشون فيه. عند تريمباخ، كان ذلك يتمثل في الدقة الباردة للألزاس، والنغمة الجيرية الأساسية لمواقع غراند كرو، والبيان الهادئ للبنية والقابلية الطويلة للتعتيق. أما عند كاتيار، فكان يتمثل في الجمع بين الفكر الأوروبي الكلاسيكي والقوة المنفتحة والحسية لأشكال التعبير الكاليفورنية.
سيستمر إرثاهما — في النبيذ، وفي الأقبية، وفي أيدي الذين ساروا على نهجهما. لكن عالم النبيذ بفقدان بيير تريمباخ ودانيال كاتيار يفقد صوتين لم يُسمعا فحسب، بل أسهما بنشاط في تحديد نبرة ما يمكن أن يكون عليه النبيذ العظيم.