(Μάνφρεντ Κλίμεκ / animated pic: Runwayml)
Γιατί άραγε κανείς δεν βάζει τα κρασιά του Markus Schneider στο κελάρι; Και περιμένει. Βρέθηκα σε μια σπάνια, ιδιωτική δοκιμή παλαιωμένων κρασιών Schneider.
Το ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα παλαίωσης δημοφιλών κρασιών Schneider προέκυψε όταν ανοίχτηκαν μια χούφτα φιάλες που βρίσκονταν εκεί — σχεδόν κατά λάθος — για χρόνια στο κελάρι. Όχι cuvées κύρους. Όχι εμβληματικά κρασιά συγκεκριμένων αμπελοτοπιών. Αλλά ακριβώς εκείνες τις φιάλες που αγοράζεις, ανοίγεις, πίνεις και ξαναπαραγγέλνεις. Κρασιά για το βράδυ της Παρασκευής, για μπάρμπεκιου, για ζυμαρικά, για την παρέα. Κρασιά που ρητά δεν φτιάχτηκαν για να αντέξουν δεκαετίες.
Και πιθανότατα ο Markus Schneider θα ήταν ο τελευταίος που θα ήθελε να τα αποθησαυρίζει κανείς. Η επιτυχία του βασίστηκε ακριβώς στο να κάνει την πολυπλοκότητα κατανοητή. Να ξεσκονίσει το κρασί. Να εκδημοκρατίσει την απόλαυση. Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την ιδέα ότι τα κρασιά εισαγωγικής κατηγορίας του πρέπει να περάσουν επτά ή δέκα χρόνια για να «ανοίξουν».
Κι όμως, ήταν εκεί — ερυθρά κρασιά του 2016. Ένα Kaitui του 2018. Και η σχεδόν παιδική περιέργεια: Μπορούν να το κάνουν;
Μπορούν. Και μάλιστα εκπληκτικά καλά.
Πρέπει να θυμηθούμε τι συνέβη πριν από λίγο περισσότερο από είκοσι χρόνια. Τότε εμφανίστηκε ένας νεαρός αμπελουργός από το Παλατινάτο, με ετικέτες που θύμιζαν περισσότερο το Μανχάταν παρά το Mittelhaardt. Μαύρες. Καθαρές. Γεμάτες αυτοπεποίθηση. Τα κρασιά ονομάζονταν — και ακόμη ονομάζονται — Black Print, Ursprung, Tohuwabohu. Καμία λατρεία της αμπελοτοπίας, κανένα γοτθικό διακοσμητικό στοιχείο. Μαζί, κρασιά ζουμερά, πυκνά, άμεσα προσβάσιμα. Καμία δοκιμασία υπομονής. Κανένα ελιτίστικο σεμινάριο μέσα στο ποτήρι.
Για μια γενιά που δεν είχε ούτε διάθεση για τη συντηρητική ατολμία του Bocksbeutel ούτε για αδιάφορο κρασί του λίτρου, αυτό ήταν μια απελευθέρωση. Ο Schneider έγινε ο αμπελουργός-σύμβολο των νεαρών οινόφιλων. Έδειξε ότι το γερμανικό κρασί μπορεί να εμφανίζεται μοντέρνο, να σκέφτεται διεθνώς — χωρίς να μοιάζει επαρχιώτικο.
Οι αντιδράσεις δεν άργησαν. Καθιερωμένοι αμπελουργοί στράβωναν τη μύτη. Μέρος της κριτικής μιλούσε για «παρκεροποίηση», για μάρκετινγκ, για υπερβολή. Οι συνεταιρισμοί ένιωθαν ότι απειλούνταν. Η λέξη «οινολογικός τσαρλατανισμός» κυκλοφορούσε — απροκάλυπτα, συχνά με αισθητή ενόχληση.
Ο Schneider συνέχισε να εργάζεται. Επένδυσε. Επεκτάθηκε. Και ενώ οι αγανακτισμένοι συζητούσαν, εκείνος πουλούσε κρασί. Διεθνώς, σε ποσότητες, με ξεκάθαρη προσωπική σφραγίδα.
Τώρα, χρόνια αργότερα, έρχεται η ουσιαστική ανατροπή: Αυτά τα υποτιθέμενα επιφανειακά, άμεσα κατανοητά κρασιά δείχνουν ωριμότητα. Δομή. Ισορροπία. Το πρωτογενές φρούτο δεν έχει καταρρεύσει. Οι τανίνες έχουν λιώσει, χωρίς να διαλυθούν. Το ξύλο μοιάζει ενσωματωμένο. Πολλά φαίνονται πιο τακτοποιημένα, πιο ήρεμα, πιο ακριβή. Μια σημαντική λεπτομέρεια: το κελάρι όπου παρέμειναν ήταν ιδανικό. Και δεν μετακινήθηκαν ποτέ. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά.
