Το κόκκινο κρασί ανήκει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι αυτό υπερβολική αξίωση; Όχι! Όχι με την επίσημη έννοια της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί η UNESCO προφανώς έχει άλλα πράγματα να κάνει από το να κατεβάζει ένα ιστορικά σημαντικό ποτήρι κόκκινο κρασί. Ωστόσο, ελάχιστα άλλα αγροτικά προϊόντα συνοδεύουν τον πολιτισμό μας για τόσο μεγάλο διάστημα και έχουν δημιουργήσει έναν συγκρίσιμο πολιτισμό. Οι Ρωμαίοι φέρουν τη βασική ευθύνη γι’ αυτό· ήδη πριν από περίπου 2.000 χρόνια διέκριναν ανάμεσα στο απλό κρασί και στα μεγάλα κρασιά, γνώριζαν επίσης τις τοποθεσίες, τα αγροτεμάχια, την προέλευση, τη χρονιά και την παλαίωση. Όπου βρίσκονταν οι Ρωμαίοι, τις περισσότερες φορές παρέμεναν και τα αμπέλια.
Δύο από τα σημαντικότερα δοχεία του οινικού μας πολιτισμού οφείλουν επίσης σε μεγάλο βαθμό την πορεία τους στο κόκκινο κρασί. Το ξύλινο βαρέλι που ανέπτυξαν οι Κέλτες επικράτησε αρχικά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως πρακτικότερη εναλλακτική στον αμφορέα, ενώ το σταθερό γυάλινο μπουκάλι του 18ου αιώνα, μαζί με τον φελλό, κατέστησε τελικά δυνατή μια νέα διάσταση στην παλαίωση και τη μεταφορά. Το κρασί έγινε κάτι που δεν μπορούσαμε απλώς να πιούμε, αλλά και να αποθηκεύσουμε στο κελάρι για τα παιδιά μας. Η ιδέα ότι ένα μεγάλο κόκκινο κρασί, έπειτα από 30, 50 ή ακόμη και 70 χρόνια, δεν είναι απλώς ακόμη απολαυστικό, αλλά ενδέχεται να είναι ομορφότερο απ’ ό,τι στα νιάτα του, συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πολιτιστικά του επιτεύγματα.
Επέλεξα εδώ οκτώ από αυτά. Φυσικά, μια τέτοια λίστα είναι άδικη. Και διαπράττει ένα σχεδόν εγκληματικό ιερόσυλο: Δεν υπάρχει κανένα κρασί από τη Βουργουνδία. Κανένα La Romanée, κανένα Musigny, κανένα Chambertin. Αντί γι’ αυτά, έρχεται το Pinot Noir από το Μπούργκενλαντ. Επειδή είναι η πιο επιτυχημένη πολιτιστική οικειοποίηση στην ιστορία του κρασιού
BURG RAVENSBURG — BLAUFRÄNKISCH 2024
Ας ξεκινήσουμε με ένα γερμανικό κρασί, μάλιστα ένα απλό κρασί. Τα Blaufränkisch των Ravensburger αναπτύσσονται στο Sulzfeld, στο Kraichgau, πάνω σε ισχυρά εδάφη γύψου και μάργας. Η ποικιλία έχει εκεί μια εκπληκτικά μακρά ιστορία· το Blaufränkisch, ή Lemberger, δεν ανήκει μόνο στην Αυστρία και την Ουγγαρία, αλλά εδώ και αιώνες και στη γερμανική νοτιοδυτική περιοχή.
Αυτό το 2024 δείχνει γιατί, όταν μιλάμε για γερμανικά κόκκινα κρασιά, δεν θα έπρεπε να μιλάμε αποκλειστικά για Spätburgunder. Το Blaufränkisch μπορεί να είναι σκούρο, πικάντικο και δυναμικό και παρ’ όλα αυτά να διαθέτει οξύτητα που το στηρίζει για δεκαετίες. Αυτό εδώ έχει όμως μια μοναδική νότα: δροσερή, εκπληκτικά δυνατή κιμωλία, μια πινελιά γραφίτη, λίγο ευκάλυπτο. Μια μπουκιά απλού κρασιού για άμεση κατανάλωση — σχεδόν εθιστική.
