(Manfred Klimek / Pic Animation: Runwayml)
Jutta Ambrositsch ήταν ήδη, πριν Marco Kalchbrenner γνωρίσει μια υπέροχη νεαρή γραφίστρια από την Καρινθία στη Βιέννη. Μια γυναίκα που μπορούσε όχι μόνο να διαβάζει την τυπογραφία, αλλά και να τη σκέφτεται. Ο Marco, από την άλλη, προερχόταν από το κείμενο, από τη γλώσσα, από την ακριβή τοποθέτηση του νοήματος – και εκείνος, ο κάτοικος του Νότιου Μπούργκενλαντ, ήταν εξίσου ένας από τους καλύτερους. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στον διαφημιστικό κόσμο – όπου θα μπορούσαν να συνεχίσουν εύκολα τις πολύ σύντομα πολύ αξιοσημείωτες καριέρες τους, μέχρι και σε δική τους διαφημιστική εταιρεία. Στη δεκαετία του ’90 αυτό θα σήμαινε χρήματα, βραβεία και πάρτι. Εκείνοι προτίμησαν το σοβαρό – την οινοποίηση.
Αυτό που κάνουν και οι δύο εκεί εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια κάθε άλλο παρά επιφανειακό είναι. Στις πλαγιές των αμπελώνων της Βιέννης, γύρω από τα Nussberg, Riesenberg και Bisamberg, οινοποιούν κρασιά που δεν είναι διακοσμητικά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούνται δραματικά. Κρασιά με εσωτερική τάξη, με καθαρότητα, με εκπληκτική αυτοπεποίθηση. Πιστοποιημένα βιολογικά, ασυμβίβαστα στην εργασία, αυτόνομα στην έκφραση – και πάνω απ’ όλα: πλήρως ανεξάρτητα. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουν κανέναν πώς φτιάχνεται το κρασί «σωστά». Το έμαθαν μόνοι τους. Και ακριβώς γι’ αυτό τίποτα δεν μοιάζει διδαγμένο, ξένο ή επιτηδευμένο. Γι’ αυτό οι δυο τους και τα κρασιά τους είναι πάντα μοναδικά.
Αυτή η αυτονομία δεν τελειώνει στο κελάρι. Συνεχίζεται στην εμπορική διάθεση, στο άνοιγμα προς τα έξω, στο εκπληκτικά υψηλό ποσοστό εξαγωγών, περίπου 75 τοις εκατό, κυρίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Η Ambrositsch και ο Kalchbrenner είναι πολίτες του κόσμου με την καλύτερη έννοια: περίεργοι, ανοιχτοί, παρόντες – χωρίς να προσπαθούν να γίνουν αρεστοί. Τα κρασιά τους βγαίνουν προς τα έξω επειδή στα αστικά στρώματα αναγνωρίζονται αμέσως ως εξαιρετικά. Και όχι επειδή κάποιος πρέπει να τα εξηγήσει.
Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια προστίθεται τώρα και ένας δεύτερος τόπος. Ένας τόπος που δεν έχει ως χαρακτηριστικό του μια μεγαλουπολίτικη γειτονιά, αλλά μοιάζει σχεδόν αποκομμένος από τον κόσμο: ο Csaterberg στο Νότιο Μπούργκενλαντ, ένα ειδυλλιακό αμπελοτόπι περιτριγυρισμένο από δάσος, χωρισμένο σε πολλά μικρά τεμάχια. Εδώ βρίσκονται τα αμπέλια της οικογένειας της Jutta, και εδώ αποκαλύπτεται μια άλλη πλευρά των δύο οινοποιών. Όχι απομάκρυνση από τη Βιέννη – μάλλον διεύρυνση· η υπέροχη συμπλήρωση. Ένας τόπος όπου η καταγωγή, η μνήμη και το παρόν αλληλοεπικαλύπτονται.
Από αυτό το Csaterberg προέρχονται τρία κρασιά που είναι περισσότερα από ένα παράλληλο εγχείρημα. Είναι μια δεύτερη φωνή. Το εγχείρημα φέρει την ονομασία «Waelder».
