(Claude Auguste / Σύνταξη / animated pic: runwayml)
Πριν από είκοσι χρόνια, η Carolin Spanier και ο Hans Oliver Spanier στη Ρηνανία-Έσση δεν θεωρούνταν απλώς φιλόδοξοι. Πολλοί τους θεωρούσαν λίγο τρελούς. Δύο νέοι, ευπαρουσίαστοι αστοί, πεπεισμένοι ότι ακριβώς η Ρηνανία-Έσση — αυτή η περιοχή για την οποία στο Ρήνο και στον Μοζέλα αρέσκονταν να χλευάζουν ως «μεταφυτεμένα χωράφια με πατάτες» — μπορούσε να παράγει μεγάλα, ακριβή, μακράς παλαίωσης ξηρά λευκά κρασιά. Και μάλιστα παγκόσμιας κλάσης. Κι αυτό ήταν που με ενδιέφερε αμέσως, καθώς ήμουν λίγο μεγαλύτερος από τους δυο τους.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Ρηνανία-Έσση ήταν μεν τεράστια σε έκταση, αλλά ως προς την εικόνα της παρέμενε βαθιά στη σκιά των γερμανικών περιοχών κύρους. Πολύς όγκος, πολλοί συνεταιρισμοί, πολλά απλά κρασιά του λίτρου. Το ότι ακριβώς εδώ επρόκειτο να αναδυθεί μια νέα οινική πρωτοπορία θεωρούνταν σε πολλές παραδοσιακές περιοχές, για να το πούμε διακριτικά, γελοίο. Μεγάλα ξηρά Riesling; Από το Hohen-Sülzen; Από τη συνοριακή περιοχή Zellertal (εντάξει: εκεί υπήρχε ήδη από πριν μια κάποια παράδοση συγκεκριμένων αμπελοτοπιών); Από μια περιοχή που επί δεκαετίες ταυτιζόταν με εύκολα κρασιά για κατανάλωση σε ποτήρια, για χοροπηδηχτό μεθύσι υπό τους ήχους τραγουδιών του Heino;
Κι όμως, ακριβώς εκεί η Carolin Spanier και ο H.O. Spanier ξεκίνησαν την εκστρατεία τους ενάντια στη μετριότητα και έκαναν κάτι για το οποίο τότε γελούσε σχεδόν ολόκληρος ο γύρω κλάδος: στράφηκαν από νωρίς στη βιοδυναμία. Μαζί με τον Philipp Wittmann, ανήκαν στα πρώτα πραγματικά σοβαρά βιοδυναμικά οινοποιεία της Ρηνανίας-Έσσης. Σήμερα, η βιοδυναμία αποτελεί εδώ και καιρό μέρος μιας διεθνούς συζήτησης για την ποιότητα. Πριν από είκοσι χρόνια, σε πολλά μέρη αποτελούσε αφορμή για χλευασμό. Να απέχει κανείς από τα χημικά βοηθήματα; Πολλοί αμπελουργοί το θεωρούσαν εσωτεριστική ανοησία. Κάποιοι το έλεγαν ανοιχτά, άλλοι ψιθυριστά.
Οι Gillot-Spanier συνέχισαν παρ’ όλα αυτά, επειδή παρατήρησαν ότι τα εδάφη τους γίνονταν πιο ζωντανά, τα σταφύλια τους ωρίμαζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια και τα κρασιά τους αποκτούσαν περισσότερη ένταση. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Στα Battenfeld-Spanier και Kühling-Gillot, η βιοδυναμία δεν ήταν ποτέ φολκλόρ, αλλά μέσο για έναν σκοπό. Και ο σκοπός ήταν πάντα ο ίδιος: καλύτερα κρασιά. Κι έπειτα υπήρχε και το πείραμα της συνένωσης δύο ουσιαστικά διαφορετικών οινοποιείων σε ένα, υποτάσσοντας έτσι και τις ιστορικές αφηγήσεις, κυρίως εκείνη της Kühling-Gillot, σε έναν φρέσκο, νέο θρύλο — τραβώντας απλώς μια γραμμή από κάτω. Χωρίς να χρειάζονται δικηγόρους σαν εμένα.
