(Manfred Klimek / Φωτογραφία: Gergo Pejko / animated pic: runwayml)
Πριν εγκατασταθώ για μερικές εβδομάδες στη νοτιοδυτική γερμανική οινοπαραγωγική περιοχή Markgräflerland – μια περιοχή που πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί περισσότερο στο προσκήνιο – κάνω μια ενδιάμεση στάση στη Wachau. Σε έναν συνεταιρισμό που δεν έχει όμοιό του ούτε στην Αυστρία, τη Domäne Wachau, μία από τις πιο εκπληκτικές οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις της Κεντρικής Ευρώπης. Όχι μόνο επειδή εκεί παράγονται πλέον μερικά από τα πιο ακριβή Riesling και Grüner Veltliner της οινικής Ευρώπης του Δούναβη, αλλά επειδή αυτά τα κρασιά προέρχονται από έναν συνεταιρισμό – δηλαδή από εκείνο το μοντέλο που για δεκαετίες συνδεόταν σχεδόν αυτόματα στην οινοπαραγωγή με τη μετριότητα και τη μαζική παραγωγή.
Αυτή ακριβώς την εικόνα, που κυριαρχούσε και στην Αυστρία, η Domäne Wachau την κατέστρεψε ριζικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Σήμερα, περίπου 200 οικογένειες αμπελουργών καλλιεργούν σχεδόν το ένα τρίτο της συνολικής Wachau. Διεθνώς γνωστές αναβαθμίδες, όπως οι Achleiten, Kellerberg ή Singerriedel, δεν ανήκουν πλέον μόνο στα μεγάλα μεμονωμένα οινοποιεία της περιοχής, αλλά και στη Domäne. Το πραγματικά αξιοσημείωτο είναι το εξής: ο συνεταιρισμός δεν προσπαθεί να εξομαλύνει τις διαφορές, αλλά να αναδείξει με ακρίβεια την προέλευση ακόμη και μικρών αμπελοτεμαχίων. Υπό τη διεύθυνση του Roman Horvath και του υπεύθυνου οινοποίησης Heinz Frischengruber, daraus entstand ένα από τα πιο σύγχρονα ποιοτικά συνεταιριστικά οινοποιεία της Ευρώπης – μια υποδειγματική επιχείρηση υψίστης ποιότητας, πολύτιμη και τουριστικά.
Τα κρασιά δεν έγιναν μόνο πιο λεπτά, πιο ακριβή και πιο σύγχρονα: ταυτόχρονα, η Domäne επένδυσε μαζικά στη βιολογική αμπελουργία, στη βιώσιμη καλλιέργεια και στη σύγχρονη τεχνολογία του οινοποιείου, η οποία επιτρέπει επίσης συναρπαστικά οινολογικά πειράματα – και φέρνει ένα νεανικό κοινό στο κτίριο. Πάνω απ’ όλα, όμως, εκεί δημιουργήθηκε κάτι που οι συνεταιρισμοί συνήθως σπάνια καταφέρνουν: μια σαφής στιλιστική ταυτότητα – κάτι το ξεχωριστό.
Ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι το ευρύτερο ερώτημα που κρύβεται από πίσω: Γιατί ακριβώς οι συνεταιρισμοί της Κάτω Αυστρίας, αλλά και του Μπούργκενλαντ και του Νότιου Τιρόλου, λειτουργούν τόσο καλά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο – ενώ οι γερμανικοί συνεταιρισμοί παραμένουν μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον εγκλωβισμένοι στο φθηνό τμήμα της αγοράς;
Στο Νότιο Τιρόλο, άλλωστε, αποδεικνύεται ένα παρόμοιο συνεταιριστικό φαινόμενο: οινοποιεία όπως τα Girlan, Tramin, Kurtatsch, Kaltern, Nals-Margreid ή St. Michael-Eppan ανήκουν εδώ και καιρό στις πιο καταξιωμένες επιχειρήσεις της Ιταλίας. Και εκεί, εκατοντάδες μικροί αμπελουργοί εργάζονται μαζί. Και εκεί παράγονται κορυφαία κρασιά με διεθνή ζήτηση. Κανείς, για παράδειγμα, δεν θα αντιλαμβανόταν σήμερα τον παγκοσμίως καταξιωμένο συνεταιρισμό Terlan ως «τυπικό συνεταιρισμό».
Στη Γερμανία, αντίθετα, πολλοί συνεταιρισμοί εξακολουθούν να φέρουν πάνω τους τη μυρωδιά της μεταπολεμικής περιόδου: γλυκερά κρασιά μαζικής παραγωγής, εκπτώσεις, προσκόλληση σε δυσάρεστες ποικιλίες σταφυλιών και μια φιλοσοφία ποιότητας που συχνά φαίνεται να προσανατολίζεται περισσότερο στη σταθερότητα παρά στην ατομικότητα.
Η Wachau, το Kremstal και το Νότιο Τιρόλο κατάλαβαν νωρίς ότι οι μικροί αμπελουργοί μόνοι τους δεν έχουν πλέον συνήθως καμία ευκαιρία στην παγκόσμια αγορά. Ο συνεταιρισμός, επομένως, δεν έγινε αντιληπτός εκεί ως καταφύγιο, αλλά ως κοινή μηχανή ποιότητας: η προέλευση, η ακρίβεια και η δημιουργία εμπορικού σήματος βρέθηκαν ξαφνικά πάνω από την απλή ποσότητα. Ταυτόχρονα, και οι δύο περιοχές εργάστηκαν με τεράστια αυτοπεποίθηση για τη διεθνή τους εικόνα.