(Manfred Klimek)
Το Markgräflerland, μια γη πανδοχείων με ήπιους λόφους που οδηγούν προς τον Μέλανα Δρυμό, είναι μια περιοχή που για πολύ καιρό αγνοήθηκε επιμελώς στη γερμανική οινοπαραγωγή — και μάλιστα, πάνω απ’ όλα (ντροπή μου), από εμένα. Ίσως επειδή δεν καλλιεργεί κάποιον μεγάλο μύθο. Ίσως επίσης επειδή εκεί ευδοκιμεί μια ποικιλία σταφυλιού, το όνομα της οποίας έχει περίπου την ίδια ερωτική απήχηση με ένα υποκατάστημα ταμιευτηρίου λίγο πριν από το κλείσιμο: Gutedel. Και μόνο η λέξη ακούγεται σαν περιπατητήρας, σαν πάρκο λουτροθεραπείας, σαν ένα μπουκάλι σε ξενοδοχείο ηλικιωμένων.
Κι όμως, ακριβώς σε αυτή την ποικιλία κρύβεται ένας ήδη αναγνωρισμένος μοντερνισμός, ο οποίος τώρα μπορεί — και πρέπει — να γίνει εκπληκτικός.
Γιατί ο Chasselas, όπως ονομάζεται ο Gutedel στον γαλλόφωνο κόσμο και όπως πολλοί οινοποιοί εδώ τον αναγράφουν σωστά στις ετικέτες αντί για Gutedel, διαθέτει ιδιότητες που ξαφνικά μοιάζουν και πάλι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες: χαμηλό αλκοόλ, ήπια οξύτητα, τεράστια ευκολία στην πόση και, παρ’ όλα αυτά, ένταση στο στόμα. Όχι ένα τετριμμένο μυώδες κρασί, ούτε μια αρωματική υπερβολή. Αλλά ένα φυτό που περισσότερο προχωρά με βήμα παρά παρελαύνει. Ιδίως οι νεότεροι καταναλωτές, που απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την εξαντλητική υπερπροσφορά κρασιών με πολύ αλκοόλ, βάναυσα έντονο ξύλο ή υπερβολικά φρουτώδη χαρακτήρα, θα μπορούσαν ξαφνικά να ανακαλύψουν σε αυτό κάτι που έλειψε συχνά τελευταία από τον κόσμο του κρασιού: την αυτονόητη παρουσία μιας σιωπηλής μεγαλοσύνης. Το Markgräflerland αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον ακριβώς εκεί όπου παύει να κρύβει την υποτιθέμενη αδυναμία του. Γιατί το Chasselas δεν θα γίνει ποτέ Riesling. Ποτέ Sauvignon Blanc. Και ακριβώς γι’ αυτό θα μπορούσε να προκύψει μια νέα ταυτότητα από παλιές ποικιλίες.
Ενδιαφέρον είναι εδώ να κοιτάξει κανείς στο άλλο άκρο του γερμανόφωνου χώρου: στο Burgenland, στα ουγγρικά σύνορα — και στις εκπληκτικές παραλληλίες. Και εκεί οι οινοποιοί εργάζονται εδώ και χρόνια για να βγάλουν τις τοπικές ποικιλίες από την επαρχιακή τους σκιά. Το Blaufränkisch, για παράδειγμα, θεωρούνταν για πολύ καιρό ένας ρουστίκ Ανατολικοευρωπαίος με προβλήματα οξύτητας και αγροτική σκληρότητα. Σήμερα από αυτό παράγονται μερικά από τα πιο συναρπαστικά ερυθρά κρασιά της Ευρώπης. Ακόμη και το Grüner Veltliner, που καλλιεργείται σπανιότερα στο Burgenland, αλλά αποτελεί επίσης τόπο καταγωγής της ποικιλίας, αποκτά εκεί ξαφνικά διαφορετική σημασία: λιγότερη γραφειοκρατία DAC, λιγότερη λαογραφία του πιπεράτου χαρακτήρα, περισσότερη ουσία.
Και οι δύο περιοχές συνδέονται από κάτι θεμελιώδες: βρίσκονται στα απώτατα κλιματικά (αλλά παρόμοια) και πολιτισμικά όρια του γερμανόφωνου χώρου και για πολύ καιρό έπρεπε να παλεύουν ενάντια στην προκατάληψη ότι δεν ανήκουν απόλυτα σε αυτόν. Το Markgräflerland με τη θερμόκαρδη, βουργουνδίτικη επιρροή του και την εγγύτητά του στην Ελβετία και την Αλσατία. Το Burgenland με την παννονική ζέστη του και τους αιώνες δεσμών του με την Ουγγαρία.
