(Claude Auguste / animated pic: runwayml)
Όταν ο Piero Antinori (ακόμη περισσότερο ο αδελφός του Ludwig) και ο τότε σε μεγάλο βαθμό άγνωστος οινολόγος Giacomo Tachis αποφάσισαν, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, να αγνοήσουν τους άκαμπτους κανόνες του Chianti, αυτό ήταν κάτι περισσότερο από μια τεχνικο-φιλοσοφική απόφαση. Τότε οι κανονισμοί απαιτούσαν ακόμη λευκές ποικιλίες σταφυλιών στο Chianti. Ο Antinori τις παρέλειψε, ποντάρισε ασυμβίβαστα στο Sangiovese, πρόσθεσε Cabernet Sauvignon και αργότερα Cabernet Franc και άφησε το κρασί να ωριμάσει σε μικρά barriques. Το αποτέλεσμα ήταν ένας οίνος που έχασε το καθεστώς DOC και επιτρεπόταν να πωλείται μόνο ως απλό επιτραπέζιο κρασί. Παραδόξως, αυτή η υποτιθέμενη υποβάθμιση έγινε η απαρχή μιας επανάστασης. Οι Super Tuscans είχαν γεννηθεί. Και μαζί τους η επανάσταση των Bolgheri-Boys, που ξεκίνησε λίγο αργότερα και αναδιαμόρφωσε ολόκληρο τον κόσμο του κρασιού.
Σήμερα, μισό αιώνα αργότερα, πολλά από όσα κάποτε ήταν αντικείμενο σκληρής διαμάχης μοιάζουν σχεδόν αυτονόητα: το Cabernet στην Τοσκάνη δεν σοκάρει πλέον κανέναν, τα barriques ανήκουν (πλέον λιγότερο συχνά) στα εργαλεία της τέχνης του οινοποιού, ο ιταλικός κόσμος του κρασιού επανεφευρέθηκε. Αυτό που παρέμεινε είναι ο disruptor Tignanello: στο μεταξύ ανήκει στα μεγάλα εμβληματικά ευρωπαϊκά ερυθρά κρασιά και συγκαταλέγεται ταυτόχρονα στα λίγα cult κρασιά που παραμένουν οικονομικά προσιτά για τους αφοσιωμένους φίλους του κρασιού. Οι τιμές είναι υψηλές, αλλά κινούνται ακόμη σε έναν κόσμο όπου θέλει κανείς πραγματικά να ανοίξει και να πιει ένα μπουκάλι. Ακριβώς σε αυτό διαφέρει ο Tignanello από πολλούς άλλους θρύλους, που έχουν προ πολλού βρει τον δρόμο τους προς τα χρηματοκιβώτια και τους οίκους δημοπρασιών – ένας δρόμος προς την πλάνη.
Ξαναδοκίμασα τέσσερις σοδειές: το 1990 από magnum, καθώς και τα 1998, 2001 και 2009. Τέσσερα κρασιά από σχεδόν είκοσι χρόνια. Τέσσερα στιγμιότυπα αυτού του συχνά περιφρονημένου και αμφιλεγόμενου εμβληματικού κρασιού.
1990 θεωρείται στην Τοσκάνη μια θερμή, πολύ ισορροπημένη σοδειά. Ένα ξηρό καλοκαίρι και η ομοιόμορφη ωρίμανση έδωσαν συμπυκνωμένα, μακρόβια κρασιά, που μέχρι σήμερα έχουν διατηρήσει αξιοσημείωτη φρεσκάδα. Το ίδιο το κρασί, έπειτα από πολυετή, αμετακίνητη αποθήκευση σε σταθερό κελάρι (αυτό ισχύει για όλα τα κρασιά εδώ), είναι απίστευτα νεανικό: ντομάτα, πολύ cassis, κεράσι, αγριοτριανταφυλλιά, υγρός καπνός, λίγη μέντα και βότανα λιβαδιού, και μια απίστευτη απόλαυση στη γουλιά. Ένα από τα καλύτερα ερυθρά κρασιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 1990 σε φιάλη magnum κόστιζε παρεμπιπτόντως το 1995 στον Morandell στο Τιρόλο 840 σελίνια: δηλαδή περίπου 65 ευρώ.
