(Manfred Klimek)
Στην Ανατολική Ευρώπη, όπως μου εξήγησε πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια ο Ούγγρος συγγραφέας Ίμρε Κέρτες σε μια συνέντευξη στη Βουδαπέστη, ο κομμουνισμός μετά το 1950 περιφρονούσε την οινική κουλτούρα ως αστικό κατάλοιπο και υποτιμούσε την αμπελουργία (εκτός κι αν ήταν χρήσιμη για έσοδα από εξαγωγές). Αντίθετα, η κατανάλωση κρασιού στο μικρό εναπομείναν αστικό περιβάλλον αναβαθμίστηκε, επειδή η οινική κουλτούρα ήταν ένα από τα λίγα απομεινάρια ενός χθες, στο οποίο το κρασί αντιπροσώπευε εκείνη την ενιαία Ευρώπη, οι δυτικές χώρες της οποίας δεν ήταν πλέον ελεύθερα προσβάσιμες στους κατοίκους της Ανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, έλεγε ο Κέρτες, στον κομμουνισμό έπρεπε να πίνεις για να τον αντέξεις. Οι εργάτες και οι κολεκτιβοποιημένοι αγρότες έπιναν δυνατά ποτά μέχρι μέθης για να ξεχάσουν· όσοι θεωρούσαν τον εαυτό τους ανθρώπους του πολιτισμού συναντιούνταν ιδιωτικά με ένα ή δύο μπουκάλια κρασί, για να ανταλλάξουν απόψεις σε κατάσταση μετριοπαθούς μέθης.
Ένα είναι σαφές: ο κομμουνισμός, που για περίπου σαράντα χρόνια κυριαρχούσε σε ολόκληρη τη ζωή, δεν κατάφερε να γονατίσει την οινική κουλτούρα της Ανατολικής Ευρώπης – παρά τα ερειπωμένα κελάρια, την κακή υγιεινή και τα αμπέλια που βασανίζονταν με χημικά. 35 χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων, η οινική κουλτούρα από τη Βαρσοβία έως τη Σόφια, από την Πράγα έως το Βουκουρέστι – εντελώς χωρίς εκκλήσεις για στιγμές και μήνες χωρίς αλκοόλ – ζει τόσο παλλόμενη όσο μπορούσε κανείς να τη βιώσει στα μέρη μας για τελευταία φορά πριν από 20 χρόνια.
Γιατί γνωρίζουμε τόσο λίγα για την οινική κουλτούρα της Ανατολικής Ευρώπης; Γιατί δεν πίνουμε πολύ περισσότερα ουγγρικά κρασιά – μια οινοπαραγωγό χώρα που πριν από μόλις 80 χρόνια ήταν μία από τις κορυφαίες και παγκοσμίως γνωστές χώρες παραγωγής κρασιού; Η απάντηση είναι απλή, αλλά έχει μια συνιστώσα που εκπλήσσει τα γερμανικά αυτιά. Πρώτον, οι Ούγγροι, οι Σλοβάκοι, οι Τσέχοι, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί (ναι, και στην Πολωνία υπάρχει αμπελουργία), οι Βούλγαροι και οι κάτοικοι των βαλκανικών χωρών καταναλώνουν ως επί το πλείστον οι ίδιοι τα κρασιά τους. Δεύτερον, οι οινοποιοί εκεί, από τότε που εγκαθιδρύθηκε η οικονομία της αγοράς, ζητούν εκπληκτικά υψηλές τιμές για όλα τα ποιοτικά κρασιά – συχνά τουλάχιστον 15 ευρώ ανά δοχείο, τιμές που πράγματι πληρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί ποιοτικών κρασιών έχουν ελάχιστο κίνητρο να εξάγουν τα κρασιά τους. Κι όταν τα εξάγουν παρ’ όλα αυτά, τα στέλνουν κυρίως σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης – επειδή εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους εκεί ως ένα είδος πολιτικής κοινότητας πεπρωμένου.