Ιδίως τα ερυθρά του 2016 εκπλήσσουν με τη σταθερότητά τους. Το Kaitui 2018 — κάποτε η επιτομή του εύκολου Sauvignon Blanc «Made in Germany» — αποδεικνύει ότι ο ασβεστόλιθος, το εκχύλισμα και η προσεκτική δουλειά δημιουργούν ένα θεμέλιο που αντέχει πέρα από την καθαρή αρωματική έκφραση.
Kaitui Sauvignon Blanc 2018
Sauvignon Blanc από το Παλατινάτο, που αρχικά προοριζόταν ως φρέσκο, άμεσα προσβάσιμο λευκό κρασί — επηρεασμένο από τον ασβεστόλιθο, με δροσερή δομή και μια μικρή συμμετοχή θερμότερων αμπελοτεμαχίων που προσφέρουν τροπικές νύξεις. 12,5% αλκοόλ, κανένα μνημείο ξύλου, κανένας ασκητικός στιλίστας — αλλά ένα μοντέρνο γερμανικό Sauvignon που συνδυάζει τη διεθνή αρωματική έκφραση με την τοπική γείωση.
Με την παλαίωση φαίνεται πόσο πραγματικά ανθεκτικό είναι αυτό το θεμέλιο. Η κάποτε έντονη εξωτικότητα κάνει ένα βήμα πίσω, η πράσινη πικάντικη νότα τακτοποιείται, ενώ η οξύτητα μοιάζει λιγότερο αιχμηρή και περισσότερο υποστηρικτική. Ο ασβεστόλιθος ξαφνικά γίνεται πιο ευδιάκριτος. Αυτό που προοριζόταν ως εύκολο κρασί για άμεση κατανάλωση αποκτά περίγραμμα — και θέτει σιωπηλά το ερώτημα γιατί στη χώρα μας σχεδόν ποτέ δεν αφήνουμε το Sauvignon Blanc να παλαιώσει.
Στη μύτη λιγότερα βότανα, περισσότερα πυρηνόκαρπα, περισσότερη φραγκοστάφυλη, αλλά και μια ιδέα αυθεντικά εμφανιζόμενου κυδωνιού. Ιδανικά ώριμο για κατανάλωση.
Ursprung 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Portugieser κ.ά.)
Το «Ursprung» ήταν πάντα το εισιτήριο του Schneider για τον κόσμο των ερυθρών cuvées: διαφορετικά αμπελοτεμάχια ανάμεσα στην πεδιάδα του Vorderpfalz και την παρυφή του Haardt, με το φρούτο σε πρώτο πλάνο και απαλές τανίνες, σχεδιασμένο για εύκολη προσέγγιση. Όχι ένα κρασί δύναμης, αλλά ένα ερυθρό για πολλές περιστάσεις — η λεγόμενη «σίγουρη επιτυχία» του.
Μετά από αρκετά χρόνια παλαίωσης στη φιάλη, φαίνεται ότι αυτή η προσβασιμότητα δεν ήταν έλλειψη δομής. Οι τανίνες μοιάζουν κατασταλαγμένες, το φρούτο πιο σκούρο και πιο σοβαρό, ενώ η αρχική πρωτογενής αρωματική έκφραση έχει αφήσει χώρο για τριτογενείς αποχρώσεις. Το κρασί δεν χάνει τίποτα από τη ροή του στο στόμα, αλλά κερδίζει σε βάθος. Η άλλοτε ελαφρότητα δεν μετατρέπεται σε αδυναμία — ενηλικιώνεται.
Στη μύτη κυριαρχεί ξεκάθαρα το Cabernet και το cassis του. Μπορεί να παραμείνει σε καλή κατάσταση για ακόμη 5–7 χρόνια, αλλά τώρα είναι εκπληκτικά εύκολο και τέλειο.
Black Print 2016 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Blaufränkisch)
Το «Black Print» ήταν η μεγάλη επιτυχία του Schneider — ένα διεθνές cuvée από τη ζεστή, ξηρή πεδιάδα, με την αξίωση να μην κρύβει την ωριμότητα και την πυκνότητά του. 14,5% αλκοόλ, φιλόδοξη χρήση ξύλου, ξεκάθαρα τοποθετημένο ως δυναμικός εκπρόσωπος της σύγχρονης γερμανικής ερυθρής οινικής κουλτούρας.