1998 έμεινε για πολύ καιρό στη σκιά του θρυλικού 1997. Αδίκως. Μια ήπια άνοιξη, ένα θερμό καλοκαίρι και ιδανικές συνθήκες κατά την ωρίμανση οδήγησαν σε κρασιά με ηρεμία, ισορροπία και αξιοσημείωτη κομψότητα. Ο Tignanello επωφελήθηκε ιδιαίτερα από αυτό – και επειδή τότε οι άνθρωποι του κελαριού ήταν μια απόλυτα δεμένη, ψύχραιμη και μετρημένη ομάδα στην οινοποίηση – πολλοί λένε, η καλύτερη ομάδα ever εκεί. Εδώ, στην αρχή, στη μύτη πολύ κόκκινο χώμα, κεράσι καρδιάς, μια σύντομη μεταλλική νότα, έπειτα βότανα, και μόνο κατόπιν, επίσης στη γουλιά, οι συνήθεις παράμετροι: μετρημένο φρούτο και ένταση. Ωστόσο θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
2001 ανήκει ούτως ή άλλως στις μεγάλες κλασικές σοδειές της Τοσκάνης. Μια σχεδόν ιδανική βλαστική περίοδος έδωσε κρασιά που μέχρι σήμερα συγκαταλέγονται στα μακροβιότερα της γενιάς τους. Δομή, φρεσκάδα και δυνατότητα παλαίωσης συνδυάστηκαν σχεδόν ιδανικά – και αυτό το αντιλαμβάνομαι σε/από αυτό το μπουκάλι: εξαιρετικά νεανικό, με δυναμικό σίγουρα ακόμη 20 ετών. Και φρέσκο στη μύτη και στη γουλιά. Θα το είχα περάσει για Bordeaux της δεκαετίας του 2010.
2009 εξελίχθηκε σαφώς θερμότερα. Η βλαστική περίοδος έφερε άφθονη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ταυτόχρονα μερικές πιο δροσερές νύχτες απέτρεψαν την απώλεια της φρεσκάδας. Πολλά κρασιά δείχνουν μέχρι σήμερα ώριμο φρούτο και προσιτή υφή. Ωστόσο το 2009 ήταν το πιο αδύναμο Tignanello της σειράς (και όχι, όπως αναμενόταν, το 1998): μια πινελιά γαλακτικής υφής, μια πινελιά πιο ντομάτας υπερώριμου φρούτου (σχεδόν καθόλου κεράσι), μια πινελιά ανίας. Στην επίγευση, κατά την εκπνοή, είναι θαυμάσιο – αλλά δυστυχώς μόνο εκεί.
Ωστόσο, κάτι άλλο παραμένει αξιοσημείωτο: ο Tignanello παλαιώνει διαφορετικά από ό,τι πολλά μεγάλα ερυθρά κρασιά. Δεν εξαφανίζεται αργά πίσω από το δέρμα, το υπόροφο και τα τριτογενή αρώματα. Ο καρπός του Sangiovese παραμένει ευδιάκριτος. Αλλάζει μορφή, χάνει τη νεότητά του, ποτέ όμως το κεράσι και την αγριοτριανταφυλλιά. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία του Cabernet συγχωνεύονται ολοένα περισσότερο με το κρασί, έως ότου δεν γίνονται αντιληπτά ως ποικιλίες σταφυλιού, αλλά ως δομή – κάτι που οδηγεί τη γεύση του Tignanello όλο και λίγο προς το Bordelais.
Αυτό εξηγεί όμως και γιατί ο Tignanello δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει απλώς Bordeaux από την Τοσκάνη (παρότι στη δεκαετία του 1980 λίγο έλειψε να γίνει). Το κρασί διαθέτει διεθνή εργαλεία, παραμένει όμως από κάθε άποψη τοσκανέζικο. Η οξύτητά του, ο βοτανικός του χαρακτήρας, οι λεπτόκοκκες τανίνες του και αυτή η αδιαμφισβήτητη έλξη ανάμεσα στο κεράσι, τη γη και τα μεσογειακά βότανα προδίδουν ανά πάσα στιγμή την καταγωγή του. Τα τέσσερα μπουκάλια από το κελάρι μου αφηγούνται επομένως λιγότερο την ιστορία μεμονωμένων σοδειών και περισσότερο μιας ιδέας που εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια γονιμοποιεί τον κόσμο του κρασιού. Και πιθανότατα θα παραμείνει ένα από τα λίγα Supertuscans που θα επιβιώσουν από την κρίση των ερυθρών κρασιών.