Η εισαγωγή ονομάζεται «Aufwaerts» 2024 – ένα χαρμάνι από Welschriesling, Müller-Thurgau και Weißburgunder. Ένα κρασί για κάθε μέρα, ναι. Αλλά όχι χωρίς αξιώσεις. Φρουτώδες, με ξηροκαρπάτες νύξεις, με εκείνη τη ζεστασιά του Νότιου Μπούργκενλαντ που δεν γίνεται πλατιά, αλλά στηρίζει. Το έδαφος μιλά καθαρά: σερπεντινίτης, οπάλιο, μια πινελιά σχιστόλιθου – μια ουγγρική επιρροή που δεν μοιάζει φολκλορική, αλλά δομική. Ένα κρασί που δεν αντιλαμβάνεται την ελαφρότητα ως κάτι χωρίς έδαφος.
Ακολουθεί το «Himmelwaerts» 2024, Chardonnay, προς το παρόν ακόμη δείγμα από το βαρέλι. Ένα κρασί που θα χρειαστεί χρόνο – και που τον απαιτεί κιόλας. Ακόμη δεν έχει βρει πλήρως τον εαυτό του, ακόμη τακτοποιεί τα επιμέρους στοιχεία του. Αλλά ήδη γίνεται αισθητό ότι εδώ δεν επιδιώκεται η γρήγορη κατανόηση, αλλά το βάθος. Ένα κρασί που πρέπει να το αφήσει κανείς να παλαιώσει. Και θέλει να το κάνει.
Και έπειτα υπάρχει το «Hoellwaerts» 2024. Blaufränkisch. Κλήματα σαράντα ετών. Ένα και μοναδικό βαρέλι 600 λίτρων. Δέκα ημέρες με τα στέμφυλα – σκόπιμα σύντομο διάστημα, ώστε το χρώμα να μην κυριαρχεί, ώστε το πιο φωτεινό να προηγείται του σκοτεινού· και έτσι να μην είναι καθόλου κόλαση. Αυτό που δημιουργείται εδώ είναι πράγματι κάτι σπάνιο: ένα κρασί που σχεδόν όλοι πρέπει να αγαπήσουν – και παρ’ όλα αυτά ικανοποιεί εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις.
Στη μύτη μούρα, γραφίτης, μια πινελιά ασπραδιού αυγού. Περισσότερο γλυκό κεράσι παρά βύσσινο. Συγκρατημένο cassis, μύρτιλο, μια πολύ ελαφριά νότα ξηρών καρπών. Όλα αυτά, όμως, είναι σχεδόν δευτερεύοντα. Το καθοριστικό στοιχείο είναι το στόμα: ζουμερό, στιβαρό, πυκνό, αλλά ελαφρύ, και ταυτόχρονα εντελώς αβίαστο (αυτό δεν σημαίνει ότι τα απαιτητικά, ή μάλλον τα πιο προκλητικά κρασιά δεν έχουν απόλυτη δικαιολογία ύπαρξης – έχουν). Ένα Blaufränkisch με ώθηση, με εσωτερική πίεση, με εκείνη την ακαταμάχητη ιδιότητα που σε κάνει να μη θέλεις να αφήσεις το ποτήρι και, ενώ πίνεις, να κοιτάζεις ήδη το επόμενο μπουκάλι. Θετικά λαϊκιστικό, αν θέλετε. Ένα τέλειο κρασί για άφθονο ποτό – και ταυτόχρονα ένα από τα πιο ουσιαστικά Blaufränkisch των τελευταίων ετών.
Στο τέλος, μια συμβουλή που είναι κάτι περισσότερο από σύσταση: πιείτε το «Hoellwaerts» μαζί με το «Hetfleisch», εκείνο το εγχείρημα που η Ambrositsch και ο Kalchbrenner βάζουν να οινοποιεί ο νεότερος οινοποιός Christoph Wachter-Wiesler . Δύο κρασιά, δύο στάσεις, ένας κοινός παρονομαστής: σοβαρότητα χωρίς στόμφο, χαρά χωρίς απλοποίηση. Στο έργο του Wachter-Wiesler θα αφιερώσουμε επίσης εκτενώς την προσοχή μας αυτές τις ημέρες.
Αυτό που μένει είναι μια εντύπωση που ξεπερνά τα μεμονωμένα μπουκάλια. Η Jutta Ambrositsch και ο Marco Kalchbrenner φτιάχνουν κρασιά που δεν μπορούν και δεν θέλουν να εξηγήσουν πόσο καλά είναι. Είναι όντως έτσι. Και μερικές φορές – όλο και συχνότερα – δημιουργείται έτσι ένα κρασί που καταφέρνει κάτι μεγαλύτερο: ένα κρασί να αγκαλιάσει τον κόσμο.