(του Manfred Klimek / Φωτογραφία: Medienagenten / Τοποθεσία: Freundschaft Berlin / Animation: Runwayml)
Το Bodensee ήταν για πολύ καιρό η σιωπηλή παρυφή της γερμανικής αμπελουργίας – ελάχιστα γνωστή, όπως παραμένουν ακόμη και σήμερα πολλές περιοχές στα ανατολικά της χώρας. Δεν είναι λοιπόν τόπος για μεγάλες αφηγήσεις, αλλά ούτε και πεδίο για ματαιοδοξίες, γι’ αυτό και περισσότερο ένας χώρος διέλευσης ανάμεσα στη Βυρτεμβέργη, τη Βαυαρία και το νοτιοδυτικό προαλπικό τμήμα. Ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο αξιοσημείωτο αυτό που συμβαίνει τώρα εκεί. Δώδεκα οινοποιοί άρχισαν να απελευθερώνονται από αυτή τη ζώνη διοικητικής ευκολίας. Όχι με πάθος και φλύαρο μάρκετινγκ, αλλά με χειροπιαστή δουλειά πάνω στη δική τους, αναζωογονητική υφολογία. Και ακριβώς σε αυτή την υφολογία κρύβεται ο μεγαλύτερος άσος των οινοποιών του Bodensee, γιατί τα κρασιά τους, πιο ελαφριά, με λιγότερη πίεση, σαφώς πιο εύπεπτα, είναι ακριβώς ΑΥΤΟ που θέλουν σήμερα από το κρασί οι νεαροί οινόφιλοι: αξιόπιστη ελαφρότητα στη ζωή και στο ποτήρι, χωρίς να ενοχλούνται από τα ανδρικά ποσοστά αλκοόλ-πορδίσματα (όσο περισσότερο αλκοόλ, τόσο το καλύτερο) και τα λίπη της πυκνότητας («γαμημένα βαρύ κρασί»). Οι οινοποιοί του Bodensee παράγουν ακριβώς εκείνον τον κρίκο που λείπει από άλλες περιοχές, επειδή εκείνες διαθέτουν και διαφορετικό κλίμα terroir.
Το Bodensee δεν είναι ένας τόπος με σαφώς διακριτό terroir. Τα εδάφη είναι βαριά, συχνά παχιά, το νερό βρίσκεται κοντά, οι αποδόσεις πρέπει να περιορίζονται. Ταυτόχρονα, η γειτνίαση με τις Άλπεις λειτουργεί σαν φυσικό φρένο: δροσερές νύχτες, μακρές βλαστικές περίοδοι, ένα αρωματικό πλαίσιο που δεν διογκώνεται από μόνο του. Όποιος εδώ επιδιώκει τη μέγιστη ευωδία, χάνει. Όποιος περιορίζει, κερδίζει. Αυτός ακριβώς είναι ο κοινός παρονομαστής αυτής της ομάδας οινοποιών: να υποχωρεί η ωμή αρωματικότητα, να χαλιναγωγείται η ωρίμαση, να αναδεικνύονται οι τοποθεσίες. Όχι να κάνουν όλα όσα θα ήταν δυνατά – αλλά μόνο όσα αντέχουν.
Αξιοσημείωτη είναι η αυτονόητη αντιμετώπιση των PIWIs, των ποικιλιών αμπέλου ανθεκτικών στους μύκητες, οι οποίες αλλού εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως ηθική υποχρέωση και να θεωρούνται παράξενες. Εδώ είναι εργαλείο. Johanniter, Solaris, Souvignier Gris – όχι ως υποκατάστατο, αλλά ως αυτόνομη γλώσσα. Τα PIWI στο Bodensee δεν είναι παραίτηση, αλλά αποσαφήνιση.
Οι δύο αφρώδεις οίνοι δίνουν από νωρίς το στίγμα. Το «Sprudeldicke Drin» 2020 της Teresa Deufels από Johanniter φέρνει μια μύτη που εκπλήσσει: φουντούκι, ρινγκλότα, φραγκοστάφυλο, ανανάς, μαζί με κάτι σαθρό που θυμίζει μεγάλες παλιές σαμπάνιες. Ο ουρανίσκος παραμένει πιο λεπτός απ’ όσο υπόσχεται η μύτη – μια μικρή ρήξη, αλλά όχι σφάλμα. Ο αφρώδης οίνος του Lindau από τον Haug μοιάζει πιο μπαρόκ, με μήλο και αχλάδι, πιο τραχύς, λιγότερο περιποιημένος. Δύο στυλ που δείχνουν: εδώ δεν αντιγράφουν, αλλά πειραματίζονται.