(Πηγή προμήθειας: Hawesko Γερμανία)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Ένα δεύτερο κρασί, για το οποίο ο όρος κάποια στιγμή γίνεται παράλογος. Το Les Forts de Latour δεν προέρχεται απλώς από σταφύλια που δεν ήταν αρκετά καλά για το Grand Vin του Château Latour, αλλά κυρίως από ιδιόκτητα αγροτεμάχια και περιθωριακές ζώνες του περίφημου Enclos. Το 2009 προστίθεται το γεγονός ότι το Μπορντό έζησε μία από τις μεγάλες σύγχρονες χρονιές του: άφθονος ήλιος, πλήρως ώριμα σταφύλια, τεράστια συμπύκνωση και, παρ’ όλα αυτά, αρκετή φρεσκάδα. Στο Latour ακόμη και το Grand Vin βγήκε μνημειώδες — και το Les Forts επωφελήθηκε από την ίδια εξαιρετική χρονιά.
Το χαρμάνι αποτελείται από περίπου 65% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, καθώς και μικρές ποσότητες Petit Verdot και Cabernet Franc. Αυτό είναι σαφώς περισσότερο Merlot από ό,τι στο Grand Vin και εξηγεί μέρος της γοητείας του: μαύρη σταφίδα, βατόμουρο και κεράσι, μαζί με μια πινελιά γραφίτη, καπνό, κέδρο και λίγο δυόσμο. Το κρασί διαθέτει τεράστια υπόσταση, αλλά όχι βάρος· έπειτα από 17 πλέον χρόνια, η τανικότητα, το φρούτο και τα μπαχαρικά της παλαίωσης στη φιάλη αρχίζουν να ενώνονται θαυμάσια μεταξύ τους.
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Λίγο περισσότερα από τεσσεράμισι εκτάρια στο Pomerol και ένα κρασί που εδώ και πολύ καιρό συγκαταλέγεται στα πιο περιζήτητα κρασιά του Μπορντό. Το Lafleur δεν είναι τυπικό Pomerol. Το ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό Cabernet Franc — που στο Bordelais αποκαλείται επίσης Bouchet — του προσδίδει εκείνη την αυστηρότητα, την πικάντικη διάσταση και την κάθετη δομή που το διαφοροποιούν από τα πιο πληθωρικά κρασιά Merlot της γειτονιάς του. Στο 2009, το χαρμάνι αποτελείται περίπου κατά το ήμισυ από Cabernet Franc και Merlot.
Και το 2009 το Μπορντό ήταν σε κινηματογραφική ευρεία οθόνη. Άφθονος ήλιος, ώριμο φρούτο, συμπύκνωση. Το Lafleur καταφέρνει το κατόρθωμα να μην αφήσει την πληθωρικότητα να μετατραπεί σε βάρος. Βατόμουρο, σκούρα μούρα, επίσης βιολέτα, γλυκόριζα, δασικό έδαφος και μπαχαρικά· τεράστια πυκνότητα, αλλά εξαιρετικά λεπτή τανικότητα. Ένα κρασί που είναι σπάνιο ήδη λόγω της ελάχιστης παραγωγής του, του οποίου όμως το πραγματικό μεγαλείο δεν έχει καμία σχέση με τη σπανιότητά του.
(Πηγή προμήθειας: KATE & KON Αυστρία)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO — BAROLO MONPRIVATO 2006
Αν υπάρχει το αντίθετο του φουσκωμένου κόκκινου κρασιού, τότε βρίσκεται στο Castiglione Falletto. Η οικογένεια Mascarello παράγει κρασί εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια και αγόρασε τα πρώτα της αγροτεμάχια στο Monprivato το 1904. Σήμερα αυτή η crulage είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα. Το κρασί αποτελείται, φυσικά, από Nebbiolo, την ποικιλία που με την οξύτητα, τις τανίνες και τη μακροβιότητά της δείχνει ότι ένα κάπως ανοιχτότερο χρώμα στο κόκκινο κρασί είναι αρκετά πρωτόγονο μέτρο.