Στην περιήγησή μας στις οινοπαραγωγικές περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης, ας μείνουμε αμέσως στη χώρα από την οποία ξεκινήσαμε: στην Ουγγαρία, όπου τα πρώτα αμπέλια φυτεύτηκαν κάποτε από τους Ρωμαίους, όπως σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ουγγαρία, μόλις λίγο μεγαλύτερη από τη Βαυαρία: αυτή είναι η Πούστα, η κόκκινη πάπρικα, η μελαγχολία των βιολιών – και το κρασί. Κυρίως το κρασί. Και αυτό κυρίως επειδή μεγάλα, γνωστά οινοποιεία από τη Γαλλία ή την Ισπανία (Oremus, Vega Sicilia) έφεραν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 την πιο διάσημη περιοχή της Ουγγαρίας και της Ανατολής, το Tokaj, ξανά στη διεθνή οινική σκηνή, επενδύοντας πολλά χρήματα.
Εκεί όπου παλαιότερα η σοσιαλιστική προγραμματισμένη παραγωγή ήταν υπεύθυνη για κρασιά μόλις και μετά βίας πόσιμα, σήμερα ζει μία από τις πιο συναρπαστικές οινικές σκηνές της Ευρώπης. Δεν είναι περίεργο που η Ουγγαρία προσελκύει πλέον όχι μόνο καλοφαγάδες και wine nerds, αλλά και όσους θέλουν να ριζώσουν εδώ στην αμπελουργία: Γερμανούς που εγκατέλειψαν τα πάντα, Ιταλούς οινολόγους, Βιεννέζους εκκεντρικούς.
Το Tokaj, η πατρίδα του «δακρυσμένου χρυσού», του Tokaj Aszú, εκείνου του μυθικού γλυκού κρασιού που γοήτευε εξίσου τσάρους, αυτοκράτορες και πάπες, αρχικά είχε λίγα να αντιτάξει στην ξένη επέλαση. Μέχρι που ήρθε ο István Szepsy. Ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτα λιγότερο από τον μεγάλο μεταρρυθμιστή του Tokaj. Ένας φανατικός τελειομανής, ένας ριζοσπαστικός τεχνίτης. Ήταν ο πρώτος που οινοποίησε σε ευρεία κλίμακα ξηρό Furmint: πυρόλιθος, αλάτι, αχλάδι, πυρηνόκαρπα, δόνηση.
Έπειτα υπάρχει η περιοχή του Eger, η περιοχή του Egri Bikavér – του «ταύρου αίματος». Παλαιότερα ένα φτηνό κρασί σε σακούλα για σοσιαλιστικά φοιτητικά πάρτι στη Βιέννη και το Βερολίνο, σήμερα, χάρη σε πρωτοπόρους όπως ο Attila Gere, είναι και πάλι ένα αξιόλογο ερυθρό κρασί: δροσερό φρούτο, σκούρα μπαχαρικά, συχνά άγρια ορυκτότητα από το ηφαιστειακό έδαφος. Όποιος πιστεύει ότι το Blaufränkisch (εδώ ονομάζεται Kékfrankos) είναι αποκλειστικά σπεσιαλιτέ του Μπούργκενλαντ, δεν έχει βρεθεί ποτέ στο Eger.
Στα νότια της χώρας, κοντά στα κροατικά σύνορα, βρίσκεται το Villány. Εδώ κυριαρχεί το ερυθρό κρασί: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, αλλά και Blaufränkisch – πιο ζουμερό απ’ ό,τι στο Eger, πιο σκούρο, αλλά ποτέ χοντροκομμένο. Στο Villány οινοποιεί και ο Horst Hummel, δικηγόρος, μερικά από τα πιο συναρπαστικά κρασιά της χώρας: είναι τραχιά, γωνιώδη, ιδιότροπα – όπως το Βερολίνο, απ’ όπου κατάγεται ο Hummel
Η Ουγγαρία έχει επίσης μερικές μικρότερες, σχεδόν άγνωστες οινοπαραγωγικές περιοχές, που φιλοξενούν θησαυρούς ποικιλιών αμπέλου. Για παράδειγμα η λίμνη Balaton, η λίμνη Πλάττεν – η ουγγρική θάλασσα. Στις όχθες της αναπτύσσονται τα αμπέλια για τα πιο συναρπαστικά λευκά κρασιά της χώρας αυτή την περίοδο: Olaszrizling, Juhfark, Furmint. Τα αμπέλια αναπτύσσονται όμως σε σχεδόν βίαια γραφικό τοπίο στις ρομαντικές πλαγιές του ηφαιστειακού κώνου του Somlό. Ένας μοναχικός λόφος μέσα στην απαρχή της Πούστα: κρασιά τόσο λιτά όσο οι υγρές πέτρες λάβας: αλμυρά, σφιχτά, και στη συνέχεια όμως γεμάτα χυμό και δύναμη – σχεδόν ουγγρικά Chablis.
