Εκ των υστέρων, το όνομα του κρασιού ήταν σχεδόν προφητικό. Το 2011 η Andrea Wirsching και η νεότερη ετεροθαλής αδελφή της Lena έφτιαξαν μαζί ένα κρασί και το ονόμασαν «Sister.Act». Silvaner και Riesling από παλιές ποικιλίες, με αυθόρμητη ζύμωση και ωρίμαση σε μεγάλα ξύλινα δοχεία. Για το παραδοσιακό φραγκονικό οινοποιείο Hans Wirsching, αυτό ήταν τότε μια μικρή έξοδος από τη δική του τάξη πραγμάτων. Η Andrea είχε αποκτήσει εμπειρία στην αυθόρμητη ζύμωση στον ποταμό Ζάαρ, ενώ η Lena είχε σπουδάσει στο Geisenheim και είχε μαθητεύσει, μεταξύ άλλων, δίπλα στον βιοδυναμικό Alois Lageder στο Νότιο Τιρόλο. Δύο αδελφές στο Iphofen, με το δικό τους εγχείρημα. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το όνομα αποκτά μια δεύτερη σημασία. Η Lena von Gemmingen αναλαμβάνει τη διεύθυνση του οικογενειακού οινοποιείου. Η Andrea αποχωρεί.
Και μάλιστα όχι για να συνταξιοδοτηθεί. Στα 62, αυτό θα ήταν ασφαλώς μια δυνατότητα. Η Andrea Wirsching κάνει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον: ξεκινά ξανά.
Την 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του Karthäuserhof στη Ruwer. Όχι ως ιδιοκτήτρια, όπως θα μπορούσε να παρερμηνευτεί κάποια δημοσίευση. Το οινοποιείο εξακολουθεί να ανήκει στον Albert Behler, η οικογένεια του οποίου το κατέχει από το 1811. Ωστόσο, εκεί παράγεται κρασί εδώ και πολύ περισσότερο καιρό. Καρθουσιανοί μοναχοί ίδρυσαν το κτήμα το 1335. Σχεδόν 700 χρόνια αργότερα, μια Φράγκονη αναλαμβάνει πλέον τη διεύθυνση.
Η περιοχή δεν της είναι εντελώς άγνωστη. Η Andrea Wirsching εργάστηκε ήδη από το 1993 στο Schloss Saarstein, στον ποταμό Ζάαρ, τότε στο πλευρό του τότε συζύγου της Christian Ebert. Μετά τον χωρισμό τους επέστρεψε στη Φραγκονία και τελικά ανέλαβε τη διεύθυνση του οικογενειακού οινοποιείου Hans Wirsching. Από το 2016 βρισκόταν επίσημα στο τιμόνι του. Το Wirsching είναι ένα από τα μεγάλα οινοποιεία της Φραγκονίας: Silvaner και Riesling, Julius-Echter-Berg, μια οικογενειακή ιστορία που ανάγεται στο 1630. Μια επιχείρηση όπου το επώνυμο αποτελεί ήδη εμπορικό σήμα.
Τώρα η Andrea Wirsching εγκαταλείπει οικειοθελώς αυτή τη θέση ισχύος. Και, παραδόξως, έτσι γίνεται ακόμη σημαντικότερη. Διότι αν δεν μετρά κανείς τη σημασία στην αμπελουργία αποκλειστικά σε εκτάρια, φιάλες και βαθμολογίες, αλλά και με βάση το ποιος μπορεί να συνδέσει διαφορετικούς οινικούς κόσμους, τότε με αυτή την αλλαγή η Andrea Wirsching είναι σήμερα η σημαντικότερη οινοποιός στη γερμανική αμπελουργία. Γνωρίζει εκ των έσω το μεγάλο φραγκονικό οικογενειακό οινοποιείο, έχει εργαστεί στον Ζάαρ και στον Μοζέλα, ανήκει στον VDP, γνωρίζει το εμπόριο, την πολιτική και τους επαγγελματικούς φορείς και τώρα μετακινείται στη Ruwer, σε ένα από τα ιστορικά οινοποιεία Riesling της Γερμανίας. Το νέο στοιχείο για εκείνη είναι, όλως παραδόξως, η βιοδυναμική. Στο Iphofen, λέει, αυτό απλώς δεν ήταν εφικτό με το μέγεθος της επιχείρησης — ασφαλώς και εκεί, όμως, εργάζονται ήδη με βιώσιμο τρόπο. Στον Karthäuserhof, με τα 24 εκτάριά του, βλέπει διαφορετικές δυνατότητες.
