(Gerhard Ziegler)
Η επιτυχία κάνει μερικές φορές τον άνθρωπο ταπεινό. Ο Irakli Chkhaidze είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος – και ταπεινός, σχεδόν υπερβολικά συγκρατημένος. Δεν μιλά σαν κάποιος που θέλει να φωτίσει τη δική του ιστορία, αλλά σαν άνθρωπος που προτιμά να μιλά για δομές, αγορές, γεύση και κίνηση. Αυτό ταιριάζει και στην 8000 Vintages, την εταιρεία του, που παρουσιάζει και πουλά γεωργιανά κρασιά και στο Βερολίνο: Η μάρκα πρέπει να είναι ορατή. Ένα μεγάλο φωτογραφικό πορτρέτο του ίδιου; Δεν είναι απαραίτητο.
Εντάξει λοιπόν: ας δείξουμε εδώ καλύτερα το κατάστημά του στο Κρόιτσμπεργκ – και ας σας προτείνουμε να το επισκεφθείτε προσωπικά όταν σας δοθεί η ευκαιρία. Γιατί όσα λέγονται σε αυτή τη συζήτηση για το γεωργιανό κρασί, την Ευρώπη και τη μετατόπιση ολόκληρων αγορών αποκτούν στο Βερολίνο έναν πολύ συγκεκριμένο τόπο.
Η πορεία ζωής του Irakli δεν οδήγησε αμέσως στο κρασί. Μετά από μια καριέρα στη φαρμακευτική βιομηχανία και ένα MBA στην Ιταλία – στη Bologna Business School, στον τομέα Food and Wine – η μοιραία, αλλά ευχάριστη εξέλιξη πήρε τον δρόμο της. Το εγχείρημα «8000 Vintages» αποδείχθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο τόσο επιτυχημένο, ώστε οι επενδυτές που στην αρχή δίσταζαν ή δεν ήταν έτοιμοι να συμμετάσχουν, δεν χρειάζονταν πλέον.
Ήδη από τα πρώτα λεπτά γίνεται σαφές ότι το Βερολίνο δεν είναι για τον Irakli ένα διακοσμητικό προκεχωρημένο φυλάκιο. Το Βερολίνο είναι ταυτόχρονα λειτουργία, εργαλείο και πολιτική κατεύθυνση. Λέει την κρίσιμη φράση σχεδόν παρεμπιπτόντως, σαν να μιλά απλώς για την εφοδιαστική των παραδόσεων. Στην πραγματικότητα, μέσα της κρύβεται μια ολόκληρη στρατηγική.
«Το ευρωπαϊκό μας κέντρο διακίνησης είναι πλέον το Βερολίνο.»
Και αμέσως μετά ακολουθεί η δεύτερη φράση, που ακούγεται ακόμη πιο απλή και ακριβώς γι’ αυτό αποκαλύπτει τόσα πολλά. Όποιος θέλει όχι μόνο να αφηγηθεί το γεωργιανό κρασί, αλλά να το μετακινήσει πραγματικά προς την Ευρώπη, χρειάζεται ένα πραγματικό σημείο αναφοράς. Για την 8000 Vintages, το Βερολίνο έχει γίνει ακριβώς αυτό: όχι βιτρίνα, αλλά κέντρο συντονισμού. Από εκεί γίνονται οι παραδόσεις, από εκεί οργανώνονται οι παραγγελίες, από εκεί μειώνεται πρακτικά η απόσταση ανάμεσα στη Γεωργία και τους Ευρωπαίους πελάτες.
«Τους πελάτες μας στην ΕΕ τούς εξυπηρετούμε απευθείας από το Βερολίνο.»
Αυτή η εφοδιαστική δεν είναι απλώς μια εμπορική υποσημείωση. Αντιπροσωπεύει μια αναδιάταξη. Το γεωργιανό κρασί δεν αντιμετωπίζεται πλέον εδώ ως μια εξωτική εξαίρεση, την οποία μπορεί κανείς να γνωρίσει μόνο στις διακοπές ή τυχαία. Μπορεί να παραγγελθεί, να αγοραστεί ξανά, να υπολογιστεί. Ο Irakli μιλά για τα έξοδα αποστολής, για την εμβέλεια, για παραγγελίες από πολλές χώρες, ακόμη και από την Κύπρο. Όλα αυτά ακούγονται τεχνικά. Στην πραγματικότητα, είναι μια μορφή άφιξης.
Μιλά επίσης για το μέγεθος της 8000 Vintages με απόλυτη έλλειψη επιτήδευσης. Τέσσερις τοποθεσίες στην Τιφλίδα, μία στο Μπατούμι, μία στο Βερολίνο – και πίσω από αυτά όχι ένας θορυβώδης ήχος επέκτασης, αλλά μια πολύ σαφής γεωγραφική ιδέα. Διατυπώνει αυτή την κατεύθυνση σε μια φράση, την οποία σε αυτή τη συζήτηση μπορούμε δικαίως να διαβάσουμε ως πολιτική φράση-κλειδί:
«Αυτή τη στιγμή ο δρόμος μας οδηγεί κυρίως προς την Ευρώπη.»