Κρασιά στην Ανατολική Ευρώπη: δεν είναι εδώ και πολύ καιρό πλέον φολκλόρ, αλλά ως επί το πλείστον κρασιά μιας διαρκώς αυτοπροσδιοριζόμενης νεωτερικότητας ανάμεσα στη βιομηχανία κρασιού από ανοξείδωτο χάλυβα και στους βιοδυναμικούς παραγωγούς φυσικών κρασιών. Όχι μια μουσειακή επίδειξη παραδοσιακών φορεσιών με πανάρχαιο ξύλινο βαρέλι και ακορντεόν σε ελάσσονα. Όχι, αυτό που μπαίνει στο μπουκάλι ανάμεσα στην Πράγα και τη Μαύρη Θάλασσα ανήκει εδώ και καιρό στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής αμπελουργίας. Ελεύθερο, άγριο, πειραματικό – και συχνά αμείλικτα καλό.
Ας πάμε από την Ουγγαρία μέσω της Σλοβακίας στη Νότια Μοραβία. Αυτή η περιοχή έχει μεταμορφωθεί αθόρυβα, στα κρυφά και χωρίς τυμπανοκρουσίες σε μία από τις πιο συναρπαστικές οινοπαραγωγικές περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης. Κυρίως γύρω από το Mikulov (Nikolsburg), στη γεωγραφική προέκταση του αυστριακού Weinviertel, παράγονται κρασιά που κάνουν κάθε καρδιά hipster του φυσικού κρασιού να χτυπά πιο δυνατά: βιοδυναμική καλλιέργεια, Orange Wines, Grüner Veltliner με βίαιο άρωμα άγριων βοτάνων και Sauvignon Blanc που δεν έχουν καμία σχέση με τον ποπ λαϊκισμό των νεοζηλανδικών Sauvignon του Marlborough.
Η νέα γενιά γύρω από οινοποιούς όπως ο Milan Nestarec ή ο Richard Stávek δεν χρειάζεται πλέον γαλλικό ένθετο οδηγιών. Κάνει το δικό της – και έχει γεύση μέλλοντος.
Ακόμη πιο άγνωστη: Η τσεχική οινοπαραγωγική περιοχή του Melnik, μόλις μία ώρα οδήγησης βόρεια της Πράγας. Εδώ ο αυτοκράτορας Κάρολος Δ΄ φύτεψε κάποτε Pinot Noir – σε μικρούς απότομους αμπελώνες, πάνω σε γρανίτη και σχιστόλιθο. Εδώ είναι σαν στην κοιλάδα του Έλβα στη Σαξονία – μόνο πιο επαναστατικά. Η οινοποιός Bettina Lobkowicz αποδεικνύει ότι η ντίβα των σταφυλιών Pinot Noir μπορεί να κάνει μεγάλες εμφανίσεις ακόμη και στην ομίχλη της Βοημίας.
Πίσω στη Σλοβακία: Όποιος λέει κρασί και Δούναβη σκέφτεται συνήθως την Αυστρία, τη Wachau, το Kremstal, το Kamptal, το Carnuntum. Αυτή είναι μια περιορισμένη οπτική, γιατί στη σλοβακική πλευρά του Δούναβη η αμπελουργία του Δούναβη συνεχίζεται. Γύρω από την Bratislava και τη Modra, το Blaufränkisch (Frankovka), το Riesling και το Grüner Veltliner αναπτύσσονται σε εξαιρετικές τοποθεσίες. Και ο κορυφαίος οινοποιός του Saar Egon Müller αφήνει να οινοποιούνται στο Château Bela Riesling που μοιάζουν με τα κορυφαία κρασιά του από το Scharzhofberg – μόνο με λίγο περισσότερο άρωμα της μοναρχίας του Δούναβη στις αποσκευές τους και στην τιμή των γερμανικών κρασιών.
