(Manfred Klimek / Φωτογραφία Uwe Schiefer από τον Andreas Durst)
Όλα αρχίζουν με έναν αριθμό. 98. Ασπρόμαυρα, κάτω από ένα κρασί όπως δεν είχε υπάρξει ποτέ ξανά στην Αυστρία: 98 βαθμοί Parker για το Blaufränkisch «Ried Spitzerberg – Obere Spitzer». Η υψηλότερη αξιολόγηση που έχει απονεμηθεί ποτέ σε αυστριακό Blaufränkisch. Όποιος διαβάζει την αξία του αριθμού μόνο ως διάκριση, παραβλέπει κάτι καθοριστικό: πρόκειται για μια τομή. Και αφορά την ποικιλία που γνωρίζει δύο δρόμους, δύο φωνές — την Dorothea (Dorli) Muhr στα ανατολικά και τον Uwe Schiefer στα νότια — στη σύγχρονη εποχή. Αυτονόητα, υπάρχουν και άλλοι βασιλιάδες του Blaufränkisch: Velich (100 βαθμοί Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer και πολλοί ακόμη. Ωστόσο, η Muhr και ο Schiefer, δύο άνθρωποι όσο πιο διαφορετικοί γίνεται, έδωσαν το 2025 στην κεντροευρωπαϊκή ποικιλία μια αξία συγκρίσιμη με εκείνη μεγάλων Pinot. Κι όμως, οι δρόμοι τους δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί.
Η Muhr δεν οινοποίησε ποτέ για βαθμούς και διακρίσεις. Εργάστηκε για μια ιδέα: το Blaufränkisch ως μια ήσυχη, βαθιά ορυκτή και εξαιρετικά κομψή απάντηση σε έναν κόσμο ερυθρού κρασιού που χάνεται υπερβολικά συχνά μέσα στο φρούτο και το λίπος. Γενιές ερυθρολάτρων το γνωρίζουν αυτό, όμως για πολύ καιρό το Blaufränkisch ήταν γι’ αυτούς μια υποσημείωση, μια περιθωριακή τοποθεσία, ένα περιθωριακό στιλ. Η Dorli Muhr ζει και εργάζεται στο Spitzerberg, ένα τοπίο που δεν είναι μύθος: φτωχό, ανεμοδαρμένο, απογοητευτικό ως προς την απόδοση, αλλά ακριβές στην έκφρασή του. Εδώ βρήκε αυτό που πολλοί αγνοούν: εδάφη που δεν χαρίζουν τίποτα και επομένως δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Κάνει αυθόρμητες ζυμώσεις, πατά τα σταφύλια με τα πόδια της, εμφιαλώνει αργά. Τα κρασιά της δεν μοιάζουν ποτέ κατασκευασμένα, συμβαίνουν. Το Blaufränkisch, λέει η Muhr, δεν χρειάζεται μάσκα. Και το Obere Spitzer είναι η απόδειξη: ένα κρασί που δεν υπερκαλύπτει, δεν καμουφλάρει, αλλά δείχνει πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το Blaufränkisch, όταν του δώσεις ό,τι χρειάζεται σε βάθος. Και τίποτα που να το ωραιοποιεί.