Και εκεί την περιμένει ο Mathieu Kauffmann. Αυτό κάνει την υπόθεση οριστικά ενδιαφέρουσα.
Ο γεννημένος στην Αλσατία είναι ένας από εκείνους τους οινολόγους, των οποίων το βιογραφικό διαβάζεται λίγο σαν να αγόρασε κάποιος, παίζοντας Wine-Monopoly, μόνο τους ακριβούς δρόμους. Ο Kauffmann ξεκίνησε με αφρώδη οίνους στην Αλσατία, πήγε το 2000 στην Champagne Bollinger στο Aÿ και παρέμεινε εκεί έως το 2013. Ως Chef de Cave διαμόρφωσε επί χρόνια ένα στιλ που έκανε την Bollinger μοναδική. Στη συνέχεια μεταπήδησε στο Reichsrat von Buhl στο Deidesheim, όπου από το 2013 έως το 2019 ήταν υπεύθυνος κάβας και τεχνικός διευθυντής, δείχνοντας κυρίως στον γερμανικό αφρώδη οίνο Riesling ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τη μεγάλη Champagne. Το 2019 αναδείχθηκε Οινοποιός της Χρονιάς τόσο από το Falstaff όσο και από το Gault & Millau.
Το μεγάλο του θέμα ήταν και παραμένει το ξύλο. Όχι όμως εκείνο το είδος χρήσης ξύλου που κάνει στη συνέχεια ένα κρασί να θυμίζει ξυλουργείο. Η Bollinger διαθέτει σήμερα περίπου 4.000 παλιά βαρέλια και έτσι ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα βαρελιών στη Champagne. Τα καινούργια barriques είναι εκεί ρητά ανεπιθύμητα. Τα χρησιμοποιημένα βαρέλια επιτρέπουν στο οξυγόνο να περνά στο κρασί σε απειροελάχιστες ποσότητες, χωρίς να του επιβάλλουν έντονη γεύση ξύλου. Οι μεγάλες vintage σαμπάνιες της Bollinger ζυμώνονται σε ξύλο· το ίδιο ισχύει και για μέρος της Special Cuvée και για τα κρασιά réserve, τα οποία περνούν από αυτόν τον παλιό, περίπλοκο κόσμο των βαρελιών, των magnums, των ζυμών και του χρόνου. Ο Kauffmann δοκίμασε, στα χρόνια του στην Bollinger, χιλιάδες ξεχωριστές παρτίδες βαρελιών, προκειμένου να συνθέσει από αυτές τις vintage, τις réserve και τις non-vintage cuvées.
Ανήκε σε εκείνη τη γενιά των υπευθύνων κάβας που υπενθύμισαν και πάλι στον κόσμο της Champagne ότι το ξύλο δεν σημαίνει αυτομάτως γεύση φρυγανίσματος. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, αποτελεί εργαλείο ελεγχόμενης οξείδωσης, υφής και δυνατότητας παλαίωσης. Ο Kauffmann το διατύπωνε πιο απλά: το ξύλο επιτρέπει στον μούστο να αναπνέει. Υπό τη διεύθυνσή του, οι vintage cuvées της Bollinger ζυμώνονταν εξ ολοκλήρου σε ξύλο. Όποιος θέλει να καταλάβει γιατί σήμερα τόσοι φιλόδοξοι οίκοι Champagne εργάζονται ξανά με βαρέλια, θα πρέπει να μελετήσει αυτή την εποχή.