Ακριβώς γι’ αυτό και οι δύο περιοχές μοιάζουν σήμερα εκπληκτικά σύγχρονες.
Γιατί το μέλλον της οινοπαραγωγής πιθανότατα δεν θα κριθεί εκεί όπου όλα φαίνονται τυποποιημένα και τέλεια. Αλλά εκεί όπου επιτράπηκε να παραμείνουν οι ιδιαιτερότητες. Αυτό γίνεται πλέον ιδιαίτερα αισθητό στο Markgräflerland. Κυρίως σε μια νεότερη γενιά οινοποιών, οι οποίοι δεν διαχειρίζονται πλέον το Chasselas ως απομεινάρι της παράδοσης, αλλά το αντιλαμβάνονται ως δυνατότητα. Η ποικιλία απαιτεί τεράστια ακρίβεια. Με υπερβολική απόδοση γίνεται αδιάφορη. Με υπερβολική τεχνολογία στο κελάρι χάνει κάθε ένταση. Όταν όμως πετυχαίνει, προκύπτουν κρασιά με έναν ιδιόμορφο συνδυασμό αλμυρότητας, βοτανικότητας και εκπληκτικής ενέργειας.
Παράλληλα, και το Pinot Noir αυτής της περιοχής γνωρίζει μια αξιοσημείωτη εξέλιξη. Άλλωστε, αυτή την περίοδο η Βουργουνδία διατρέχει το Baden σαν μια αόρατη γραμμή. Όχι ως αντιγραφή, αλλά ως ιδέα λεπτότητας, ελευθερίας και προέλευσης.
Αυτό φάνηκε και στο Kaiserstuhl, όπου ήπια κρασιά των Franz Keller και Bernhard Huber, τα οποία ως προς την ακρίβεια και την εσωτερική τους ένταση ξεπερνούν κατά πολύ όσα πολλοί διεθνείς καταναλωτές εξακολουθούν να συνδέουν με το γερμανικό κρασί. Ο Friedrich Keller και ο Julian Huber ανήκουν εδώ και καιρό σε εκείνη τη μικρή ομάδα Γερμανών οινολόγων που έχουν κατανοήσει ότι το μεγαλείο δεν προκύπτει από την υπερωρίμαση ή την εκχύλιση, αλλά από την ισορροπία, την υφή και την προέλευση.
Πάνω απ’ όλα, τα Pinot Noir διαθέτουν πλέον ένα επίπεδο που πριν από είκοσι χρόνια θα ήταν σχεδόν αδιανόητο στη Γερμανία. Όχι άλλα μαρμελατώδη επιτεύγματα δύναμης, όχι μεταμφίεση με ξύλο, όχι γλυκερή διεθνικότητα. Αλλά δροσερό βάθος, εκλεπτυσμένες τανίνες και αξιοσημείωτη ακρίβεια.
Και ακριβώς εδώ αρχίζει η πραγματική ιστορία αυτού του ταξιδιού.
Γιατί το Markgräflerland δεν τελειώνει στα σύνορα. Πολιτισμικά και κλιματικά συνεχίζεται στην Αλσατία. Εκεί, ανάμεσα στον ασβεστόλιθο, τα Vosges και την πεδιάδα του Ρήνου, παράγονται αυτή την περίοδο επίσης μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κρασιά της Ευρώπης. Κρασιά που βασίζονται λιγότερο στο κύρος και τη φανφάρα και περισσότερο στην προέλευση, την ένταση και την ευκολία στην πόση.
Τις ερχόμενες εβδομάδες, από τα μέσα Ιουνίου, θα δημοσιευτεί σχετικά στη WELT am SONNTAG μια τετραμερής έντυπη σειρά για εξαιρετικά κρασιά και οινοποιεία αυτής της περιοχής — μεταξύ άλλων τα Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt και Ziereisen. Ένα ταξίδι κατά μήκος εκείνης της στενής ευρωπαϊκής ζώνης ανάμεσα στον Μέλανα Δρυμό, τον Ρήνο και τα Vosges, όπου το κρασί γίνεται αυτή την περίοδο εξαιρετικά συναρπαστικό. Και νεανικό!