Αυτό είναι κάτι περισσότερο από τη δήλωση ενός εμπόρου που ανακάλυψε μια νέα αγορά. Είναι σχεδόν ένας προσδιορισμός θέσης για το σύγχρονο γεωργιανό ποιοτικό κρασί συνολικά. Η Ευρώπη σε αυτή την αφήγηση δεν είναι αξεσουάρ ούτε απλώς θέμα κύρους. Η Ευρώπη είναι ο χώρος όπου θα κριθεί ποιο είδος γεωργιανού κρασιού θα είναι ορατό στο μέλλον: το αυθεντικό, τοπικά ριζωμένο, ξηρό, με χαρακτήρα – ή εκείνο το στιλ που επί δεκαετίες παραγόταν για άλλες γεύσεις.
Πριν μιλήσει για εξαγωγές, τη Ρωσία ή την Ευρώπη, ο Irakli περιγράφει τι σημαίνει το γεωργιανό κρασί στο εσωτερικό της χώρας. Το κρασί στη Γεωργία δεν είναι περιθωριακό φαινόμενο ούτε προϊόν πολυτελείας για μικρούς κύκλους. Είναι βαθιά ριζωμένο στην καθημερινότητα. Η πολυσυζητημένη «κρίση του κρασιού» των Ευρωπαίων δεν αφορά τη Γεωργία.
«Οι Γεωργιανοί πίνουν πολύ κρασί. Αγαπούν το κρασί.»
«Υπήρχε πάρα πολύ σπιτικό κρασί. Πιστεύω ότι σχεδόν κάθε οικογένεια είχε το δικό της κρασί.»
Αυτό το σπιτικό κρασί δεν είναι απλώς ένα ποτό, αλλά πολιτισμική πρακτική, οικογενειακή συνήθεια και ένα είδος επέκτασης της οικιακής ζωής. Οι άνθρωποι εδώ έχουν κήπους, όπου καλλιεργούνται αμπέλια, και ίσως έχουν και qvevri, δηλαδή πήλινους αμφορείς θαμμένους στο έδαφος. Αυτό κάνει το κρασί εδώ τόσο αυτονόητο όσο το πάστωμα ελιών ή το βράσιμο ντομάτας αλλού. Ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό το επόμενο σημείο που θίγει ο Irakli: Η εσωτερική αγορά αλλάζει. Γιατί η νέα γενιά έχει διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικά επαγγέλματα, διαφορετικό διαθέσιμο χρόνο.
«Η νέα γενιά δεν φτιάχνει πλέον σπιτικό κρασί. Για εκείνη, το εμφιαλωμένο κρασί είναι απλώς πολύ πιο βολικό.»
Από την αυτονόητη οικιακή παραγωγή περάσαμε σταδιακά σε μια επαγγελματική αγορά εμφιαλωμένου κρασιού. Οικογένειες που επί δεκαετίες παρήγαν για τον εαυτό τους ή για τον στενό τους κύκλο αντιλαμβάνονται ξαφνικά ότι υπάρχει αγορά ακριβώς για αυτά τα κρασιά.
«Όταν ξεκινήσαμε το 2016, υπήρχαν περίπου 50 οινοποιεία.»
«Σήμερα συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 500 οινοποιεία. Και περίπου το 85% από αυτά είναι μικρά οικογενειακά οινοποιεία.»
Βλέπουμε ότι η επαγγελματοποίηση της γεωργιανής αμπελουργίας δεν περνά αρχικά μέσα από μεγάλες, βιομηχανικές μονάδες, αλλά μέσα από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό έχει και πολιτική διάσταση. Γιατί οι παραγωγοί σπιτικού κρασιού μετατρέπονται σε επιχειρηματίες και επιχειρηματίες. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις βγαίνουν από την άτυπη σφαίρα και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως συμμετέχοντα στην αγορά. Δεν θα παραμείνουν όλοι, το λέει και ο Irakli ξεκάθαρα. Όμως πολλοί κάνουν το άλμα – και μερικές από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον ανάμεσα στα οινοποιεία με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της 8000 Vintages.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι περιγράφει τα εμπόδια εισόδου στη Γεωργία, σε σύγκριση με την Κεντρική Ευρώπη, ως σχετικά μέτρια. Υπάρχει γραφειοκρατία, φυσικά. Όμως, τουλάχιστον σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν φαίνεται να ασκεί εκείνη την τεράστια ανασταλτική δύναμη που γνωρίζουμε από τις κλασικές οινοπαραγωγές χώρες με πυκνό ρυθμιστικό δίκτυο.
