(Claude Auguste / φωτογραφία: Sansibar Sylt)
Ο Klaus Peter Keller είναι ένα από τα μεγάλα θαύματα της γερμανικής οινοποιίας. Όχι μόνο επειδή οινοποιεί εξαιρετικά Riesling — αυτό το κάνουν και άλλοι — αλλά επειδή επέβαλε, ακριβώς στη Rheinhessen, τιμές φιάλης που παλαιότερα θα ήταν νοητές μόνο στη Βουργουνδία. Η Rheinhessen, για πολύ καιρό συνώνυμο της ποσότητας, του Liebfraumilch και των ευχάριστα ασήμαντων καθημερινών κρασιών, μετατράπηκε χάρη στον Keller σε μια περιοχή όπου τα γερμανικά Riesling άρχισαν ξαφνικά να διαπραγματεύονται σαν αντικείμενα λατρείας. G-Max, Abtserde, Hubacker, Kirchspiel: ονόματα που σήμερα εμφανίζονται σε δημοπρασίες σαν να ήταν ακόμη και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια Hot-Chips. Τα κρασιά είναι μεγάλα. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γκροτέσκα παραμένει, ωστόσο, η διαφορά τιμής σε σχέση με εκείνο το κρασί που ίσως δείχνει πιο άμεσα από όλα τη γραφή του Keller: το Riesling Von der Fels.
Το Von der Fels είναι στα χαρτιά ένα εισαγωγικό Riesling. Στην πραγματικότητα είναι ένα από τα πιο έξυπνα κρασιά της Γερμανίας. Προέρχεται από νεαρά αμπέλια μεγάλων ασβεστολιθικών τοποθεσιών, δηλαδή από υλικό που πολλά άλλα κτήματα θα πουλούσαν εδώ και καιρό ως κρασί κύρους. Στον Keller αυτό μετατρέπεται σε ένα κρασί που αφηγείται τον αυστηρό, κιμωλώδη, κρυστάλλινα καθαρό τρόπο του κτήματος χωρίς μεγάλο τίμημα. Ακριβώς αυτό το κάνει τόσο ενδιαφέρον. Τα ακριβότερα Riesling του Keller μπορούν να καθηλώσουν — δεν το κάνουν όλα. Το Von der Fels, αντίθετα, πείθει. Διαθέτει την ίδια εσωτερική δομή, την ίδια νευρική γραμμή, την ίδια ξηρή ακρίβεια. Απλώς χωρίς τη μεγαλομανία του οικονομικού παραλογισμού της δευτερογενούς αγοράς.
Η σύγκριση με τον Wittmann είναι ούτως ή άλλως αναπόφευκτη στη Rheinhessen. Και εκεί παράγονται μεγάλα ξηρά Riesling από ασβεστόλιθο, συχνά με την ίδια σοβαρότητα, διαφορετικά δομημένα, βιοδυναμικά, όχι λιγότερο προσιτά. Οι κορυφαίες τοποθεσίες του Wittmann είναι αναλογικά φθηνότερες, γεγονός που κάνει τη λατρεία του Keller ακόμη πιο εμφανή. Η αγορά στον Keller δεν πληρώνει εδώ και καιρό μόνο κρασί, αλλά και σπανιότητα, μύθο και επιθυμία κατοχής. Κανείς δεν μπορεί να το προσάψει αυτό σε ένα οινοποιείο. Απλώς δείχνει πόσο παράξενο έχει γίνει το κρασί, όταν δεν πίνεται πλέον, αλλά κατανέμεται.
Κι όμως, ο Keller είναι στα καλύτερά του εκεί όπου η λατρεία δεν έχει ακόμη καλύψει τα πάντα. Η cuvée Chardonnay-Weiẞburgunder διαθέτει εδώ και χρόνια μια σχεδόν θρασύτατη αυτονόητη ποιότητα. Η Scheurebe (ξηρό) του κτήματος ανήκει στα καλύτερα της Γερμανίας, επειδή δεν αφήνει την ποικιλία να διολισθήσει σε εξωτική αρωματοποιία, αλλά της δίνει δομή. Και το Von der Fels παραμένει εκείνο το Riesling μέσα από το οποίο γίνεται προσιτή ολόκληρη η σχολή του Keller: ασβεστόλιθος, ένταση, κίτρινο φρούτο, βότανα, αλάτι, χωρίς διακόσμηση.
