(Manfed Klimek / κινούμενη εικόνα: runwayml)
Η περιοχή της λίμνης της Κωνσταντίας δεν είναι μια κλασική γερμανική οινοπαραγωγική περιοχή, αλλά μια γεωλογικοκλιματική υπόσχεση για το μέλλον, που μόλις τώρα αρχίζει να αφηγείται την ιστορία της – αιτία: η κλιματική αλλαγή. Διαμορφωμένη από παγετώνες που υποχώρησαν και άφησαν πίσω τους ένα τοπίο από μοραίνες και βαριά, συχνά πλούσια εδάφη, αυτή η στη Γερμανία ως οινοπαραγωγική περιοχή εν πολλοίς δυστυχώς άγνωστη περιοχή μοιάζει με μια ζώνη καλλιέργειας σε φάση αναγέννησης – και αυτό ακριβώς λείπει σήμερα από το γερμανικό κρασί. Τα κρασιά που δοκίμασα είναι δροσερά, σχεδόν κρυστάλλινα ως προς τα αρώματά τους, παρότι αναπτύσσονται σε πλούσια εδάφη. Οι ποικιλίες περνούν σε δεύτερο πλάνο, το άρωμα χαλιναγωγείται, οι αμπελοτοποθεσίες καλούνται να μιλήσουν από μόνες τους. Δώδεκα οινοποιεία συγκροτούν αυτή την περίοδο κάτι σαν ένωση της περιοχής – μια πρώτη και επιτυχημένη προσπάθεια να αποκτήσει η λίμνη της Κωνσταντίας σαφέστερη ταυτότητα.
Ήδη από τον αφρώδη οίνο γίνεται σαφές προς τα πού κατευθύνεται η πορεία. Ο Sprudeldicke Dirn από το οινοποιείο Deufel (€ 17,50) αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή μύτη: ξηροί καρποί, ώριμο φραγκοστάφυλο, μια νότα ανανά και μια ελαφρώς ώριμη, υποδόρια νότα που θυμίζει μεγάλα σαμπάνια. Στο στόμα δεν καταφέρνει να ανταποκριθεί απόλυτα σε αυτή την υπόσχεση, παραμένει όμως πολύ κοντά – με τη στήριξη της παραμονής στις οινολάσπες της ποικιλίας Johanniter. Ο Lindauer Sekt από το οινοποιείο Haug (Souvignier Gris, € 22,00) δίνει διαφορετική έμφαση: πιο μπαρόκ, με περισσότερο μήλο και αχλάδι, κάπως πιο τραχύς, λιγότερο ακριβής, αλλά με δικό του χαρακτήρα.
Το Müller-Thurgau Drumlin 2024 από το οινοποιείο Schmidt (€ 25,00) εκπλήσσει με τη δροσιά και τη μεταλλική αυστηρότητά του. Το άρωμα είναι ιδιόρρυθμο, σχεδόν θυμίζει Gewürztraminer, με μια ελαφρώς γλυκιά νότα που φέρνει στον νου τις Werthers Echte, ενώ στο στόμα εμφανίζει μέτρια ένταση και καθαρό περίγραμμα. Παρόμοια δροσερό δείχνει και το Sauvignon Blanc 2024 (€ 16,90) από το οινοποιείο Hendriks, το οποίο παίζει με μια ελαφρώς ανησυχητική, αστική νότα – σαν το πρώτο βήμα σε ένα κλαμπ του Βερολίνου, πριν ακόμη μπουν οι αισθήσεις σε τάξη.
Στα χαρμάνια από ανθεκτικές στις μυκητολογικές ασθένειες ποικιλίες διακρίνεται το μέλλον της περιοχής. Το οινοποιείο Lanz στο Nonnenhorn συνδυάζει τις Johanniter και Souvignier Gris (Bayrischer Bodensee weiß 2023, € 15,50) σε ένα κρασί που παίζει με φλούδα καρυδιού, κυδώνι και μια νότα εξωτικού φρούτου. Σαρκώδες, αλλά όχι βαρύ, περισσότερο μια ελεγχόμενη πληθωρικότητα.
Το Chardonnay Nonnenhorner Seehalde 2023 από το οινοποιείο Kurek (€ 35,00) είναι η πρώτη πραγματικά κορυφαία εντύπωση. Σφιχτό, με κομψή χρήση του ξύλου, θυμίζει μεγάλα διεθνή πρότυπα της δεκαετίας του 1990, χωρίς να υιοθετεί το βάρος τους. Εντελώς διαφορετικό το Solaris Soho 2023 από τον Deufel (€ 28,00): εκφραστική μύτη, εξωτική, σχεδόν υπερχειλίζουσα, με το ξύλο ιδανικά ενσωματωμένο, αλλά στη λεπτομέρεια αφήνει την αίσθηση ότι αυτή η ποικιλία μπορεί ακόμη να δείξει περισσότερα εδώ.
Τελικά, οι κλασικές ποικιλίες Pinot προσφέρουν τα πιο πειστικά επιχειρήματα υπέρ της περιοχής. Το Wei burgunder Ortslage 2023 από το οινοποιείο Schmidt (€ 19,00) διαπρέπει με την ακριβή χρήση του barrique και νότες καραμέλας, παραμένοντας ωστόσο δροσερό, πετρώδες και καθαρό. Και τα Chardonnays του Seehaldenhof δείχνουν αυτή την ισορροπία: Die Seehalde 2021 (€ 44,90) με αισθητή τανικότητα από την εκχύλιση, ενώ το Sonnenbichl 2022 (€ 47,00) είναι κάπως πιο στρογγυλό, με όμορφη νότα ξύλου και μια υποψία ποπ κορν, χωρίς να γίνεται πλατύ.
Στα Spätburgunder γίνεται και πάλι ορατή η δροσερή, γευστικά εύπεπτη γραφή της λίμνης της Κωνσταντίας. Hendriks’ Seehalde 2022 (δεν κυκλοφορεί ακόμη στην αγορά) πείθει με μια σχεδόν τέλεια μύτη, ελαφρώς βουτυράτη-γαλακτώδη, ταυτόχρονα δροσερή, φρουτώδη και με το ξύλο να την κατευθύνει με ακρίβεια – ένα λεπτό, πολύ γερμανικό Pinot με διακριτική πικράδα Campari. Η σοδειά του 2021 (€ 23,00) προχωρά ακόμη ένα βήμα: βύσσινο, μανιτάρι, δασικό έδαφος, υγρό βάθος. Ο Haug φέρνει στο προσκήνιο με το Ringoldsberg 2022 (€ 30,00) ένα πιο ροζιασμένο, σχεδόν αρχέγονο Spätburgunder, geprägt από τον πολτό, τα στέμφυλα και το εκλεκτό ξύλο, ενώ ο Gierer στο Seehalde 2022 (€ 30,00) παρουσιάζει μια σαγηνευτική μύτη καραμέλας, η οποία όμως στο στόμα δεν επιτυγχάνει ακριβώς την ίδια πυκνότητα.