(Manfred Klimek)
Με τον Michel Rolland δεν πέθανε κάποιος που ήθελε απλώς να κάνει το κρασί καλύτερο. Με τον Rolland έφυγε ένας άνθρωπος που ήθελε να το αλλάξει. Και το άλλαξε.
Ο οινολόγος από το Μπορντό, που πέθανε τη νύχτα από τις 19 προς τις 20 Μαρτίου σε ηλικία 78 ετών στο Μπορντό, ήταν μία από εκείνες τις μορφές με τις οποίες ολόκληρος ο κλάδος αναμετρήθηκε. Θαυμασμός, κριτική, αντιγραφή — σπάνια αδιαφορία. Ο Rolland δεν ήταν απλώς μέρος της σύγχρονης ιστορίας του κρασιού. Ήταν ένας από τους κινητήριους μοχλούς της.
Γεννημένος το 1947 στο Libourne και προερχόμενος από οικογένεια αμπελουργών, όλα ξεκίνησαν σχετικά διακριτικά: ένα αναλυτικό εργαστήριο, που ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Dany. Όμως από αυτή την αναλυτική ακρίβεια εξελίχθηκε κάτι που ξεπέρασε κατά πολύ το Μπορντό. Ο Rolland κατάλαβε νωρίς ότι το κρασί δεν είναι πλέον μόνο προέλευση, αλλά και επιλογή υπέρ ή κατά. Και ότι αυτή η επιλογή μπορεί να κατευθυνθεί.
Στη δεκαετία του 1980, ο οινολόγος Rolland εξελίχθηκε σε παγκόσμιο παράγοντα. Ο Rolland ταξίδευε — και μαζί του ταξίδευε μια ιδέα για το κρασί. Καλιφόρνια, Αργεντινή, Χιλή: ήταν παντού όπου το κρασί δεν ήθελαν απλώς να καλλιεργείται, αλλά να δημιουργείται. Ο όρος «flying winemaker» δύσκολα μπορεί να νοηθεί χωρίς εκείνον.
Η υπογραφή του ήταν ξεκάθαρη. Ώριμο φρούτο, μαλακές τανίνες, πυκνότητα, πληθωρικότητα. Κρασιά που ήταν προσιτά από νωρίς, που εξηγούνταν χωρίς να προβάλλουν για πολύ αντιστάσεις. Για πολλούς αυτό ήταν ευλογία. Για άλλους, η αρχή ενός προβλήματος, καθώς ο Rolland δεν ανταποκρινόταν απλώς στο γούστο της εποχής του — το διαμόρφωνε κιόλας.
Και αυτό δεν συνέβη σε κενό αέρος.
Με την αυξανόμενη σημασία του Robert Parker δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την ποιότητα, το οποίο συνέπιπτε εκπληκτικά με ακρίβεια με το στιλ του Rolland. Ήταν μια συμμαχία χωρίς συμβόλαιο, αλλά με αντίκτυπο: τα κρασιά δεν παρασκευάζονταν πλέον μόνο για περιοχές, αλλά για αγορές. Και οι αγορές απαιτούν κατανοητότητα. Αυτό που ακολούθησε είναι γνωστό — και παραμένει αμφιλεγόμενο μέχρι σήμερα.
Ο Rolland έγινε σύμβολο μιας εξέλιξης που αργότερα ονομάστηκε «Parkerization». Η κατηγορία: υπερβολική ωριμότητα, υπερβολική εκχύλιση, υπερβολικό ξύλο. Και πάνω απ’ όλα: ανεπαρκής προέλευση. Κρασιά που λειτουργούν παντού — και έτσι, κάποια στιγμή, αποκτούν παντού παρόμοια γεύση. Αυτή είναι η απλή ανάγνωση. Και είναι ανεπαρκής.
Διότι ο Rolland δεν κατέστρεψε τίποτα που δεν βρισκόταν ήδη σε μεταβατική φάση. Ανέδειξε μια κίνηση που είχε ξεκινήσει από καιρό: την επαγγελματοποίηση, τη διεθνοποίηση, τη συνειδητή επιλογή στιλ στην αμπελουργία. Το ότι προέκυψαν και υπερβολές δεν οφειλόταν μόνο σε εκείνον — αλλά και σε όσους υιοθέτησαν τις μεθόδους του χωρίς το μέτρο του.
Ο ίδιος ο Rolland παρέμεινε, ωστόσο, εντυπωσιακά ξεκάθαρος στη στάση του. Το κρασί πρέπει να αρέσει, έλεγε περίπου. Και με αυτό δεν εννοούσε την αοριστία, αλλά την ακρίβεια: την ικανότητα να διατυπώνεται η ποιότητα με τρόπο κατανοητό. Αυτό τον έκανε επιτυχημένο. Αλλά και ευάλωτο στην κριτική.
Διότι, ενώ πολλοί αμπελουργοί αναζητούσαν την ταυτότητά τους στη διαφοροποίηση, ο Rolland εργαζόταν πάνω στη δυνατότητα σύνδεσης. Έβλεπε το κρασί από την πλευρά της αγοράς — χωρίς να το περιορίζει σε αυτήν. Μια πράξη ισορροπίας που πέτυχε — αλλά όχι όλοι όσοι τον ακολούθησαν.
Παρά όλα αυτά, παρέμεινε αυτό που εύκολα ξεχνά κανείς: ένας άνθρωπος από το Μπορντό. Ριζωμένος σε εκείνη την περιοχή, η οποία και η ίδια ταλαντευόταν διαρκώς ανάμεσα στην παράδοση και την προσαρμογή. Η παγκόσμια καριέρα του είχε εκεί την αφετηρία της — και εκεί βρήκε επίσης το σημείο αναφοράς της. Με τον θάνατό του, ο κόσμος του κρασιού χάνει μια μορφή που προκαλούσε αντιπαραθέσεις.