Στα ήσυχα κρασιά αρχίζει η πραγματική δουλειά. Το Müller-Thurgau Drumlin 2024 του Schmidt am Bodensee είναι δροσερό, στιβαρό, ορυκτώδες, σχεδόν πεισματάρικο. Καμία προσπάθεια να αρέσει, κανένας ανθικός εναγκαλισμός. Περισσότερο μια μελέτη πάνω στην ένταση. Το Sauvignon Blanc 2023 του Hendriks μυρίζει κιμωλία, νύχτα, την είσοδο ενός κλαμπ του Βερολίνου. Όποιος ψάχνει εδώ τη Νέα Ζηλανδία, βρίσκεται εντελώς σε λάθος μέρος. Όποιος αναζητά δομή, δικαιώνεται και στα δύο.
Το Lanz Wein δείχνει πόσο σοβαρά μπορούν να ληφθούν τα PIWI. Η Cuvée Bodolz 2023 (Johanniter, Souvignier Gris) είναι ξηροκαρπάτη, ελαφρώς σαν κίτρινο πλαστικό στον ήλιο, και έπειτα κυδώνι, βερίκοκο, ροδάκινο – σαρκώδης, αλλά ελεγχόμενη. Η Cuvée Entenberg 2023 χρησιμοποιεί ξύλο χωρίς να το επιδεικνύει: λεπτή, διάφανη, με πολύ φραγκοστάφυλο, χωρίς δράμα. Αυτό είναι PIWI σε ισότιμο επίπεδο με τις κλασικές ποικιλίες αμπέλου.
Το Chardonnay διαδραματίζει έναν εκπληκτικά σημαντικό ρόλο. Το Nonnenholz 2023 του Kurek είναι στιβαρό, κομψό, θυμίζει μεγάλα ευρωπαϊκά πρότυπα της δεκαετίας του 1990 (Gajas Rossi Bass, Gantenbein), χωρίς να γίνεται νοσταλγικό. Τα δύο Chardonnay του Seehaldenhof – Seehalde 2021 και Sonnenbichl 2022 – δείχνουν δύο όψεις της ίδιας δροσιάς: το ένα πετρώδες, με ακριβείς τανίνες, το άλλο πιο στρογγυλό, με ποπ κορν, αχλάδι, κυδώνι. Κανένα τσίρκο τροπικών φρούτων, καμία λιπαρή επίστρωση.
Τα Spätburgunder, τέλος, είναι ίσως το πιο εκπληκτικό μέρος αυτού του κινήματος. Το Seehalde 2022 του Hendriks είναι δροσερό, φρουτώδες, λεπτά γαλακτώδες, με πικρή σαν Campari κομψότητα και σαφή γερμανική υπογραφή. Ο Kurek κινείται πιο γήινα: βύσσινο, μανιτάρι, υγρό δασικό έδαφος. Ο Haug παραμένει συνειδητά ροζιασμένος, ο Gierer αρωματικά ακριβής, λεπτός στο στόμα. Καμία από αυτές τις ερμηνείες δεν θέλει να αρέσει σε όλους – και ακριβώς αυτό είναι η δύναμή τους.
Αυτό που γεννιέται εδώ δεν είναι μια νέα γερμανική θαυματουργή περιοχή. Είναι κάτι πιο άβολο: μια περιοχή που αποδέχεται ότι δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο για να αποκτήσει σημασία. Το Bodensee επαναπροσδιορίζεται – όχι μέσω ποικιλιών αμπέλου, όχι μέσω κατατάξεων, αλλά μέσω του περιορισμού, της δροσιάς και του θάρρους να μην εξαντλεί πάντοτε την αρωματικότητα. Δεν είναι επανάσταση. Είναι όμως μια καθαρή τομή. Χωρίς σκηνοθεσία, φτιαγμένη για νεαρούς οινόφιλους που θέλουν να ξανασυνδεθούν με το κρασί ως πολιτιστικό αγαθό.
(Περισσότερα για την περιοχή και τους επιμέρους οινοποιούς την άνοιξη στη WELT am SONNTAG)