Εκ των υστέρων, το όνομα του κρασιού ήταν σχεδόν προφητικό. Το 2011, η Andrea Wirsching και η νεότερη ετεροθαλής αδελφή της Lena έφτιαξαν μαζί ένα κρασί και το ονόμασαν «Sister.Act». Silvaner και Riesling από παλιές vines, με αυθόρμητη ζύμωση και ωρίμαση σε μεγάλα ξύλινα βαρέλια. Για το παραδοσιακό φραγκονικό οινοποιείο Hans Wirsching, αυτό ήταν τότε μια μικρή έξοδος από τη δική του τάξη πραγμάτων. Η Andrea είχε αποκτήσει εμπειρία στην αυθόρμητη ζύμωση στον Saar, ενώ η Lena είχε σπουδάσει στο Geisenheim και είχε μαθητεύσει, μεταξύ άλλων, στον βιοδυναμικά εργαζόμενο Alois Lageder στο Νότιο Τιρόλο. Δύο αδελφές στο Iphofen, με το δικό τους εγχείρημα. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το όνομα αποκτά και δεύτερη σημασία. Η Lena von Gemmingen αναλαμβάνει τη διεύθυνση του οικογενειακού οινοποιείου. Η Andrea αποχωρεί.
Και μάλιστα όχι για να συνταξιοδοτηθεί. Στα 62 της, αυτό θα ήταν ασφαλώς μια πιθανότητα. Η Andrea Wirsching κάνει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον: ξεκινά ξανά.
Την 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Karthäuserhof στον Ruwer. Όχι ως ιδιοκτήτρια, όπως θα μπορούσε να παρερμηνευτεί κάποια σχετική αναφορά. Το οινοποιείο εξακολουθεί να ανήκει στον Albert Behler, η οικογένεια του οποίου το κατέχει από το 1811. Ωστόσο, εκεί η οινοποίηση έχει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία. Οι μοναχοί του τάγματος των Καρθουσιανών ίδρυσαν το κτήμα το 1335. Σχεδόν 700 χρόνια αργότερα, μια Φραγκονή αναλαμβάνει πλέον τη διεύθυνση.
Η περιοχή δεν της είναι εντελώς άγνωστη. Η Andrea Wirsching εργάστηκε ήδη από το 1993 στο Schloss Saarstein στον Saar, τότε στο πλευρό του τότε συζύγου της Christian Ebert. Μετά τον χωρισμό τους επέστρεψε στη Φραγκονία και τελικά ανέλαβε τη διεύθυνση του οικογενειακού οινοποιείου Hans Wirsching. Από το 2016 βρισκόταν επισήμως στην κορυφή του. Το Wirsching είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα της Φραγκονίας: Silvaner και Riesling, Julius-Echter-Berg, μια οικογενειακή ιστορία που φτάνει πίσω έως το 1630. Μια επιχείρηση στην οποία το επώνυμο είναι ήδη εμπορικό σήμα.
Τώρα η Andrea Wirsching εγκαταλείπει οικειοθελώς αυτή τη θέση ισχύος. Και, παραδόξως, γίνεται ακόμη σημαντικότερη. Γιατί, αν δεν μετρά κανείς τη σημασία στην οινοποίηση αποκλειστικά σε εκτάρια, φιάλες και βαθμολογίες, αλλά και με βάση το ποιος μπορεί να συνδέσει διαφορετικούς οινικούς κόσμους, τότε με αυτή την αλλαγή η Andrea Wirsching είναι σήμερα η σημαντικότερη οινοποιός στη γερμανική οινοποίηση. Γνωρίζει εκ των έσω το μεγάλο φραγκονικό οικογενειακό οινοποιείο, έχει εργαστεί στον Saar και τον Mosel, αισθάνεται σαν στο σπίτι της στον VDP, γνωρίζει το εμπόριο, την πολιτική και τις ενώσεις, και τώρα μετακινείται στον Ruwer, σε ένα από τα ιστορικά κτήματα Riesling της Γερμανίας. Το νέο στοιχείο για εκείνη είναι, όλως παραδόξως, η βιοδυναμική. Στο Iphofen, λέει, το μέγεθος της επιχείρησης απλώς δεν το επέτρεπε — η εργασία εκεί γίνεται, φυσικά, ήδη με βιώσιμο τρόπο. Στον Karthäuserhof, με τα 24 εκτάριά του, βλέπει διαφορετικές δυνατότητες.