Πάνω απ’ όλα, όμως, οι δυο τους κατάλαβαν νωρίς κάτι που τότε ελάχιστοι αντιλαμβάνονταν: η Γερμανία θα ξαναγινόταν μεγάλη διεθνώς μόνο με ξηρά κρασιά κορυφαίας ποιότητας. Όχι με ρομαντισμό υπολειμματικών σακχάρων, αλλά με προέλευση, ακρίβεια και δομή.
Στον Roter Hang του Nierstein, που η Carolin Spanier έφερε μαζί της από την οικογενειακή παράδοση, δημιουργήθηκαν Riesling με αλμυρή δραματικότητα. Τα Pettenthal, Rothenberg, Ölberg και Hipping συγκαταλέγονται σήμερα στις σπουδαίες ξηρές αμπελοτοπίες Riesling της Ευρώπης. Παράλληλα, ο H.O. Spanier άρχισε να επαναπροσδιορίζει το Zellertal. Μια περιοχή που για πολύ καιρό σχεδόν κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά. Ασβεστολιθικά εδάφη, δροσερά ρεύματα αέρα, μια σχεδόν βουργουνδίτικη καθαρότητα της οξύτητας — όλα αυτά τα αναγνώρισε πολύ νωρίς. Τα Kirchenstück, Frauenberg και Schwarzer Herrgott εξελίχθηκαν σε κρασιά που έδειξαν ότι η άνω Ρηνανία-Έσση μπορούσε να προσφέρει επίσης βάθος, ένταση και δυνατότητα παλαίωσης.
Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι όλα αυτά συνέβησαν σε μια εποχή κατά την οποία το γερμανικό κρασί μόλις άρχιζε να αποτινάσσει την κόλαση της μεταπολεμικής επαρχιωτίλας του. Απέναντι στις παλιές ετικέτες, τη γεροντοκρατική γλώσσα και τη βραδύτητα πολλών επιχειρήσεων, οι Spanier αντιπαρέθεσαν μια νέα αισθητική. Καθαρότητα. Αρχιτεκτονική. Ακρίβεια. Διεθνή ανταγωνιστικότητα. Χωρίς να παράγουν για εξαγωγή αμερικανοποιημένες φρουτώδεις βόμβες.
Οικονομικά, οι νεόνυμφοι ανέλαβαν ρίσκα που σήμερα συχνά ξεχνιούνται. Ανανεώσεις μεγάλων αμπελοτοπιών, βιοδυναμική καλλιέργεια, ανάπτυξη διεθνών αγορών, εκσυγχρονισμός του κελαριού, ανοικοδόμηση ενός χώρου γευσιγνωσίας και της κατοικίας — όλα αυτά κόστισαν χρήματα. Πολλά χρήματα. Ενώ άλλοι εξακολουθούσαν να συζητούν, οι Spanier είχαν ήδη επενδύσει σε ένα μέλλον που έβλεπαν πιο καθαρά από πολλούς συναδέλφους τους.
Σήμερα, έπειτα από 20 χρόνια κοινής εργασίας, τα Battenfeld-Spanier και Kühling-Gillot αποτελούν εδώ και καιρό καθιερωμένα μεγέθη. Τα κρασιά τους διακινούνται μέσω της Place de Bordeaux, συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα γερμανικά οινοποιεία εξαγωγών στην κατηγορία premium και νέοι αμπελουργοί τα έχουν ως σημείο αναφοράς, όπως παλαιότερα είχαν ως πρότυπο τους Γάλλους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταχύτητα αυτής της ανόδου. Είκοσι χρόνια είναι τίποτα στην αμπελουργία. Μία γενιά. Τίποτα περισσότερο.
Και αυτή είναι η πρωταρχική συμβολή των δυο τους: απέδειξαν πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι οινικές περιοχές, όταν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εργαστούν ενάντια στον χλευασμό, τη βραδύτητα και την ασφάλεια — να κολυμπήσουν κόντρα στο ρεύμα. Από τις περιοχές των «χωραφιών με πατάτες» προέκυψαν ξαφνικά μερικά από τα πιο ακριβή ξηρά Riesling της Ευρώπης.
Και όσοι γελούσαν τότε, σήμερα πίνουν οι ίδιοι αυτά τα κρασιά με ιδιαίτερη ευχαρίστηση.