Από την οπτική της παλαίωσης γίνεται σαφές πόσο προσεκτικά είχε χτιστεί αυτή η ισορροπία. Το κάποτε πλούσιο φρούτο δεν έχει καταρρεύσει, αλλά έχει μετατραπεί σε πικάντικο βάθος. Το ξύλο δεν βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο, αλλά λειτουργεί σαν πλαίσιο. Αυτό που παλαιότερα συζητιόταν ως ογκώδες δείχνει τώρα δομή και σταθερότητα. Εδώ αποδεικνύεται ότι η ουσία είναι κάτι περισσότερο από απλή πληθωρικότητα.
Σίγουρα η κατάλληλη στιγμή για να το πιεις. Στη μύτη κυριαρχεί η απαλή πικάντικη νότα και των δύο ιδανικά συνδυασμένων βασικών ποικιλιών.
Tohuwabohu 2016 (Merlot, Cabernet Franc, μικρή ποσότητα Cabernet Sauvignon & Petit Verdot)
Ήδη το όνομα παραπέμπει στο χάος πριν από την τάξη. Στην πραγματικότητα, αυτό το κρασί ήταν πάντα σχεδιασμένο ως δομημένο, πειθαρχημένο cuvée — με Cabernet Franc και Merlot στο επίκεντρο, συμπληρωμένα από κλασικούς συνοδούς του Bordeaux. Μακρύτερη παλαίωση, ακριβής τρύγος, φιλόδοξη ωρίμαση.
Με τον χρόνο αυτό το κρασί κερδίζει σε καθαρότητα. Τα επιμέρους στοιχεία ενώνονται πιο ήρεμα, οι τανίνες είναι πιο μεταξένιες, η αρωματική έκφραση πιο πολυεπίπεδη. Εκεί όπου παλαιότερα κυριαρχούσε η δύναμη, τώρα εμφανίζεται αρχιτεκτονική. Ιδίως το Cabernet Franc ωφελείται από την παλαίωση — και χαρίζει στο κρασί εκείνη τη δροσερή πικάντικη νότα που το ξεχωρίζει από την απλή πληρότητα.
Και εδώ στη μύτη κυριαρχούν οι δύο πικάντικες ποικιλίες. Μπορεί να παραμείνει άνετα για ακόμη 10 χρόνια — βέβαια, υπό ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης.
Einzelstück Portugieser 2016 (παλαιά κλήματα)
Portugieser — για μεγάλο διάστημα υποτιμημένο, συχνά παρεξηγημένο ως απλό κρασί για την παρέα. Εδώ όμως προέρχεται από παλαιά κλήματα, βαθιά ριζωμένα στο Ellerstadter Feldmark, με ιστορία στο έδαφος. Το κρασί δεν θεωρούσε ποτέ τον εαυτό του μια θορυβώδη δήλωση, αλλά μια συγκέντρωση στην προέλευση και την ποικιλία.
Με την παλαίωση αποκαλύπτεται πόσο ανθεκτικές μπορούν να είναι ακριβώς αυτές οι φαινομενικά απλές ποικιλίες. Το φρούτο γίνεται πιο εκλεπτυσμένο, η υφή πιο μεταξένια, η οξύτητα ενσωματώνεται. Τίποτα δεν μοιάζει επιτηδευμένο. Καμία επίδειξη, καμία σκηνοθεσία. Αντίθετα, φαίνεται ότι και το Portugieser μπορεί να αντέξει την ηλικία — όταν αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα.
Στη μύτη έντονα ώριμη κόκκινη σταφίδα και μύρτιλο. Ιδανική στιγμή για κατανάλωση, όμως βρίσκεται ήδη στον δρόμο προς την εξαφάνιση.
Η ειρωνεία: Κανείς δεν συνέλεγε και δεν συλλέγει αυτά τα κρασιά. Ήταν και είναι πολύ φθηνά. Πολύ προσβάσιμα. Υπερβολικά καθημερινά. Ο κόσμος αποθησαυρίζει το κύρος, όχι την ποπ κουλτούρα.
Ίσως ακριβώς εκεί να βρίσκεται η ουσιαστική ιστορία του Markus Schneider. Στο ότι δεν οινοποιούσε ποτέ για το κελάρι, αλλά για τη στιγμή — και ότι αυτή η στιγμή διαρκεί περισσότερο απ’ όσο θα περίμεναν πολλοί.
Σήμερα λείπει μια μορφή σαν κι αυτόν. Ένας αμπελουργός που απευθύνεται σε μια νέα γενιά χωρίς να γίνεται δουλοπρεπής. Που αντιλαμβάνεται τον σχεδιασμό ως πρόσκληση. Που δεν συγχέει την προσβασιμότητα με την επιφανειακότητα. Που παίρνει σοβαρά την αγορά χωρίς να την κυνηγά.