Πάμε στη βαθιά Ανατολή, στο σλοβακικό Tokaj: το τμήμα της οινοπαραγωγικής περιοχής που χάθηκε από την Ουγγαρία με τη Συνθήκη του Τριανόν. Σε περίπου 900 εκτάρια, οινοποιοί όπως ο οραματιστής J. J. Ostrožovič παράγουν σπουδαία γλυκά κρασιά – αλλά και ξηρά Furmint, τα οποία, όπως και στο ουγγρικό τμήμα του Tokaj, θεωρούνται εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό αλλά ολοένα λιγότερο περιζήτητο γλυκό κρασί.
Για λίγο ξανά μέσα από την Ουγγαρία και πάνω από τον Τίσα προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Για μεγάλο διάστημα, ήδη από την εποχή του κομμουνισμού, εδώ κυριαρχούσαν τα φτηνά κρασιά για τα σουπερμάρκετ της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αυτές οι εποχές έχουν εν μέρει περάσει.
Ιδίως στη Ρουμανία έχει δημιουργηθεί μια ζωηρή σκηνή οινοποιών που θέτει διεθνή πρότυπα. Πάνω απ’ όλα στην Τρανσυλβανία. Τα κρασιά από αυτόχθονες ποικιλίες όπως Feteasca Neagra ή Feteasca Alba αποτελούν μανιφέστο μιας νέας ρουμανικής οινικής ταυτότητας, η οποία δημιουργήθηκε πολύ αργά, πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν ανεξάρτητοι οινοποιοί ίδρυσαν την Ένωση Προώθησης του Ρουμανικού Κρασιού (APVR) και έτσι τερμάτισαν, με ποιότητα και εν μέρει και με διεθνείς ποικιλίες, την κυριαρχία των κρατικών οινοποιείων, έστω και καθυστερημένα
Στη Βουλγαρία η παλιά οινοπαραγωγική περιοχή της Βαλκανικής, Bessa Valley, προσελκύει διεθνείς σομελιέ και λάτρεις του κρασιού για επισκέψεις γευσιγνωσίας. Οινοποιεία όπως το Orbelus (πρωτοπόροι της βιολογικής καλλιέργειας) ή το Zagreus (πειραματική οινοποίηση) είναι εδώ οι πρωτοπόροι μιας ποιοτικής εξέλιξης που δυστυχώς έχει πρόσφατα stagnάρει.
Και μετά η Πολωνία. Ναι, η Πολωνία. Εδώ και καιρό δεν πρόκειται πλέον μόνο για μερικά εκκεντρικά αμπέλια κοντά στην Κρακοβία ή τη Zielona Góra: η Πολωνία κατάλαβε ότι η υπερθέρμανση του κλίματος αποτελεί επίσης ευκαιρία για να μπορεί να παράγει γεμάτα κρασιά. Στη δυτική Πολωνία εμφιαλώνουν πλέον Sauvignon Blanc και Riesling που θα μπορούσαμε εύκολα να μπερδέψουμε με λευκά κρασιά από το Saale-Unstrut.
Ιδιαίτερα συναρπαστική είναι η περιοχή γύρω από το Szczecin (Stettin) και το Gorzów Wielkopolski – λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από το Βερολίνο και ουσιαστικά εκεί όπου δεν θα περίμενε κανείς πλέον να υπάρχει αμπελουργία.
Το απόλυτο μυστικό που παραμένει ακόμη εδώ είναι το μικρό οινοποιείο Winnica Turnau – οικογενειακά διοικούμενο, βιοδυναμικό και πρωτοπόρο στην εργασία με ανθεκτικές στις ασθένειες ποικιλίες, χάρη σε ένα χαρμάνι από Solaris και Johanniter – χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσαν να παράγουν κρασιά στη βορειοανατολική Ευρώπη.