(Μάνφρεντ Κλίμεκ, σύνταξη, animated pic: runwayml)
Υπάρχουν κάποιες σταδιοδρομίες, αλλά όχι πολλές στη γερμανική οινοποιία, που εκ των υστέρων μπορεί κανείς να τις αφηγηθεί σχεδόν υπερβολικά ομαλά: άνοδος, ξεκάθαρη γραμμή, επιτυχία — όπως συνέβη σε ορισμένους τα τελευταία είκοσι χρόνια· κυρίως στη Ρηνανία-Έσση. Στην περίπτωση του Γιόχεν Ντράισιγκακερ, ο οποίος διευθύνει το οινοποιείο μαζί με τον χαρισματικά ταιριαστό αδελφό του Κρίστιαν, αυτό θα ήταν υπερβολικά απλοϊκό. Τον γνώρισα πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια, τότε ακόμη πολύ νέο, με εκείνη τη leichte ανυπόμονη γοητεία που θέλει περισσότερα απ’ όσα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να προσφέρει το περιβάλλον. Η Ρηνανία-Έσση εκείνη την εποχή ήταν πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα όχι ο τόπος που σκεφτόταν κανείς αμέσως όταν άκουγε για σύγχρονα, διεθνώς προσανατολισμένα κρασιά. Ακριβώς αυτό γοήτευσε εκείνον, αλλά και ανθρώπους του κρασιού όπως οι Βέκσλερ, Κέλερ, Βίτμαν ή Σπανιερ-Γκίλοτ.
Αυτό που ακολούθησε ανήκει στους ακριβέστερους εκσυγχρονισμούς που γνώρισε η γερμανική οινοποιία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Παράλληλα με τον Μάρκους Σνάιντερ στο Παλατινάτο, εδώ δημιουργήθηκε μια εναλλακτική απέναντι στο πατροπαράδοτο: καθαρές ετικέτες, ξεκάθαρη επικοινωνία, ένα στιλ που δεν ήθελε να κάνει διάλεξη, που δεν προσκαλούσε σε ατελείωτες συζητήσεις, αλλά απλώς λειτουργούσε γρήγορα. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, αλλά υπολογισμένη στρατηγική. Τόσο ο Σνάιντερ όσο και ο Ντράισιγκακερ κατάλαβαν ότι το κρασί πρέπει να έχει τέτοια γεύση, ώστε οι καταναλωτές να ζητούν δεύτερο ποτήρι, δεύτερο μπουκάλι. Και ότι ακολουθεί μια γενιά που δεν έχει πλέον υπομονή για περίπλοκες αφηγήσεις. Ωστόσο, εξαιτίας αυτού οι περίπλοκες αφηγήσεις δεν βγήκαν από τη μόδα.
Το ότι ο Ντράισιγκακερ (και οι δύο αδελφοί — εγώ όμως γνωρίζω προσωπικά μόνο τον Γιόχεν) ταίριαζε και εμφανισιακά καλά σε αυτή την αφήγηση σίγουρα δεν έβλαψε. Αλλά το να τον περιορίσουμε σε αυτό θα ήταν επιπόλαιο. Καθοριστική ήταν η στρατηγική: ανάπτυξη, ναι — αλλά όχι στα τυφλά. Αλλά στοχευμένα προς εκεί όπου δημιουργείται ορατότητα: Βερολίνο, πολυτελής γαστρονομία, μέρη όπως το Grill Royal, ο Tim Raue, το China Club. Αυτοί δεν είναι τυχαίοι σταθμοί. Είναι σκηνές. Και ο Ντράισιγκακερ γνώριζε από νωρίς ότι πρέπει να είναι παρών εκεί, αν δεν θέλει απλώς να συμμετέχει, αλλά να συνδιαμορφώνει.
