(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / animated pic: rumwayml)
Τηλεφώνησα με τον Lenz Moser V (τον πέμπτο). Ο αριθμός αναφέρεται στον πέμπτο Lenz Moser αυτής της αυστριακής δυναστείας του κρασιού, η οποία είναι γνωστή στο διεθνές οινικό επιχειρείν επειδή ο παππούς του Moser, δηλαδή ο Lenz Moser III, έφερε επανάσταση στη «διαπαιδαγώγηση» των αμπελιών στον αμπελώνα τη δεκαετία του 1950. Οι περισσότεροι αμπελώνες στους οποίους περιπλανιόμαστε σήμερα ή τους διασχίζουμε με ποδήλατο, στη Γερμανία και την Αυστρία – αλλά και σε πολλές γαλλικές και ιταλικές οινοπαραγωγικές περιοχές –, έχουν φυτευτεί σύμφωνα με την «υψηλή καλλιέργεια» του Moser. Αυτό σημαίνει ότι, αντί για 10.000 πρέμνα ανά εκτάριο, όπως ήταν παλαιότερα το σύνηθες, στο έδαφος ριζώνουν μόνο περίπου 3.000 πρέμνα και ότι τα κλήματα, ακολουθώντας μια εγκατάσταση από πασσάλους και σύρματα, αναρριχώνται προς τον ουρανό σε ύψος περίπου 120 έως 140 εκατοστών. Αυτό αντικατέστησε την καλλιέργεια μεμονωμένων πρέμνων και την καλλιέργεια σε πέργκολα (σκέπαστρο) στην αμπελουργία και διευκόλυνε σημαντικά την εργασία των αμπελουργών στον αμπελώνα. Προηγουμένως, όλοι όσοι εργάζονταν στους αμπελώνες υπέφεραν από αυτό που σήμερα αποκαλούμε «μέση» – ατελείωτους πόνους στη σπονδυλική στήλη.
Ο Moser μού μίλησε για το νέο του κρασί, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα στην αγορά, θα κοστίζει περίπου 40 ευρώ και αποτελεί επέκταση του πρότζεκτ του για το Grüner Veltliner, New Chapter: το New Chapter «Elevated». Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιολογικού κρασιού, το οποίο ο Moser οινοποιεί από κοινού με τον αμπελουργό από το Traisental Markus Huber, είναι το χαρμάνιασμα, καθώς σύμφωνα με την πολύ αυστηρή αυστριακή νομοθεσία περί οίνου ο Moser επιτρέπεται να προσθέσει έως και 15% μιας άλλης ποικιλίας σταφυλιού, χωρίς το κρασί να χρειάζεται να χαρακτηρίζεται ως cuvée στην ετικέτα. Ορισμένοι φονταμενταλιστές της οινικής κριτικής θεωρούν αυτή τη μέθοδο αραίωση της ποικιλίας που αποτελεί τη βάση του κρασιού· άλλοι, μεταξύ των οποίων κι εγώ, αναγνωρίζουμε όμως τις δυνατότητες που προσφέρει αυτή η εξατομικευμένη οινοποίηση. Ο Moser και ο Huber τελειοποίησαν το νέο τους Grüner Veltliner με μερικά βαρέλια Riesling – ένα πραγματικά όχι εύκολο χαρμάνι. Ο Moser λέει όμως ότι ακριβώς τα κυρίαρχα ασβεστολιθικά εδάφη του Traisental, τα οποία στην απέναντι όχθη του Δούναβη, δηλαδή στις περιοχές Wachau, Kremstal, Kamptal και Wagram, είναι μάλλον σπάνια, προσφέρουν εδώ στις ποικιλίες μια λεπτότερη, πιο κομψή βάση για το χαρμάνιασμα.
Και μετά η Ουγγαρία!
Μιλήσαμε τηλεφωνικά σχεδόν μία ώρα για την Ουγγαρία, και ειδικά για το Tokaj, όπου ο Lenz Moser δραστηριοποιήθηκε και δραστηριοποιείται σε πολλά πρότζεκτ. Για εκείνο το Tokaj, με το οποίο είχε «φαγωθεί» και ο καθαιρεθείς Ούγγρος πρωθυπουργός Victor Orban. Αυτή η παλιομοδίτικη βιεννέζικη έκφραση σημαίνει ότι ο Orban ήταν ξετρελαμένος με το Tokaj. Και αυτό είχε συνέπειες.
