του Manfred Klimek / WELT am SONNTAG
Μυρίζει χώμα, στάβλο, και, είτε είναι ιδέα είτε όχι, λευκό πιπέρι. Ένα τρακτέρ μουγκρίζει στο βάθος, ο Όντερ και τα πολωνικά σύνορα απέχουν λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα. Τίποτα δεν προϊδεάζει για αυτό που θα συναντήσει κανείς έπειτα στο ποτήρι — εξαιρετικά κρασιά· οινοποιημένα εκεί όπου κανονικά δεν θα μπορούσε να ασκηθεί αμπελουργία. Κι όμως, μπορεί. Και μάλιστα μπορεί θαυμάσια. Καλώς ήρθατε στο Οινοποιείο Patke — το αναμφίβολα πιο τολμηρό μέρος του Βρανδεμβούργου όσον αφορά την αμπελουργία. Ένα οινοποιείο με όλες τις ανέσεις (ακόμη και ένα είδος υπαίθριας ταβέρνας), στο οποίο μπορεί κανείς να φτάσει από το Βερολίνο με το περιφερειακό τρένο. Εδώ ο βορειοανατολικός τόπος γίνεται ξαφνικά τόσο νότιος, όσο ποτέ δεν θα φανταζόμασταν.
Η αρχική ώθηση δεν ήρθε από τον κόσμο του κρασιού, αλλά από το εργοτάξιο: Matthias Jahnke, καλλιεργητής φράουλας, εργολάβος οικοδομών, ένας άνθρωπος που πιάνει αμέσως δουλειά προτού αμφιβάλει, φύτεψε τα πρώτα κλήματα το 2016. Ο τόπος: Pillgram, μέχρι τότε γνωστός κυρίως για τη συμβατική, κοινότοπη γεωργία και την απεραντοσύνη του. Το κρασί δεν αποτελούσε θέμα εδώ, αν και υπάρχουν παλιές καταγραφές ότι η αμπελουργία ασκούνταν εδώ και στη γειτονική Πολωνία ήδη παλαιότερα — κατά τη θερμή περίοδο της ηπείρου μας, πριν από περίπου 700 χρόνια.
Σήμερα, σε σχεδόν πέντε εκτάρια, αναπτύσσεται μια συλλογή ανθεκτικών ποικιλιών αμπέλου που μοιάζουν φτιαγμένες για αυτή την εποχή: Solaris, Johanniter, Sauvignac, Regent. Όλες PiWis – ποικιλίες ανθεκτικές στους μύκητες, εκτρεφόμενες για τη μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών, για την καλλιέργεια σε δύσκολες τοποθεσίες, για όσα πρόκειται να έρθουν. Υπάρχει όμως και Weißburgunder κλασικής εκτροφής αμπέλου — κυρίως το «S» 2023 (προς το παρόν εξαντλημένο, τιμή περίπου 16 ευρώ) κατεβαίνει σαν κρασί από το Παλατινάτο ή τη Στυρία: λίγα εσπεριδοειδή, περισσότερα πυρηνόκαρπα φρούτα, κυδώνι, κάτι σπάνιο, απόλυτα ισορροπημένο και στο στόμα εκπληκτικά ζουμερό και γεμάτο δύναμη. Καθαρή απόλαυση!
Όμως ο Matthias Jahnke δεν σκέφτεται μόνο σε όρους αμπελιού, αλλά και σε όρους συναντήσεων. Στο κατάστημα του αγροκτήματος του οινοποιείου, ορθάνοιχτο προς την πεδιάδα του Μάρκου, οι επισκέπτες απολαμβάνουν σπιτικό σαλάμι, τοπικά τυριά και στο τέλος κατεβάζουν ένα λικέρ φράουλας δικής τους παραγωγής. Είναι ένα σκηνικό σαν από το Νότιο Τιρόλο ή το Φρίουλι — μόνο που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Βρανδεμβούργου. Ολόκληρο το σύνολο μοιάζει με έναν αγροτικό μικρόκοσμο, που κινείται με πιο αργούς ρυθμούς, χωρίς όμως να είναι στραμμένος προς το παρελθόν.
Στο κελάρι εργάζεται ο Romano Voß πάνω σε ένα στιλ που δεν προσπαθεί να γίνει αρεστό, αλλά πάντα γοητεύει. Τα λευκά κρασιά έχουν αιχμή: Solaris με αλμυρή ακρίβεια, Johanniter με σχεδόν αλπικό νεύρο, το ερυθρό Regent ως ακατέργαστος χαρακτήρας με στιβαρό ταμπεραμέντο. Πολλά παραμένουν σε ανοξείδωτο χάλυβα, κάποια παραμένουν πάνω στις οινολάσπες — και όλα μαρτυρούν ένα προσωπικό ύφος που θέλει και μπορεί περισσότερα απ’ όσα είμαστε διατεθειμένοι να του αναγνωρίσουμε.
Το γεγονός ότι το Pinot Iskra (14,50 €), εμφιαλωμένο αποκλειστικά για το Berlin Weinladen Schmidt, έχει εδώ και καιρό γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα λευκά κρασιά του οινοποιείου, λέει πολλά για την αυτοπεποίθηση αυτής της νέας σκηνής. Ξηρό, φρουτώδες, με νότες λευκών ανθέων, εκπληκτικά πολύ φραγκοστάφυλο, ελάχιστο ραβέντι, δεν είναι απλώς μοντέρνο — είναι και απόλυτα σίγουρο ως προς το στιλ. Εκεί θα βρείτε επίσης το Souvignier Gris του Patke (12,90 €): ένα υπέροχο καλοκαιρινό κρασί.
Το γεγονός ότι πλέον περίπου το 90 τοις εκατό των φιαλών παραμένει στην περιοχή Βερολίνου-Βρανδεμβούργου δεν οφείλεται μόνο στην εγγύτητα, αλλά κυρίως στο ότι εδώ δεν υπάρχει οινική παράδοση. Τα κρασιά οινοποιούνται για το επερχόμενο παρόν του κόσμου του κρασιού — δροσερά, καθαρά, ανόθευτα. Και οι επισκέπτες που έρχονται από το Πότσνταμ ή το Φρίντριχσαϊν συχνά παίρνουν μαζί τους κάτι περισσότερο από μερικές φιάλες: μια αίσθηση ότι εδώ κάτι μετατοπίζεται. Όχι μόνο κλιματικά — αλλά και πολιτισμικά.
Η έκταση πρόκειται να αυξηθεί στα 15 έως 18 εκτάρια. Και όταν μια μέρα προστεθεί και ο αφρώδης οίνος, στον οποίο το Patke ποντάρει δυναμικά, αυτό δεν θα είναι μια παρέκβαση, αλλά η συνέχεια εκείνου που έχει ήδη από καιρό ξεκινήσει.
Γιατί το Οινοποιείο Patke δεν είναι πια πείραμα. Είναι η απόδειξη ότι οι επιχειρηματίες του κρασιού μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους terroir. Ακόμη κι εκεί όπου μέχρι τώρα κανείς δεν το είχε αναγνωρίσει. Με θάρρος, σύνεση και ένα κοφτερό μαχαίρι για το σαλάμι.