Και εκεί την περιμένει ο Mathieu Kauffmann. Αυτό κάνει την υπόθεση οριστικά ενδιαφέρουσα.
Ο γεννημένος στην Αλσατία είναι ένας από εκείνους τους οινολόγους των οποίων το βιογραφικό μοιάζει λίγο σαν να είχε αγοράσει κάποιος, στο Wine Monopoly, μόνο τους ακριβούς δρόμους. Ο Kauffmann ξεκίνησε με αφρώδεις οίνους στην Αλσατία, πήγε το 2000 στη Champagne Bollinger, στο Aÿ, και παρέμεινε εκεί έως το 2013. Ως Chef de Cave συνέβαλε επί χρόνια στη διαμόρφωση ενός στυλ που έκανε την Bollinger ξεχωριστή. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Reichsrat von Buhl, στο Deidesheim, όπου από το 2013 έως το 2019 ήταν υπεύθυνος κελαριού και τεχνικός διευθυντής, δείχνοντας κυρίως στο γερμανικό Rieslingsekt ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τη μεγάλη Champagne. Το 2019 αναδείχθηκε τόσο από το Falstaff όσο και από το Gault & Millau Οινοποιός της Χρονιάς.
Το μεγάλο του θέμα ήταν και παραμένει το ξύλο. Όχι όμως εκείνη η μορφή χρήσης ξύλου που κάνει στη συνέχεια ένα κρασί να θυμίζει ξυλουργείο. Η Bollinger διαθέτει σήμερα περίπου 4.000 παλιά βαρέλια και, επομένως, μία από τις μεγαλύτερες συλλογές βαρελιών της Champagne. Τα καινούργια barriques είναι εκεί ρητά ανεπιθύμητα. Τα χρησιμοποιημένα βαρέλια επιτρέπουν στο οξυγόνο να περνά στο κρασί σε απειροελάχιστες ποσότητες, χωρίς να του επιβάλλουν έντονη γεύση ξύλου. Οι μεγάλες vintage σαμπάνιες της Bollinger ζυμώνονται σε ξύλο· το ίδιο ισχύει για ένα μέρος της Special Cuvée και για τα κρασιά réserve, τα οποία περνούν επίσης από αυτόν τον παλιό, περίπλοκο κόσμο των βαρελιών, των magnum, των ζυμών και του χρόνου. Ο Kauffmann, κατά τα χρόνια του στην Bollinger, δοκίμασε χιλιάδες επιμέρους παρτίδες βαρελιών, προκειμένου να συνθέσει από αυτές τις vintage, τις réserve και τις non-vintage cuvées.
Ανήκε σε εκείνη τη γενιά των υπευθύνων κελαριού που υπενθύμισε ξανά στον κόσμο της Champagne ότι το ξύλο δεν σημαίνει αυτομάτως γεύση φρυγανίσματος. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, είναι εργαλείο ελεγχόμενης οξείδωσης, υφής και δυνατότητας παλαίωσης. Ο Kauffmann το διατύπωνε πιο απλά: το ξύλο αφήνει τον μούστο να αναπνέει. Υπό τη διεύθυνσή του, οι vintage cuvées της Bollinger ζυμώνονταν εξ ολοκλήρου σε ξύλο. Όποιος θέλει να καταλάβει γιατί σήμερα τόσοι φιλόδοξοι οίκοι Champagne εργάζονται ξανά με βαρέλια, θα πρέπει να μελετήσει αυτή την εποχή.