2025 δείχνει φυσικά ως η πιο δυνατή σοδειά αυτής της μικρής κάθετης δοκιμής. Το κρασί μυρίζει βερίκοκο, κουμκουάτ, λίγη μανταρινόφλουδα, ξύσμα εσπεριδοειδών και ελαφρά κιμωλία. Στο στόμα παρουσιάζει εκείνον τον σπάνιο συνδυασμό ελαφρότητας και υπόστασης που διαθέτουν μόνο τα μεγάλα απλά κρασιά. Η οξύτητα δεν στέκεται δίπλα στο κρασί, αλλά το τραβά προς τα εμπρός. Όλα είναι φωτεινά, δροσερά, ακριβή και ταυτόχρονα ευκολόπιοτα. Ένα κρασί που λειτουργεί ήδη τώρα και παρ’ όλα αυτά αντέχει άνετα μερικά χρόνια στο κελάρι. Ο ίδιος ο όρος του Keller, «κρασί για την παρέα», ακούγεται εδώ σχεδόν κωμικός. Αν αυτό είναι κρασί για την παρέα, η Γερμανία χρειάζεται λιγότερο κύρος.
2019 δείχνεται πιο ώριμο, πιο πλατύ, αλλά σε καμία περίπτωση κουρασμένο. Το φρούτο μετατοπίζεται περισσότερο προς το κίτρινο μήλο, το ώριμο λεμόνι, λίγο Darjeeling, βότανα και βρεγμένο ασβεστόλιθο. Το κρασί διαθέτει ελάχιστα περισσότερη πίεση από το 2025, μοιάζει πυκνότερο και πιο υλικό, χωρίς να χάνει τη γραμμή του. Μετά από λίγο αέρα εμφανίζεται εκείνη η λαβή για την οποία φημίζεται ο Keller: όχι τανίνες, όχι σκληρότητα, αλλά μια σχεδόν απτική ορυκτότητα. Το 2019 είναι το Von der Fels για το τραπέζι. Για ψάρι, πουλερικά, ασιατική κουζίνα, ακόμη και για ψητό χοιρινό με χρένο. Δεν απαιτεί κατάνυξη. Απαιτεί ένα μεγάλο ποτήρι.
2016 στέκεται πιο σφιχτό στον χώρο. Γκρέιπφρουτ, βότανα, κιμωλία, λίγα λευκά άνθη, ελάχιστες νότες ωριμότητας. Η σοδειά δεν έκρυψε ποτέ εντελώς τις ακμές της, και ακριβώς αυτό ταιριάζει σε αυτό το κρασί. Η οξύτητα είναι παρούσα, αλλά όχι αιχμηρή. Το κρασί μοιάζει τεντωμένο, λεπτό, πιο σοβαρό από το 2019, λιγότερο γοητευτικό από το 2025. Σε αντάλλαγμα διαθέτει εκείνη την ξηρή επίμονη επίγευση που αποκαλύπτει μόνο μετά την κατάποση πόσο κρασί υπήρχε πραγματικά στο ποτήρι. Ένα Von der Fels για όσους πίνουν Riesling, όχι για τους ρομαντικούς του Riesling.
2013 τελικά είναι η ώριμη ματιά προς τα πίσω. Κίτρινο μήλο, αχλάδι, ελάχιστο μέλι, ξηροί καρποί, κάσιους, μαζί με μια οξύτητα που παραμένει ζωντανή. Το φρούτο έχει χάσει τη νεότητά του, όχι όμως και τη μορφή του. Το κρασί δείχνει πόσο καλά μπορεί να παλαιώσει το Von der Fels, χωρίς να μετατραπεί σε μεγάλη πόζα Riesling. Ούτε επίδειξη πετρελαίου ούτε δράμα παλαίωσης. Περισσότερο ένας ήσυχος, ακριβής, πλέον ήπιος ασβεστολιθικός Riesling με επίγευση.
Μετά από τέσσερις σοδειές, η εντύπωση παραμένει ξεκάθαρη. Ο Keller δεν χρειάζεται να δικαιολογήσει τα μεγάλα κρασιά του μέσω του Von der Fels. Το Von der Fels μάλλον θέτει υπό αμφισβήτηση τις μεγάλες τιμές. Όχι από επαναστατικότητα. Αλλά επειδή δείχνει πόσο πλήρες μπορεί να είναι ένα κρασί, προτού η αγορά αρχίσει να το κάνει σημαντικό.