(Μάνφρεντ Κλίμεκ / σύνταξη / animated pic: runwayml)
Η Γαλλία πίνει για πρώτη φορά περισσότερο μπίρα παρά κρασί. Ζακ! Μια φράση που πριν από μόλις είκοσι χρόνια θα ακουγόταν σαν μια υπερβολική, παράλογη πολιτισμικά απαισιόδοξη θέση, εμφανίζεται τώρα ξαφνικά ως ένας ψυχρός αριθμός στατιστικής. Το πραγματικά εκπληκτικό όμως δεν είναι η επιτυχία της μπίρας. Αλλά η παρακμή του καθημερινού κρασιού.
Γιατί η Γαλλία παραμένει συναισθηματικά μια χώρα του κρασιού. Σχεδόν κάθε Γάλλος εξακολουθεί να θεωρεί το κρασί μέρος της εθνικής ταυτότητας. Οι μεγάλες περιοχές εξακολουθούν να απολαμβάνουν παγκόσμια φήμη, τα κορυφαία κρασιά πετυχαίνουν εξαιρετικά υψηλές τιμές, η Βουργουνδία και η Καμπανία σε διεθνές επίπεδο μοιάζουν εν μέρει πιο περιζήτητες από ποτέ. Κι όμως, το κρασί εξαφανίζεται από την καθημερινή ζωή.
Πάνω απ’ όλα το κόκκινο κρασί.
Το ποτήρι στο μεσημεριανό τραπέζι, η καράφα το βράδυ, το απλό επιτραπέζιο κρασί για το κολατσιό ή για ένα κομμάτι τυρί – ακριβώς αυτή η κουλτούρα πεθαίνει τώρα. Όχι απότομα, αλλά αργά. Σχεδόν αθόρυβα. Και μαζί της εξαφανίζεται εκείνο το κοινωνικό κέντρο της αμπελουργίας, πάνω στο οποίο βασίστηκαν τα πάντα επί αιώνες.
Αυτή η εξέλιξη πλήττει ιδιαίτερα βάναυσα το Μπορντό.
Γιατί το Μπορντελέ έκανε ένα λάθος που τώρα το εκδικείται. Ή, πιο precisely: δύο λάθη. Τα κορυφαία châteaux, ανάμεσά τους και μικρότερα Chateaux που για πολύ καιρό παρέμεναν προσιτά, έγιναν ολοένα πιο απλησίαστα για τους συνηθισμένους καταναλωτές. Τα μεγάλα κρασιά του Μπορντό μετατράπηκαν μέσα σε δεκαετίες από φιλόδοξα κρασιά για αστούς σε παγκόσμια αντικείμενα πολυτελείας για διαχειριστές κεφαλαίων, συλλέκτες και κερδοσκόπους. Από οικονομική άποψη, δεν υπάρχει και τόσο κάτι μεμπτό σε αυτό – η ζήτηση υπήρχε, η αγορά πλήρωνε, δημιουργούσε χώρο για χρήματα και επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως, εξαιτίας αυτού, το Μπορντό έχασε την πολιτισμική του αγκύρωση στην καθημερινότητα. Η περιοχή απομακρύνθηκε συναισθηματικά από εκείνη τη μεσαία τάξη που κάποτε την έκανε μεγάλη.
Και από κάτω παρέμεινε πολύ συχνά μια θάλασσα από ασήμαντα, τεχνικά υπερεπεξεργασμένα, βιομηχανικής όψης και βιομηχανικά κρασιά του Μπορντό. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί η πλειονότητα των οινοποιών του Μπορντελέ δεν παράγει Premier Grand Crus, αλλά απλά κρασιά. Πολλά από αυτά έχασαν με τα χρόνια κάθε μορφή γοητείας, ζωντάνιας ή ευκολίας στην πόση. Η υπερεκχύλιση, το υπερβολικό ξύλο, οι πράσινες τανίνες, η άνευ έμπνευσης τεχνολογία του κελαριού και μια σχεδόν γραφειοκρατική αντίληψη για την ποιότητα μετέτρεψαν αμέτρητα φθηνά κρασιά του Μπορντό σε κρασιά που, αν και σωστά, έμοιαζαν δυσάρεστα.
Οι Γάλλοι καταναλωτές (και όχι μόνο αυτοί) αντέδρασαν κάποια στιγμή με αδιαφορία.
