(Manfred Klimek)
Προτού καν ανοίξει εδώ το πρώτο μπουκάλι, το οινοποιείο Rieger αποκαλύπτει ήδη σχεδόν τα πάντα για τον εαυτό του. Πώς γίνεται αυτό; Οι άνθρωποι το κάνουν. Βρισκόμαστε στο Markgräflerland, στον βαθύ νοτιοδυτικό άκρο της Γερμανίας.
Στην αίθουσα της οινοταβέρνας του οινοποιείου, η Josepha και ο Bernhard Rieger εξυπηρετούν τους επισκέπτες τους. Δεν μοιάζουν με τους senior ιδιοκτήτες που είναι, αλλά με ανθρώπους του κρασιού που χαίρονται ειλικρινά με κάθε επισκέπτη· και οι επισκέπτες εδώ δεν είναι λίγοι από τη γειτονική Ελβετία, όπου για την ίδια ποιότητα κρασιού και Flammkuchen πληρώνουν τουλάχιστον ένα τρίτο παραπάνω.
Ο γιος τους Philipp διευθύνει σήμερα το οινοποιείο. Διαθέτει εκείνη την ευχάριστη μελαγχολία που αναπτύσσουν οι άνθρωποι των οποίων η ζωή αναγκάστηκε να αντέξει από νωρίς και απροσδόκητα ρήγματα. Τα ρήγματα σπάνια κάνουν τις βιογραφίες απλούστερες, αλλά σχεδόν πάντα πιο ενδιαφέρουσες. Ίσως γι’ αυτό αντιμετωπίζει τα κρασιά του εντελώς χωρίς πάθος ή στόμφο. Σε έναν κλάδο όπου ορισμένοι οινοποιοί θέλουν να εξηγήσουν το μεγαλείο τους ήδη από την πρώτη πρόταση, αυτό είναι μια ανακουφιστική ιδιότητα.
Έπειτα υπάρχει ο Markus Brauchle, υπεύθυνος οινοποίησης και διεθνών πωλήσεων. Ανάμεσα σε βαρέλια και δεξαμενές, ξαφνικά η συζήτηση στρέφεται στη λογοτεχνία. Εντελώς απροσδόκητα, βγάζει από μια τσάντα το βιεννέζικο cult βιβλίο του Harald Irnberger «Geil» το συζητά με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και το κρασί και, φεύγοντας, μου το δίνει στο χέρι για να το διαβάσω. Κι αυτό ανήκει σε ένα καλό οινοποιείο: ψυχαγωγεί ανθρώπους των οποίων τα ενδιαφέροντα εκτείνονται πολύ πέρα από τις ποικιλίες σταφυλιού και τις θερμοκρασίες ζύμωσης.
Και τέλος, δίπλα μου στο βαν διανομών κάθεται η Nina, μια νεαρή εργαζόμενη των Rieger, η οποία με περιηγείται στους αμπελώνες οδηγώντας (δεν έβγαλα ποτέ δίπλωμα οδήγησης), βάζει καλή μουσική από τον λογαριασμό Spotify και αποδεικνύεται ένα είδος διανοούμενης wine groupie: ένας από εκείνους τους ανθρώπους που δεν θεωρούν το κρασί απλώς δεδομένο, αλλά ενδιαφέρονται από περιέργεια για το τι κρύβεται πίσω του. Καθώς έξω οι κληματόβεργες περνούν μπροστά μας, μιλάμε για τον Θεό και τον κόσμο — και μάλλον λίγο για κρασί. Τέτοιες συζητήσεις δεν μπορούν να προγραμματιστούν. Απλώς συμβαίνουν.
Μόνο μετά αρχίζω να ενδιαφέρομαι για το ίδιο το οινοποιείο. Από το 2005 εργάζονται βιολογικά και από το 2010 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Demeter — χωρίς μεγάλες οικολογικές τυμπανοκρουσίες. Σήμερα η οικογένεια καλλιεργεί περισσότερα από 25 εκτάρια αμπελώνων, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα βιοδυναμικά οινοποιεία της Βάδης-Βυρτεμβέργης και συνδυάζει, όπως το βλέπω εγώ, τη συνεπή οινοποίηση που απευθύνεται σε ευρύ κοινό με έναν αξιοσημείωτα ήρεμο μοντερνισμό — χαλαρά καλό.
Περνάμε τώρα σε δύο κρασιά που η ομάδα Rieger-Brauchle μου σερβίρει στο τραπέζι. Πρώτα, το πιο ενδιαφέρον για μένα κρασί των Rieger, το οποίο δεν είναι κάποιο από τα διεθνώς αναγνωρισμένα κορυφαία κρασιά τους, αλλά το Pinot Noir vom Löss (σοδειά 2023, € 12,00), που εξακολουθεί να θεωρείται απλό. Σε μια εποχή κατά την οποία τα ερυθρά κρασιά πωλούνται ολοένα δυσκολότερα (γιατί άραγε;) αυτό το ερυθρό είναι αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν «Burner» — ένα καταναλωτικό προϊόν που καταλαβαίνουμε και αγαπάμε αμέσως. Αυτό το Pinot αξίζει πολύ περισσότερο από όσο κοστίζει: κεράσι καρδιάς, όχι ασήμαντα ώριμη, αλλά και ελαφρώς πικρή αγριοτριανταφυλλιά, σχεδόν καθόλου δαμάσκηνο, αλλά μια ανεπαίσθητη νότα μύρτιλου και επίσης λίγο cassis, όπως στα μεγάλα κρασιά του Burgund από το οποίο απέχει περίπου 200 χλμ. Στο στόμα, απίστευτα ευκολόπιοτο. Και το καλύτερο: μπορούμε κάλλιστα να ξεχάσουμε αυτό το κρασί στο κελάρι για άλλα δέκα χρόνια. Τότε, χάρη στη ραχοκοκαλιά της οξύτητάς του, θα είναι ένα από τα καλύτερα ώριμα ερυθρά κρασιά της περιοχής. Και πραγματικά δεν κοστίζει τίποτα.
Έπειτα, το Gewürztraminer Hitzbuck του 2022 (€ 22,00): ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και καλύτερα Gewürztraminer της Γερμανίας. Στη μύτη, λίγο αμυγδαλωτό, κίτρινα άνθη, κεράσι, αχλάδι Nashi, λίγη κυπαρισσόξυλη νότα, έπειτα θαλασσινή αύρα, τριαντάφυλλο και σταφίδα, κερί. Στο στόμα, μια μικρή φρέσκια γλυκύτητα, πεπόνι μελιτώματος, ωστόσο εξαιρετικά πιο ξηρό απ’ ό,τι στη μύτη. Η μικρή πικράδα Campari στην τελική επίγευση μετατρέπει αυτό το Gewürztraminer, στην πραγματικότητα μια κοινότοπη αρωματική ποικιλία, σε εμπειρία. Οινοποίηση παγκόσμιου επιπέδου.