Το 2006 είναι γι’ αυτό μια θαυμάσια χρονιά: δομημένη, στιβαρή, με δυνατότητα παλαίωσης. Κόκκινο κεράσι, όχι λίγα τριαντάφυλλα, μπαχαρικά, γραφίτης, πέτρα και δυνατές τανίνες. Πλέον όλα αυτά αρχίζουν να συμπτύσσονται. Το φρούτο είναι ακόμη εκεί, αλλά τα χρόνια έχουν δημιουργήσει εκείνα τα πρόσθετα αρώματα για τα οποία αφήνουμε εξαρχής το Nebbiolo να παλαιώσει τόσο πολύ: χώμα, αποξηραμένα άνθη, βότανα και αυτό το δύσκολα εξηγήσιμο μείγμα λεπτότητας και αυστηρότητας.
Το Barolo μπορεί επί χρόνια να δίνει την εντύπωση ότι δεν θέλει να μας μιλήσει. Κάποια στιγμή ανοίγει την πόρτα. Και μας αφήνει να μπούμε. Το Monprivato 2006 στέκεται αυτή τη στιγμή φιλόξενα πίσω από αυτή την πόρτα.
(Πηγή προμήθειας: Trinkreif Αυστρία)
HEITZ CELLAR — MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
Το καλιφορνέζικο Cabernet έχει πολλά πρόσωπα. Το Martha’s Vineyard του Heitz είναι ένα από εκείνα που είχαν ήδη κατανοήσει την Ευρώπη, προτού η Ευρώπη να είναι έτοιμη να πάρει στα σοβαρά τη Napa. Το κρασί προέρχεται από το Oakville και είναι Cabernet Sauvignon, η ιστορία του οποίου στον Heitz ανάγεται στη δεκαετία του 1960. Έγινε επίσης διάσημο χάρη σε ένα άρωμα που δύσκολα ξεχνά κανείς σε μια τυφλή γευσιγνωσία: ευκάλυπτος και δυόσμος δίπλα σε cassis, σκούρο φρούτο και κέδρο.
Το 2005 ήταν μια συγκριτικά δροσερή χρονιά με όψιμο τρύγο. Σήμερα το κρασί εμφανίζεται αρωματικό, με λεπτόκοκκες τανίνες, ισορροπημένο και σχεδόν ευρωπαϊκό, χωρίς να αρνείται την καταγωγή του από τη Napa. Η Napa δεν χρειάζεται να είναι γλυκιά, καυτή και πλατιά. Το Martha’s Vineyard διαθέτει εκείνον τον σπάνιο συνδυασμό καλιφορνέζικης ωριμότητας και κλασικής αυστηρότητας.
Έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια, το φρούτο αρχίζει να υποχωρεί και αφήνει να εμφανιστούν οι λόγοι για τους οποίους αφήνουμε εξαρχής το Cabernet να παλαιώσει: βότανα, χώμα, καπνός, κέδρος, δυόσμος. Και η πορεία του μέσα στον χρόνο.
(Πηγή προμήθειας: Ungerwein Γερμανία)
M. CHAPOUTIER — ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Εκατό τοις εκατό Syrah, και μάλιστα από ένα μόνο αγροτεμάχιο περίπου τεσσάρων εκταρίων στο Les Bessards, στον λόφο του Hermitage. Τα αμπέλια για το Le Pavillon είναι εν μέρει σχεδόν 100 ετών και ριζώνουν πάνω σε γρανίτη. Τρύγος με το χέρι, πλήρης αποβοστρύχωση, μακρά εκχύλιση με τα στέμφυλα και στη συνέχεια περίπου ενάμιση χρόνος ωρίμασης σε ξύλο. Αυτό ακούγεται σαν τεχνικό δελτίο. Στο ποτήρι εξηγεί μία από τις μεγάλες αρχετυπικές μορφές του Syrah.
Το 2004 δεν ήταν μνημειώδης χρονιά στον βόρειο Ροδανό. Αυτό ακριβώς κάνει το Pavillon ενδιαφέρον. Οι μεγάλες χρονιές αυτού του κρασιού είναι φτιαγμένες για δεκαετίες· το 2004 το δείχνει πιο κομψό και λιγότερο ογκώδες. Καπνός, σκούρα μούρα, βατόμουρο, πίσσα, γλυκόριζα, αργότερα καπνός και κακάο — αλλά όλα χωρίς εκείνη τη γλυκύτητα και το πλάτος που αποκτά μερικές φορές το Syrah στις θερμότερες περιοχές. Και ένα κρασί που προκαλεί τεράστια επιθυμία για ώριμα κρασιά.