Στη συνέχεια, ο Kauffmann έφερε αυτή τη σκέψη στη Γερμανία. Τον επισκέφθηκα το 2014 στο Reichsrat von Buhl, όταν εκεί είχε διατυπωθεί το μάλλον καθόλου μετριοπαθές σχέδιο να παραχθεί ο καλύτερος αφρώδης οίνος Riesling της Γερμανίας. Τότε αυτό ακουγόταν πολύ σαν μάρκετινγκ. Λίγα χρόνια αργότερα, ακουγόταν σαφώς λιγότερο έτσι. Ο Kauffmann αντιμετώπισε τον αφρώδη οίνο Riesling όχι ως παραπροϊόν ενός οινοποιείου, αλλά με την ίδια σοβαρότητα που γνώριζε από το Aÿ.
Τώρα είναι ο Οινολογικός Διευθυντής του Karthäuserhof. Και το ενδιαφέρον με τη νέα στελέχωση είναι ότι η Andrea Wirsching δεν ήρθε για να του εξηγήσει πώς να φτιάχνει κρασί. Οι ρόλοι είναι σαφώς κατανεμημένοι. Ο Kauffmann είναι υπεύθυνος για τη φιλοσοφία και το στιλ των κρασιών, ο Dominik Völk για την αμπελουργία, την παραγωγή και την επιχειρησιακή λειτουργία, ενώ η Wirsching αναλαμβάνει τη συνολική διεύθυνση. Τρεις άνθρωποι με αρκετά έντονες προσωπικότητες πρέπει, λοιπόν, να κάνουν κάτι που στη γερμανική παραγωγή κρασιών υψηλού επιπέδου κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι: να συνεργαστούν.
Σε αυτό προστίθεται ένα οινοποιείο που και το ίδιο μοιάζει να ξυπνά μόλις από έναν μακρύ ύπνο — δυστυχώς όχι ακόμη σε ό,τι αφορά τα social media. Το Karthäuserhofberg ανήκει στους ιστορικούς μεγάλους αμπελώνες Riesling της Γερμανίας. Ο ιδιοκτήτης Albert Behler επενδύει στη συνετή ανανέωση του κτιρίου και σε μια νέα Vinothek. Μαζί με τον Kauffmann έχει πλέον αναπτύξει ακόμη και ένα Karthäuserhof Brut. Το κτήμα δεν θέλει να είναι μουσείο. Θέλει να επιστρέψει περισσότερο στο παρόν — ένα παρόν που δεν είναι εύκολο.
Και ακριβώς γι’ αυτό η απόφαση της Andrea Wirsching είναι τόσο ενθουσιώδης. Οι καριέρες στην αμπελουργία συνήθως αφηγούνται όπως τα κλήματα: φυτεύεσαι κάπου και μένεις εκεί. Ιδίως στα γερμανικά οικογενειακά οινοποιεία, η καταγωγή γρήγορα θεωρείται μοίρα. Η επόμενη γενιά αναλαμβάνει, η προηγούμενη αποσύρεται κάποια στιγμή και οι οικογενειακές φωτογραφίες αναδιατάσσονται.
Η Andrea Wirsching κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Παραδίδει τη σκυτάλη στη Lena και προχωρά παρακάτω.
Έτσι κλείνει και η μικρή ιστορία του Sister.Act. Το 2011, δύο αδελφές θέλησαν να δοκιμάσουν μαζί τι ήταν δυνατό έξω από τον οικείο κόσμο του Wirsching. Το 2026 το κάνουν σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η Lena αναλαμβάνει το Iphofen. Η Andrea αναλαμβάνει στη Ruwer την ευθύνη ενός οινοποιείου με σχεδόν επτά αιώνες ιστορίας. Και εκεί συναντά έναν Αλσατό που διαμόρφωσε την Bollinger, άλλαξε τον γερμανικό αφρώδη οίνο Riesling και προφανώς εξακολουθεί να μην έχει καμία διάθεση για συνταξιοδότηση.
Αυτό δεν είναι αλλαγή οπτικής. Είναι ένα Sister Act Fact.
Για την Andrea Wirsching, την αποχώρησή της από το Iphofen και το νέο της ξεκίνημα στον Karthäuserhof θα ακολουθήσει σύντομα και μια συνέντευξη-στήλη στη WELT am SONNTAG.