«Υπάρχει φυσικά γραφειοκρατία – αλλά δεν αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για να ιδρύσει κανείς μια επιχείρηση και να φτιάξει κρασί.»
Ακριβώς από την αυστριακή ή τη γερμανική σκοπιά, αυτό είναι αξιοσημείωτο. Εκεί η αμπελουργία οριοθετείται στενά νομικά και διοικητικά – κάτι ιστορικά κατανοητό και συχνά οικονομικά λογικό, αλλά και εκφοβιστικό για μικρά νέα εγχειρήματα. Στη Γεωργία φαίνεται να υπάρχει περισσότερος χώρος για νέες ετικέτες, νέα μπουκάλια, νέες δοκιμές και νέες παρουσίες στην αγορά. Ταυτόχρονα, ο Irakli γνωρίζει φυσικά ότι αυτή η ανοιχτότητα δεν βρίσκεται εκτός χρόνου. Αν η Γεωργία συνεχίσει να κινείται προς την Ευρώπη, τότε πλησιάζουν και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Το διατυπώνει σχεδόν ειρωνικά, αλλά ταυτόχρονα με ακρίβεια:
«Όταν η Γεωργία κινείται προς την Ευρώπη, παίρνει κανείς και ένα δώρο – και αυτό το δώρο είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες.»
Δεν υπάρχει εδώ θρήνος, αλλά μάλλον νηφάλιος ρεαλισμός. Η Ευρώπη είναι αγορά, ελπίδα, χώρος ποιότητας – αλλά και χώρος κανόνων. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο η συζήτηση μετακινείται από την απλή παρατήρηση του κλάδου σε μια ευρύτερη πολιτική ανάγνωση. Γιατί, αν η Ευρώπη είναι ο προορισμός, τίθεται αναπόφευκτα το ερώτημα τι θα γίνει τότε με τη Ρωσία – εκείνη την αγορά που επί δεκαετίες αποτελούσε για πολλούς Γεωργιανούς παραγωγούς το προφανές, μερικές φορές σχεδόν αυτονόητο σημείο αναφοράς. Ο Irakli απαντά σε αυτό το ερώτημα με εκπληκτική ειλικρίνεια. Αρχικά περιγράφει ότι η Ρωσία στη δική της αγορά στρέφεται περισσότερο σε φθηνά, λειτουργικά κρασιά, δηλαδή σε προϊόντα που εξυπηρετούν περισσότερο τη μαζική κατανάλωση παρά την προέλευση ή το βάθος. Τα ενδιαφέροντα μικρά οικογενειακά οινοποιεία από τη Γεωργία, λέει, δεν έχουν πλέον τη Ρωσία στο ραντάρ τους.
«Αυτά τα μικρά οικογενειακά οινοποιεία δεν πωλούν τα κρασιά τους στη Ρωσία.»
Αυτό είναι σημαντικό, επειδή διορθώνει την συχνά απλουστευμένη αντίληψη ότι η ρωσική αγορά είναι αυτόματα η φυσική αγορά για το γεωργιανό κρασί. Για ένα μέρος του ιστορικού εξαγωγικού εμπορίου αυτό μπορεί να ίσχυε για μεγάλο διάστημα. Για το σημερινό, γεμάτο αυτοπεποίθηση ποιοτικό κρασί, σύμφωνα με την παρουσίαση του Irakli, δεν ισχύει καθόλου. Επιπλέον, αναφέρει ρητά ότι κατά τη σοβιετική περίοδο και μετά από αυτήν υπήρχαν κρασιά που παρασκευάζονταν για αυτή την αγορά, αλλά δεν εξέφραζαν την καθημερινότητα της Γεωργίας.
«Κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης παράγαμε κρασιά για τη ρωσική αγορά. Κρασιά που εμείς οι ίδιοι δεν πίναμε καθόλου – ημίγλυκα κρασιά.»
«Σήμερα σχεδόν κανείς δεν τα οινοποιεί πλέον..»
Φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν ημίγλυκα κρασιά, όμως αυτό που για μεγάλο διάστημα συνόδευε το εξαγωγικό στιλ που ήταν συμβατό με τη Ρωσία δεν αντικατοπτρίζει το κέντρο της γεωργιανής οινικής κουλτούρας. Αν μιλάμε σοβαρά για το μέλλον της χώρας ως οινοπαραγωγού, τότε πρέπει να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που πίνουν πραγματικά οι Γεωργιανές και οι Γεωργιανοί – όχι σε αυτό που κάποτε απαιτούνταν σύμφωνα με αυτοκρατορικές ή μετασοβιετικές λογικές της αγοράς.