Στη συνέχεια, ο Kauffmann έφερε αυτή τη σκέψη στη Γερμανία. Τον επισκέφθηκα το 2014 στο Reichsrat von Buhl, όταν εκεί είχε τεθεί το μάλλον καθόλου μετριοπαθές σχέδιο να παραχθεί το καλύτερο Rieslingsekt της Γερμανίας. Τότε αυτό ακουγόταν πολύ σαν μάρκετινγκ. Λίγα χρόνια αργότερα, ακουγόταν σαφώς λιγότερο έτσι. Ο Kauffmann αντιμετώπισε το Rieslingsekt όχι ως παραπροϊόν ενός οινοποιείου, αλλά με την ίδια σοβαρότητα που γνώριζε από το Aÿ.
Τώρα είναι ο Οινολογικός Διευθυντής του Karthäuserhof. Και το ενδιαφέρον με αυτή τη νέα στελέχωση είναι ότι η Andrea Wirsching δεν ήρθε για να του εξηγήσει πώς πρέπει να φτιάχνει κρασί. Οι ρόλοι είναι σαφώς κατανεμημένοι. Ο Kauffmann είναι υπεύθυνος για τη φιλοσοφία και το στυλ των κρασιών, ο Dominik Völk για την αμπελουργία, την παραγωγή και τη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ η Wirsching αναλαμβάνει τη συνολική διεύθυνση. Τρεις άνθρωποι με αρκετά έντονες προσωπικότητες πρέπει, λοιπόν, να κάνουν κάτι που στη γερμανική οινοποίηση υψηλού επιπέδου δεν είναι καθόλου αυτονόητο: να συνεργαστούν.
Επιπλέον, υπάρχει ένα οινοποιείο που μοιάζει και το ίδιο να ξυπνά από έναν μακρύ ύπνο (δυστυχώς, όχι ακόμη σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Ο Karthäuserhofberg ανήκει στους ιστορικούς μεγάλους αμπελώνες Riesling της Γερμανίας. Ο ιδιοκτήτης Albert Behler επενδύει στη διακριτική ανανέωση του κτήματος και σε μια νέα vinothek. Μαζί με τον Kauffmann έχει πλέον αναπτύξει ακόμη και ένα Karthäuserhof Brut. Το κτήμα δεν θέλει να είναι μουσείο. Θέλει να επιστρέψει περισσότερο στο παρόν — ένα παρόν που δεν είναι εύκολο.
Και ακριβώς γι’ αυτό η απόφαση της Andrea Wirsching είναι τόσο ενθουσιώδης. Οι καριέρες στην οινοποίηση συνήθως αφηγούνται σαν τα αμπέλια: φυτεύεσαι κάπου και παραμένεις εκεί. Ιδίως στα γερμανικά οικογενειακά οινοποιεία, η καταγωγή γρήγορα θεωρείται μοίρα. Η επόμενη γενιά αναλαμβάνει, η προηγούμενη αποσύρεται κάποια στιγμή, και οι οικογενειακές φωτογραφίες αναδιατάσσονται.
Η Andrea Wirsching κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Παραδίδει τη σκυτάλη στη Lena και συνεχίζει τον δρόμο της.
Έτσι ολοκληρώνεται και η μικρή ιστορία του Sister.Act. Το 2011, δύο αδελφές θέλησαν να δοκιμάσουν μαζί τι ήταν δυνατό έξω από τον συνηθισμένο κόσμο του Wirsching. Το 2026 το κάνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η Lena αναλαμβάνει το Iphofen. Η Andrea αναλαμβάνει στον Ruwer την ευθύνη ενός οινοποιείου με σχεδόν επτά αιώνες ιστορίας. Και εκεί συναντά έναν Αλσατό που διαμόρφωσε την Bollinger, άλλαξε το γερμανικό Rieslingsekt και προφανώς εξακολουθεί να μην έχει καμία διάθεση να συνταξιοδοτηθεί.
Αυτό δεν είναι αλλαγή γενιάς. Είναι ένα Sister Act Fact.
Για την Andrea Wirsching, την αποχώρησή της από το Iphofen και το νέο της ξεκίνημα στον Karthäuserhof θα ακολουθήσει σύντομα και μια συνέντευξη-στήλη στη WELT am SONNTAG.