(Πηγή προμήθειας: Trinkreif Αυστρία)
SCHLOSS HALBTURN — PINOT NOIR 2002
Να λοιπόν το προαναγγελθέν ιερόσυλο. Όταν σε μια λίστα οκτώ κόκκινων κρασιών δεν υπάρχει κανένα Βουργουνδίας, πρέπει να υπάρχει ένας διαολεμένα καλός λόγος γι’ αυτό. Ονομάζεται Schloss Halbturn 2002. Στο Wittmannshof, μια μεγάλη ενιαία τοποθεσία κοντά στο κάστρο, κοντά στα αυστριακά κρατικά σύνορα με την Ουγγαρία, βρίσκονται παλιοί κλώνοι Pinot Noir, η προέλευση των οποίων βρίσκεται στη Βουργουνδία. Κόκκινο χαλίκι και ενσωματωμένα ασβεστολιθικά ιζήματα σχηματίζουν ένα έδαφος στο οποίο το Pinot Noir προφανώς δεν ζήτησε το γαλλικό πιστοποιητικό γέννησής του.
Για μένα, το 2002 συγκαταλέγεται στα καλύτερα Pinot Noir που οινοποιήθηκαν ποτέ εκτός Βουργουνδίας. Και ακριβώς γι’ αυτό ανήκει σε αυτή τη λίστα: όχι ως υποκατάστατο της Βουργουνδίας, αλλά ως αντεπιχείρημα στην αντίληψη ότι οι μεγάλες ποικιλίες είναι ιδιοκτησία των διασημότερων τόπων καταγωγής τους. Το Halbturn πήρε το Pinot Noir και το μετέφρασε στο Μπούργκενλαντ. Το αποτέλεσμα έχει λεπτότητα, δροσερή πικάντικη διάσταση, βάθος και εκείνη την ιδιόμορφη διαφάνεια χάρη στην οποία το Pinot Noir είναι μία από τις δυσκολότερες και πιο συναρπαστικές ποικιλίες στον κόσμο.
Πολιτιστική οικειοποίηση; Απολύτως. Αλλά αυτού του είδους, από το οποίο ζει ο οινικός πολιτισμός εδώ και χιλιετίες.
(Πηγή προμήθειας: WeinArt Γερμανία)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Στο τέλος, Pauillac και ένα κρασί που κάνει το σύστημα ταξινόμησης του 1855 να φαίνεται κάπως γελοίο. Το Lynch-Bages είναι επίσημα Cinquième Cru, δηλαδή πέμπτης τάξης κρασί. Το 1989 δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Ανήκει στις διασημότερες χρονιές του κτήματος. Cassis, μαύρο κεράσι, γραφίτης, καπνός, κέδρος, δέρμα και κουτί πούρων: ολόκληρο το παλιό λεξιλόγιο του Pauillac μπορεί εδώ να εμφανιστεί για άλλη μία φορά.
Το Cabernet Sauvignon ηγείται του κλασικού χαρμανιού του Μπορντό, συνοδευόμενο από Merlot, Cabernet Franc και Petit Verdot. Το 1989 έφερε τεράστια συμπύκνωση και τανίνες, αλλά και εκείνη την υπόσταση που όχι μόνο επιβιώνει από περισσότερες από τρεις δεκαετίες παλαίωσης στη φιάλη, αλλά τις χρειάζεται. Σήμερα, το σκούρο φρούτο και η δύναμη εξακολουθούν να συναντούν τα τριτογενή αρώματα ενός μεγάλου ώριμου Cabernet. Το κρασί δεν είναι ενδιαφέρον παρά τα 37 χρόνια του. Είναι ενδιαφέρον εξαιτίας αυτών των 37 χρόνων.
(Πηγή προμήθειας: Ungerwein Γερμανία)
Το κόκκινο κρασί μάς χάρισε ίσως την πιο τρελή ιδέα ολόκληρου του οινικού πολιτισμού: να αγοράσουμε κάτι που σκόπιμα δεν θα πιούμε αμέσως. Το αποθηκεύουμε. Περιμένουμε δέκα χρόνια. Είκοσι. Τριάντα.
Και κάποια στιγμή τραβάμε τον φελλό και δεν πίνουμε μόνο κρασί. Πίνουμε χρόνο. Πίνουμε ζωή και παροδικότητα.