(Μάνφρεντ Κλίμεκ / WELT am SONNTAG)
Είμαι Αυστριακός. Είμαι Βιεννέζος. Και είμαι ο μοναδικός Βιεννέζος και Αυστριακός που δεν μπορεί να κάνει σκι. Και ούτε θέλησα ποτέ να μάθω. Στην αιώνια διαμάχη βουνό ή θάλασσα, είμαι ο άνθρωπος της θάλασσας. Γι’ αυτό σπάνια βρίσκομαι στις Άλπεις. Αυτή τη φορά, ύστερα από χρόνια, βρέθηκα και πάλι στις κορυφές και ανάμεσα στους βραχώδεις όγκους – για να πιω κρασί. Στο δεύτερο μέρος της σειράς «Αλπικό κρασί» επιστρέφουμε για λίγο εκεί όπου τελειώσαμε στην προηγούμενη στήλη: στο νέο wine bar του ξενοδοχείου Sandhof, έναν χώρο που μόνο ευτυχισμένους μπορεί να κάνει τους λάτρεις του κρασιού. Ο Clemens Riedl, ιδρυτής της εταιρείας εμπορίας κρασιού Trinkreif (που ειδικεύεται στα παλαιωμένα κρασιά), είναι εδώ συνυπεύθυνος για τη λίστα και έχει μερικές συμβουλές για τα κρασιά μεταξύ 50 και 250 ευρώ που θα έπινε εδώ.
Ξεκινάμε με ένα ερυθρό κρασί των Rosi και Hannes Schuster από το Rust του Burgenland, εσοδείας 2024 (στο bar για 52,00 €), ένα αξιοσημείωτα ζουμερό χαρμάνι από Blaufränkisch, St. Laurent και Zweigelt. Άφθονο κεράσι, λίγο cassis και αρκετά εξωτικά βότανα. Αρωματικό, κομψό και υπέροχα μεσαίου σώματος. Το δεύτερο κρασί είναι ήδη ένα πιο δυσεύρετο λευκό κρασί, το Chablis AC 2022 (75,00 €) του Laurent Tribut. Ο Clemens Riedl λέει: «Ο Laurent Tribut ανήκει στα πιο διακριτικά, αλλά πολύ αξιόπιστα ονόματα στο Chablis». Σωστά. Αξιόπιστο είναι εδώ και εκείνο το κλασικό στιλ Chablis, το οποίο για δεκαετίες είχε χαθεί εξαιτίας της παράλογης μαζικής παραγωγής.
Ξεχωρίζει στη λίστα και το πολύ οικονομικό Trebbiano Abruzzo του Amarotti (68,00 €) – όμως εγώ λαχταρούσα ένα παλιό λευκό κρασί. Και ο Riedl έχει στη λίστα ένα Riesling Kellerberg Smaragd του 1997 από το οινοποιείο Knoll της Wachau (150,00 €), το οποίο έπρεπε οπωσδήποτε να ανοιχτεί. Η σχέση μου με τα κρασιά Smaragd του 1997 από τη Wachau, ιδίως με εκείνα τα κρασιά εξαιρετικών οινοποιείων, ήταν ανέκαθεν αμφίσημη. Ο λόγος: στα νιάτα τους αυτά τα κρασιά ήταν απλώς άπιωτα: υπερβολικά πολλή βοτρύτιδα, μια ευγενής σήψη που ευθύνεται κυρίως για την πρώτη ύλη των περισσότερων γλυκών κρασιών, τα είχε καταστήσει σχεδόν απρόσιτα για σχεδόν 15 χρόνια – υπερβολικά λιπαρά, υπερβολικά αλκοολικά, υπερβολικά μονοδιάστατα στην παρουσία τους στη μύτη και στο στόμα. Ήδη τότε ο διάσημος αμπελουργός της Wachau Franz Xaver Pichler μας διαμήνυε, σε εμάς τους κριτικούς και σε μένα, ότι είμαστε όλοι ηλίθιοι που δεν καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία θα γίνουν αυτά τα κρασιά με την παλαίωση. Και είχε δίκιο.
Ολοκληρώνουμε τον τελευταίο γύρο στο Lech με ένα εξαιρετικό λευκό Bordeaux, το Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (250,00 €), ένα χαρμάνι από Sauvignon, Semillion και Pinot Gris. Ο Riedl θεωρεί ότι σε αυτό το χαρμάνι οι ποικιλίες Semilion και Grauburgunder προσφέρουν στο κρασί κυρίως μια σημαντική απόσταση από την κυριαρχία του Sauvignon. Και έχει δίκιο.
Σε ένα εστιατόριο στα βουνά γνώρισα ένα οινοποιείο στα βουνά, το οποίο δεν θα είχα στη λίστα μου: το οινοποιείο Garlider της οικογένειας Kerschbaumer στο Feldthurns, κοντά στο Bozen. Ο Christian Kerschbaumer jr. μετέτρεψε το μόλις 4 εκταρίων οινοποιείο σε βιολογικό και οινοποιεί κυρίως μερικές αγαπημένες ποικιλίες των Γερμανών, με μια εντελώς προσωπική γραφή: δροσερή, κομψή, με τεράστια ποικιλιακή τυπικότητα, η οποία όμως ποτέ δεν αναζητά το χειροκρότημα των φθηνών θέσεων. Το Müller-Thurgau 2023 (14,60 €), κατά τα άλλα ένα κρασί που μου φαινόταν πάντα υπερβολικά ανθώδες, εδώ χάνει μεγάλο μέρος της συχνά πιεστικής του γεύσης και λάμπει με μια κομψότητα που χαλιναγωγεί το φρούτο και φέρνει στο προσκήνιο τα άλατα των ορυκτών. Έπειτα υπάρχει στο ποτήρι η εντελώς προσωπική ερμηνεία του Garlider για το Silvaner (εσοδεία 2023, 16,90 €): αχλάδι Nashi, δροσερό πράσινο μήλο, λίγα πυρηνόκαρπα, περισσότερο κυδώνι και επίσης μια νότα βατόμουρου. Το Grüner Veltliner 2023 (18,50 €) δεν αφήνει την πρώτη εντύπωση στο ποτήρι στο πιπεράτο-πικάντικο στοιχείο, αλλά στη βουργουνδίτικη δύναμη της ποικιλίας: για ένα απλό Veltliner, ένα εκπληκτικά στιβαρό κρασί. Από τα Sylvaner και Veltliner υπάρχουν επίσης εκδοχές «Hautnah», δηλαδή κρασιά Reserve, τα οποία όμως πρέπει πρώτα να παραμείνουν μερικά χρόνια στο κελάρι.
Στην πραγματικότητα ήθελα να παρουσιάσω ακόμη έναν νεαρό Γερμανό οινοποιό στην ανατολική άκρη των Άλπεων, σε μια επίσης αλπική περιοχή κοντά στο βουνό Geschriebenstein. Αλλά γι’ αυτόν θα γράψω σε ξεχωριστή στήλη για αυτή την πολύ, πολύ ιδιαίτερη περιοχή.