(Claude Auguste / Manfred Klimek – Σύνταξη)
Το κλείσιμο του οινοποιείου von Hövel στον Σάαρ εξέπληξε πολλούς. Ωστόσο, το οινοποιείο δεν είναι άμεσο θύμα εκείνης της πολυαναφερόμενης «κρίσης του κρασιού», που περιφέρεται εδώ και μήνες στους τίτλους των ειδήσεων. Η πτώση των πωλήσεων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ εξηγεί μόνο ένα μικρό μέρος της ιστορίας. Ο πραγματικός λόγος βρίσκεται βαθύτερα – σε μια προσωπική κρίση ζωής μέσα στη διοικητική δομή του οίκου. Δεν αρμόζει στους outsiders να την κρίνουν. Όποιος έχει βιώσει πόσο υπαρξιακές μπορεί να είναι τέτοιες ανατροπές γνωρίζει: Μερικές φορές το φρένο έκτακτης ανάγκης δεν είναι αποτυχία, αλλά μια αναγκαία πράξη αυτοδιάσωσης. Οι επιχειρήσεις δεν είναι μηχανές. Τις στηρίζουν άνθρωποι – και όταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις, φτάνουν στα όριά τους, όλα κλονίζονται. Το ότι, βέβαια, μια κραυγαλέα κακή γραφειοκρατία και το τεράστιο εργατικό κόστος των απότομων αμπελώνων συνέβαλαν και αυτά, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
Με το von Hövel εξαφανίζεται, ωστόσο, κάτι περισσότερο από μια επιχείρηση. Σιωπά ένα κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας της αμπελουργίας, που φτάνει πίσω έως την εκκοσμίκευση. Το 1803, μέσα στις αναταραχές μετά τον Ναπολέοντα (και για την εξεύρεση χρημάτων για τις γαλλικές εκστρατείες), εκκλησιαστικές περιουσίες δημεύτηκαν και δημοπρατήθηκαν. Η ιδιοκτησία της μονής St. Maximin, που επί αιώνες καλλιεργούνταν από την Εκκλησία, πέρασε σε ιδιωτικά χέρια. Ο Σάαρ και ο Μοζέλ έγιναν πρωσικοί, αργότερα τμήμα μιας αυτοκρατορίας, της οποίας τα Riesling απολάμβαναν παγκόσμιο κύρος. Στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Αγία Πετρούπολη θεωρούνταν πολυτιμότερα από αρκετά Bordeaux.
Το Von Hövel ήταν κληρονόμος εκείνης της εποχής. Το κτήμα συνδεόταν με αμπελοτοπικές ζώνες όπως η Oberemmeler Hütte ή με παρτίδες στο Scharzhofberger – ονόματα που έχουν βαρύτητα στον διεθνή κόσμο του κρασιού. Ανήκε από νωρίς στον κύκλο των κορυφαίων οινοποιείων ποιότητας, πολύ πριν αρχίσει η σύγχρονη οικοδόμηση εμπορικών σημάτων. Η περιοχή αυτή ζούσε κάποτε από την παγκόσμια λάμψη των εκλεκτών Riesling με λεπτή γλυκύτητα και φρουτώδη γλυκύτητα.
Το γεγονός ότι ένας τέτοιος οίκος κλείνει τώρα μιλά επίσης για μια εξάντληση που ξεπερνά κατά πολύ το κρασί. Τα μετα-Covid χρόνια έφεραν πολλούς τομείς της οικονομίας εκτός ισορροπίας: αυξανόμενο κόστος, υψηλότερους μισθούς, εύθραυστες αλυσίδες εφοδιασμού, μια γενικευμένη ανασφάλεια. Ειδικά στους απότομους αμπελώνες του Σάαρ και του Μοζέλ, όπου απαιτούνται πάνω από χίλιες εργατοώρες ανά εκτάριο και ανά έτος, οι αυξήσεις των μισθών έχουν άμεσες υπαρξιακές συνέπειες. Εδώ η οικονομική πραγματικότητα συναντά τη χειροτεχνική παράδοση.
Και παρ’ όλα αυτά παραμένει μια αντίφαση: Ακριβώς στον Μοζέλ και στον Σάαρ παράγονται με τα κλασικά κρασιά Kabinett εκείνα τα χαμηλόβαθμα σε αλκοόλ, κομψά κρασιά που κανονικά θα έπρεπε να ταιριάζουν απόλυτα στο παρόν. Οκτώ ή εννέα τοις εκατό αλκοόλ, δονούμενη οξύτητα, λίγη φρουτώδης γλυκύτητα – κρασιά με ευκολία στην πόση και γαστρονομική ευελιξία. Θα ήταν σαν φτιαγμένα για μια γενιά που καταναλώνει πιο συνειδητά και αισθάνεται άβολα με τα υψηλόβαθμα ποτά.
Εδώ, όμως, βρίσκεται το διαρθρωτικό πρόβλημα. Πολλά κτήματα δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη ζάχαρη των σταφυλιών και τον χαμηλό αλκοολικό βαθμό ως σύγχρονο πλεονέκτημα και να τα προβάλλουν επιθετικά. Πολύ συχνά η γλυκύτητα εκλαμβάνεται αντανακλαστικά ως παλιομοδίτικη, αντί να αναγνωρίζεται ως παραδοσιακό συστατικό μιας αυτόνομης τυπολογίας. Οι θεσμοί μοιάζουν δυσκίνητοι, η επικοινωνία διστακτική. Δεν υπάρχει ένας αυτονόητος γερμανικός πατριωτισμός για το κρασί. Κοιτάζει κανείς περισσότερο προς τη Βουργουνδία ή την Τοσκάνη παρά προς τη δική του ιστορία από την εποχή του Ναπολέοντα. Κι όμως, πριν από το 1803, μεγάλα τμήματα των κορυφαίων αμπελοτοπικών ζωνών ανήκαν στην Εκκλησία – και μόνο η εκκοσμίκευση τα μετέτρεψε σε αστική ιδιοκτησία και διεθνές εμπορικό σήμα.
Με το von Hövel, λοιπόν, δεν τελειώνει μόνο μια επιχείρηση. Τελειώνει ένα ακόμη κομμάτι εκείνης της μακράς γραμμής που εκτείνεται από τη μοναστηριακή ιδιοκτησία, μέσω της Πρωσίας, έως τη σημερινή οικονομία των απότομων αμπελώνων. Τα αμπέλια παραμένουν (ίσως). Οι αμπελοτοπικές ζώνες παραμένουν (ίσως και μόνο ως ονόματα που θυμίζουν). Η ιστορία παραμένει. Αλλά ένας λιγότερος άνθρωπος φέρει το όνομά της παρακάτω.
Ίσως σε αυτή την τομή να κρύβεται και ένα καθήκον: να αντιληφθούμε τα χαμηλόβαθμα σε αλκοόλ κρασιά Kabinett όχι ως κατάλοιπο, αλλά ως το μέλλον. Ο Σάαρ μπορεί να είναι σύγχρονος – απλώς πρέπει να τολμήσει να το ονομάσει έτσι.