Και ύστερα είναι το Weißburgunder. Μια ποικιλία που για πολύ καιρό αντιμετώπιζα με ένα ευγενικό νεύμα. Συμπαθητική, καθαρή, διακριτική. Ένα κρασί για τη δεύτερη σειρά. Ο Ντράισιγκακερ είδε ακριβώς εκεί την ευκαιρία του. Όχι επειδή η ποικιλία είναι θεαματική, αλλά επειδή δεν είναι. Εδώ δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Κανένα μεγάλο αρωματικό θέαμα, καμιά ηχηρή χειρονομία, καμιά επιτηδευμένη επίκληση του terroir. Αν παίρνεις στα σοβαρά το Weißburgunder, πρέπει να δουλεύεις με ακρίβεια. Και με ξύλο. Και αυτό ακριβώς κάνει — κάνουν οι αδελφοί.
Η εξαιρετικά ευχάριστη συναρμογή Weißburgunder-Chardonnay για σχεδόν γελοία 15 ευρώ είναι ένα καλό παράδειγμα. Καμία μεγάλη αξίωση, καμία φιλοσοφική υπερύψωση. Απλώς ένα κρασί που λειτουργεί θαυμάσια. Καθαρό, απλό, αλλά με μια ορισμένη ένταση, με ακριβώς τον βαθμό δομής που χρειάζεται, ώστε να μην το ξεχάσει κανείς αμέσως. Ένα κρασί για να πίνεις αχόρταγα, με την καλύτερη έννοια.
Ύστερα το Weißburgunder από Tonneau. Ξύλο 600 λίτρων, άψογα δουλεμένο, με καβούρδισμα που δεν το παρακάνει, αλλά είναι τέλεια υπολογισμένο. Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Η δομή εντείνεται, η υφή γίνεται πυκνότερη χωρίς να βαραίνει. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ κάποιος γνωρίζει με ακρίβεια πόσο ξύλο μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του — και πόσο όχι. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι εμπειρία. Και νιότη, ακόμη κι αν ο Ντράισιγκακερ βρίσκεται ήδη στη μέση της ζωής του.
Και τέλος το Einzigacker: ένα Weißburgunder για σχεδόν εκατό ευρώ. Αυτό θέλει θάρρος: να οδηγήσεις μια ποικιλία που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν ευγενικά αδιάφορη σε αυτή την κατηγορία τιμής. Το κρασί μπορεί να το υποστηρίξει, χωρίς αμφιβολία. Είναι ακριβές, βαθύ, καλοδομημένο. Όμως κινείται σε ένα όριο όπου επιτρέπεται κανείς να αρχίσει να αναρωτιέται αν η τιμή και η απόδοση βρίσκονται ακόμη σε ισορροπία. Αυτό το ερώτημα αποτελεί μέρος της υπόθεσης. Και ο Ντράισιγκακερ το γνωρίζει. Γνωρίζει όμως επίσης ότι ακόμη και αυτό το κρασί πωλείται καλά· αυτή την περίοδο έχει εξαντληθεί. Γνωρίζει για τον εαυτό του ότι είναι καλός πωλητής.
Εκεί βρίσκεται η δύναμή του: στο ότι καταφέρνει να ικανοποιεί τους πάντες σε κάθε επίπεδο. Στο ότι είναι διατεθειμένος να πάρει μια ποικιλία όπως το Weißburgunder τόσο σοβαρά, ώστε ξαφνικά να βρεθεί στο επίκεντρο. Βασιλιάς του Pinot Blanc, αν θέλετε. Ένας τίτλος που έρχεται με ένα ελαφρύ κλείσιμο του ματιού — και ταυτόχρονα ταιριάζει εκπληκτικά καλά.
Γιατί στο τέλος δεν έχει σημασία αν το Weißburgunder είναι η πιο συναρπαστική ποικιλία του κόσμου. Δεν είναι. Έχει σημασία τι μπορεί να κάνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα με αυτήν. Και οι Ντράισιγκακερ δημιουργούν από αυτήν κάτι που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.