Η Ευρώπη δεν εμφανίζεται σε αυτό το επιχείρημα ως πολιτικός ρομαντισμός, αλλά ως ένας αισθητηριακά και πολιτισμικά πιο κατάλληλος χώρος. Ο Irakli τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί καταναλωτές αναζητούν την αυθεντικότητα: κρασιά με επαφή με τις φλούδες, Amber Wine, qvevri, Saperavi, δηλαδή αυτό που είναι ειδικά γεωργιανό. Και ακριβώς γι’ αυτό διατυπώνει ίσως την πιο ξεκάθαρη φράση ολόκληρης της συνέντευξης:
«Η σωστή αγορά για το γεωργιανό κρασί είναι η Ευρώπη.» Αν θέλει κανείς να εξάγει στην Ευρώπη, θα πρέπει απλώς να κάνει αυτό που πίνουν οι ίδιοι οι Γεωργιανοί.»
Αυτό είναι αξιοσημείωτο, επειδή περιέχει μια απόρριψη της παλιάς αντανακλαστικής τάσης να αμβλύνει κανείς τη δική του ταυτότητα για τις εξαγωγές. Όχι λιγότερη Γεωργία στο ποτήρι, αλλά περισσότερη. Όχι πιο ευχάριστη, αλλά πιο ακριβής. Όχι διεθνοποιημένη με την ανιαρή έννοια, αλλά αναγνώσιμη με την καλύτερη έννοια. Ακούγοντας τον Irakli, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο έντονα έχουν πλέον μετατραπεί ορισμένοι όροι σε δείκτες αναφοράς ακόμη και εκτός Γεωργίας. Παλαιότερα στη Δύση ίσως έλεγαν «orange wine» και εννοούσαν μια γενική κατεύθυνση. Στο μεταξύ, όπως διηγείται, οι επισκέπτες στο Βερολίνο μαθαίνουν ήδη άλλες λέξεις.
«Η πρώτη λέξη είναι: Kvevri.»
«Όταν έρχονται σήμερα οι άνθρωποι, δεν λένε πλέον “Amber Wine”. Λένε: κρασί Kvevri.»
«Η δεύτερη λέξη είναι Saperavi.»
Ενδιαφέρον είναι επίσης το πώς μιλά ο Irakli για το Natural Wine. Δεν εξιδανικεύει το θέμα, παρότι η Γεωργία συχνά γίνεται αντιληπτή από το εξωτερικό ακριβώς μέσα από αυτό το πρίσμα. Αντίθετα, περιγράφει τη φυσική οινοποίηση ως ταυτόχρονα δυνατότητα και ρίσκο.
«Τι σημαίνει Natural Winemaking; Καμία διήθηση, καμία προσθήκη ζυμών, κανένα συντηρητικό.» «Αλλά όταν ένας οινοποιός το κατέχει πραγματικά, αυτά τα κρασιά είναι υπέροχα.»
Και σε αυτό το ερώτημα επικρατεί νηφαλιότητα: Η Γεωργία δεν παρουσιάζεται πλέον ως μια μυθική χώρα όπου κάθε αμφορέας παράγει αυτόματα την αλήθεια. Η ποιότητα παραμένει ζήτημα δουλειάς. Το Natural Wine δεν είναι καλό επειδή είναι ελάχιστα παρεμβατικό, αλλά μόνο όταν η τεχνική ικανότητα είναι αρκετά υψηλή ώστε να συνδυάζει σταθερότητα, ακρίβεια και έκφραση. Ο Irakli δεν αρνείται ότι η Γεωργία διαθέτει ιδιαίτερα καλές προϋποθέσεις γι’ αυτό – απλώς δεν το ρομαντικοποιεί.
Για τον Irakli, στην εικόνα της σύγχρονης οινοπαραγωγού Γεωργίας ανήκει τελικά και ο οινοτουρισμός. Μικρά οικογενειακά οινοποιεία, που ίσως ακόμη δεν μπορούν να ζήσουν αποκλειστικά από την πώληση εμφιαλωμένου κρασιού, ανοίγουν τα σπίτια τους, μαγειρεύουν, σερβίρουν κρασί, οργανώνουν εμπειρίες τρύγου, δείχνουν στους επισκέπτες τα αμπέλια, το κελάρι και την κουζίνα. Αυτός ο αγροτουρισμός είναι εξαιρετικά δυναμικός, νέα εγχειρήματα ξεκινούν συνεχώς, ενώ οι υπάρχουσες τοποθεσίες επανασχεδιάζονται. Όποιος κάνει ένα ταξίδι θα πρέπει λίγο-πολύ να αναζητά καθημερινά στο διαδίκτυο νέες τοποθεσίες.
Στο τέλος, η συζήτηση γίνεται ακόμη πιο προσωπική. Εκεί διηγείται, σχεδόν τόσο παρεμπιπτόντως όσο προηγουμένως μιλούσε για τα έξοδα αποστολής, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία σε αυτόν τον χώρο.