Αυτή είναι η πραγματική τραγωδία του Μπορντελέ: Η περιοχή έγινε ταυτόχρονα υπερβολικά ακριβή και υπερβολικά βαρετή. Ο σημερινός καταναλωτής αποδέχεται durchaus υψηλές τιμές – όταν αναγνωρίζει συναίσθημα, χαρακτήρα ή ιδιαιτερότητα. Αυτό που αποδέχεται ολοένα λιγότερο είναι κρασιά χωρίς διακριτή ταυτότητα, με μεγάλη ιστορική χειρονομία και ελάχιστη άμεση χαρά στο ποτήρι. Γι’ αυτό ακριβώς σήμερα συχνά λειτουργούν καλύτερα περιοχές που παλαιότερα θεωρούνταν δευτερεύουσες: ο Λίγηρας, η Αίτνα, τμήματα της Ισπανίας, ακόμη και οι νέες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης.
Ενδιαφέρον είναι ότι η υποχώρηση του κόκκινου κρασιού δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση παντού με την ίδια ένταση – αν συμβαίνει überhaupt. Σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης το κρασί – ιδιαίτερα το κόκκινο – παραμένει βαθιά ριζωμένο στην καθημερινότητα. Και σε τμήματα της Λατινικής Αμερικής η εξέλιξη είναι εντελώς διαφορετική. Εκεί το κρασί εξακολουθεί συχνά να διαθέτει σε μεγάλο βαθμό εκείνη την κοινωνική αυτονόητη θέση που η Δυτική Ευρώπη χάνει τώρα. Το πίνουν λιγότερο ιδεολογικά, λιγότερο τελετουργικά και συχνά με λιγότερες ενοχές. Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί η Δυτική Ευρώπη έχει τα τελευταία χρόνια φορτώσει το κρασί με συζητήσεις γύρω από την υγεία, την ηθική, την πολιτική για το αλκοόλ, την ταυτότητα και τους κοινωνικούς κώδικες. Η μπίρα ξεφεύγει μέχρι στιγμής ευκολότερα από αυτές τις συζητήσεις. Δείχνει πιο χαλαρή, πιο απλή, πιο άμεση. Γι’ αυτό ακριβώς κερδίζει τώρα έδαφος, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων καταναλωτών.
Η ίδια η αμπελουργία φέρει μέρος της ευθύνης. Επί δεκαετίες προσπαθούσαν να κάνουν το κρασί ταυτόχρονα πιο πολυτελές, πιο ακαδημαϊκό και πιο αυστηρά ρυθμιζόμενο. Τελετουργίες γευσιγνωσίας, συστήματα βαθμολόγησης, εξειδικευμένη γλώσσα, συλλεκτικές τιμές, περιορισμένες κατανομές – όλα αυτά αύξησαν μεν το κύρος, αλλά απομάκρυναν ολοένα περισσότερο το κρασί από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.
Και αυτή ακριβώς η καθημερινότητα ήταν επί αιώνες η πραγματική του δύναμη.
Γιατί οι μεγάλες οινοπαραγωγές χώρες της Ευρώπης δεν ζούσαν ποτέ πρωτίστως από εμβληματικές φιάλες. Ζούσαν από εκατομμύρια απλά, τίμια επιτραπέζια κρασιά. Από κόκκινο κρασί σε γυάλινες καράφες. Από ταβέρνες των χωριών. Από τα μεσημεριανά τραπέζια. Από εργάτες, αγρότες, τεχνίτες και μικροαστούς, που δεν εξηγούσαν το κρασί, αλλά το έπιναν. Αυτός ο κόσμος εξαφανίζεται τώρα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως το τέλος του κρασιού. Πιθανότερη είναι μια βαθιά μεταμόρφωση. Το κρασί θα γίνεται πιο σπάνιο, πιο συνειδητά επιλεγμένο, ποιοτικότερο και ταυτόχρονα περισσότερο προϊόν πολιτισμού και πολυτελείας. Αντίθετα, οι τεράστιες ποσότητες απλών κόκκινων κρασιών που χαρακτήρισαν την Ευρώπη επί δεκαετίες θα συνεχίσουν να συρρικνώνονται. Η Γαλλία βιώνει αυτή την αλλαγή απλώς νωρίτερα και πιο ορατά από άλλους. Ίσως και πιο βάναυσα, επειδή καμία άλλη χώρα δεν έχει συνδέσει τόσο στενά την ταυτότητά της με το κόκκινο κρασί.