Μεταξύ 2010 και 2024 βρέθηκα τέσσερις φορές στο Tokaj μαζί με τον Lenz Moser και επισκέφθηκα μαζί του σχεδόν όλα τα σημαντικά αλλά και προοδευτικά οινοποιεία. Και διαπίστωσα πόσες νέες υποδομές κατασκεύασε το σύστημα Orban στο Tokaj – πολύ περισσότερες απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές της χώρας. Έζησα όμως επίσης την απόλυση και αντικατάσταση, μέσα σε μία νύχτα, του κοσμοπολίτη διευθυντή του κρατικού οινοποιείου Grand Tokaj, το οποίο είχε ανανεωθεί πλήρως με ασύλληπτα μεγάλες επενδύσεις, μαζί με το διοικητικό του συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας – το επόμενο πρωί, στο επόμενο ραντεβού, είχε απλώς φύγει, είχε εξαφανιστεί και δεν απαντούσε πλέον στο τηλέφωνο. Και τα πρόσωπα που θα αναλάμβαναν τώρα το τιμόνι, όπως μου είπε μια εργαζόμενη, έχαιραν μεγαλύτερης εύνοιας από την κυβέρνηση της Βουδαπέστης. Εντάξει: ένα κρατικό οινοποιείο ανήκει στο κράτος. Ήταν όμως προφανές ότι στο παρασκήνιο έπαιζαν ρόλο και κομματικά και κυβερνητικά συμφέροντα που δεν σχετίζονταν με την αμπελουργία. Κρατικά οινοποιεία υπάρχουν επίσης στη Γερμανία και την Αυστρία – και συνήθως κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ωστόσο, ούτε τα κρατικά οινοποιεία της Γερμανίας είναι απαλλαγμένα από πολιτικές παρεμβάσεις. Μια τόσο ακραία αντικατάσταση του διευθυντικού προσωπικού, όμως, είναι μάλλον ασυνήθιστη για εμάς. Και όταν συμβαίνει, γίνεται αντιληπτή από τα μέσα ενημέρωσης και συνοδεύεται από κριτική. Στην περίπτωση του Grand Tokaj, βέβαια, αυτό δεν συνέβη.
Ο Lenz Moser δραστηριοποιείται και στο Tokaj περίπου από το 2014 – γνωρίζει καλά την περιοχή και σε βάθος. Και είναι ένας από τους λίγους ξένους εκεί που προσεγγίζει την περιοχή με αγάπη, αλλά και νηφαλιότητα. Γνωρίζει τα προβλήματά της. Και ίσως δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τα προβλήματα αυτά λιγότερο σοβαρά από εκείνα της γερμανικής αμπελουργίας. Το πρόβλημα μπορεί να συνοψιστεί σε ένα ερώτημα: Ήταν λάθος η επιλογή αποκλειστικά ξηρών κρασιών;
Αυτό το ερώτημα ασφαλώς δεν μπορεί να απαντηθεί απλά και συνολικά. Θα επιχειρήσω όμως μια σύνοψη από τη συζήτηση με τον Moser και άλλους αμπελουργούς στο Tokaj – αλλά και με αμπελουργούς στη Γερμανία. Ας ξεκινήσουμε με την ιστορική ματιά: Ακόμη το 1938 υπήρχαν στον διεθνή κόσμο του κρασιού – εκεί όπου υπήρχε η δυνατότητα να βγάλει κανείς χρήματα και ο οποίος αποτελούνταν μόνο από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο – μόνο τρία μεγάλα οινικά έθνη. Η Γαλλία (Bordeaux, Bourgogne και Loire). Η Γερμανία (με Mosel, Saar και Rheingau). Και η Ουγγαρία με το Tokaj και, σε μικρότερο βαθμό, με γλυκά ερυθρά κρασιά από την οινοπαραγωγική περιοχή γύρω από την πόλη Eger (Eger Stierblut). Η Ιταλία απείχε πολύ από το να συμμετέχει στην παγκόσμια αγορά κρασιού. Το ίδιο και η Ισπανία, η Χιλή, η Αυστραλία ή η Napa Valley, που προμήθευαν μόνο την περιοχή και το έθνος τους. Αυτό άλλαξε με το κενό στην παγκόσμια αγορά κρασιού, το οποίο άφησαν πίσω τους η δολοφονική πυρκαγιά των εθνικοσοσιαλιστών και η σχεδιασμένη οικονομία του καταστροφικού κομμουνισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Τα γερμανικά κρασιά με υπολειμματική γλυκύτητα, από τα Kabinett έως και τα Trockenbeerenauslese, έχασαν τις αγορές τους. Και τα ουγγρικά Tokaj με υπολειμματική γλυκύτητα, που με το σύστημα των καλαθιών τους ήταν διαμορφωμένα παρόμοια με τα γερμανικά γλυκά κρασιά, προσανατολίστηκαν στη μαζική παραγωγή αντί για την ποιότητα και διοχετεύτηκαν από το κράτος σε κρατικά οινοποιεία, όπου η ποιότητα δεν είχε καμία σημασία. Πρώτη εξαγωγική αγορά έγινε η Σοβιετική Ένωση, όπου η νομενκλατούρα απολάμβανε παραδοσιακά το Tokaj ήδη από την εποχή των τσάρων.
Μετά την αλλαγή καθεστώτος και το τέλος της σχεδιασμένης οικονομίας, η αμπελουργία του Tokaj γνώρισε ακριβώς εκείνη τη μεταβολή που σημειώθηκε και στη γερμανική αμπελουργία εξαιτίας του σκανδάλου του κρασιού του 1985, όταν σε φρουτώδη γλυκά κρασιά εντοπίστηκε η απαγορευμένη συντηρητική ουσία γλυκόλη: στις περιοχές που ήταν γνωστές για τα κρασιά τους με υπολειμματική γλυκύτητα, η αμπελουργία επικεντρώθηκε στα ξηρά κρασιά, και λόγω της απαίτησης των τότε νεαρών καταναλωτών. Και οι δύο εμβληματικές ποικιλίες, Riesling και Furmint, είναι εξαιρετικά κατάλληλες γι’ αυτό, όπως αποδεικνύουν τα ξηρά Riesling της Γερμανίας από περίπου το 1995. Και τα ξηρά Furmint από περίπου το 2005 επίσης. Μόνο που: οι διεθνείς πωλήσεις δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Και αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο από τότε που η γενιά όσων γεννήθηκαν στην αλλαγή της χιλιετίας απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το κρασί.
Ο Lenz Moser έχει μια εξήγηση γι’ αυτό σε ό,τι αφορά το Tokaj, η οποία ισχύει σε κάποιο βαθμό και για τη Mosel και το Rheingau: από τις περιοχές αλλά και από τα έθνη λείπει η επίγνωση του παλαιού ιστορικού μεγαλείου. Και επίσης η υπερηφάνεια γι’ αυτό. Στην Ουγγαρία, λέει ο Moser, μάλιστα περισσότερο απ’ ό,τι στη Γερμανία, όπου ο πατριωτισμός δυστυχώς εξακολουθεί να πιέζεται ιδεολογικά λανθασμένα ανάμεσα στις συμπληγάδες του εθνικισμού. Γι’ αυτό ο Moser, σχεδόν 70 ετών, θέλει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία που θα δώσει νέα φωνή στις εξαγωγές τόσο των ξηρών όσο και των γλυκών Tokaj. Και θέλω να τολμήσω στον επίλογο τον ισχυρισμό ότι η νεότερη γενιά, που αποκαλείται συνοπτικά Generation-Z σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, θα μπορούσε να επιστρέψει στον κόσμο του κρασιού με ημίξηρα κρασιά, με σπουδαία κρασιά Kabinett και επίσης με ημίξηρα Furmint. Γιατί το διανοητικό εγχείρημα των αποκλειστικά ξηρών κρασιών σε περιοχές που ήταν γνωστές για τα φρουτώδη γλυκά κρασιά δεν λειτουργεί, όπως μπορούμε σήμερα να αναγνωρίσουμε, με τον τρόπο που πίστευαν οι αμπελουργοί και οι υπεύθυνοι για την πολιτική της αμπελουργίας.