Και έπειτα υπάρχει ο Uwe Schiefer — ένας οινοποιός, η ιστορία του οποίου μιλά επίσης για ριζική αυτοδέσμευση, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική τονικότητα. Ο Schiefer ήταν κάποτε σερβιτόρος και σομελιέ στο βιεννέζικο Steirereck, ένα από τα σημαντικότερα γαστρονομικά εστιατόρια της Ευρώπης, προτού αποφασίσει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Το 1990 ίδρυσε το οινοποιείο του στο Νότιο Μπούργκενλαντ, στο Welgersdorf, στον περίφημο Eisenberg, εκείνον τον κόκκινο λόφο, του οποίου τα εδάφη, πλούσια σε σίδηρο και σχιστόλιθο, επιβάλλουν περισσότερο χαρακτήρα παρά άνεση. Έκτοτε παράγει Blaufränkisch, αλλά όχι Blaufränkisch με τη συνηθισμένη έννοια. Έφερε έναν κανόνα στον αυστριακό κόσμο του ερυθρού κρασιού: «Less is more» — στον αμπελώνα και στο κελάρι. Εξοστράκισε τα barrique προς όφελος μεγάλων δρύινων βαρελιών, ξεκίνησε νωρίς τις αυθόρμητες ζυμώσεις και αποφεύγει τη διήθηση ή τη διαύγαση. Αυτό που μένει είναι μια ριζική ανοιχτότητα απέναντι στο σταφύλι, στην τοποθεσία, στην ίδια την ποικιλία. Αυτά τα κρασιά δεν θέλουν να αρέσουν, θέλουν να αφηγηθούν — και το κάνουν με μια καθαρότητα που εξωτερικά μοιάζει ψυχρή, ενώ εσωτερικά είναι βαθιά συνυφασμένη — γράφει ένας από τους πιστούς εμπόρους του.
Τα Blaufränkisch του Schiefer είναι διαφορετικά από ό,τι θα περίμενε κανείς· προκαλούν χωρίς να κρύβονται. Οι κριτικοί τα περιγράφουν ως αναλυτικά ακριβή, με πικάντικη, φρέσκια οξύτητα και λεπτές τανίνες, ένα στιλ που θυμίζει περισσότερο κορυφαίο Pinot Noir παρά παραδοσιακά ερυθρά κρασιά του Μπούργκενλαντ. Τα κρασιά από τις τοποθεσίες Ried Reihburgκαι τα Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. έχουν πετύχει κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις — έως και 96 βαθμούς και περισσότερο — και θεωρούνται σημείο αναφοράς για το Blaufränkisch του Eisenberg παγκοσμίως.
Αν τοποθετήσει κανείς τη Muhr και τον Schiefer δίπλα-δίπλα, γίνεται ορατό ένα μοτίβο: δύο άκρα που συναντώνται στη μέση. Η Muhr μάς δείχνει τι μπορεί να είναι, όταν αφαιρείται κάθε περιττό στοιχείο: βάθος, ορυκτότητα, ελαφρότητα παρά την πολυπλοκότητα. Ο Schiefer μάς δείχνει τι επιτρέπεται να είναι, όταν του αφήνεται χώρος: δομή, καθαρότητα, ακρίβεια χωρίς εξαφάνιση. Και οι δύο στηρίζονται στην ίδια την ποικιλία — όχι στη μόδα, όχι στην τεχνική, αλλά σε αυτό που το σταφύλι έμαθε επί δεκαετίες κάτω από τα αντίστοιχα εδάφη τους — και σε αυτό που προσφέρει.
Κι όμως, διαφέρουν σε ένα καθοριστικό σημείο: η Muhr αποτελεί σήμερα μέρος ενός διεθνούς διαλόγου, στον οποίο το ζητούμενο είναι το νέο στη λεπτότητα. Ο Schiefer αποτελεί μέρος ενός διαλόγου που αναζητά το νέο στην καθαρότητα . Αυτά τα δύο μοντέλα σηματοδοτούν ένα ποιοτικό βήμα στην εξέλιξη του Blaufränkisch: όχι μόνο να σκεφτόμαστε μεγαλύτερα, αλλά με μεγαλύτερη ακρίβεια και περισσότερη ανεξαρτησία.
Αυτή η εξέλιξη δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας δεκαετίας κατά την οποία η Αυστρία επαναπροσδιόρισε τη θέση της στο σύμπαν του ερυθρού κρασιού — χωρίς να λυγίσει, χωρίς να επαναλάβει παλιά δόγματα, αλλά εμπιστευόμενη την ποικιλία και αντιλαμβανόμενη την ως αυτό που είναι. Η Muhr και ο Schiefer δεν είναι απλώς ονόματα, αλλά ορόσημα. Σηματοδοτούν μια στιγμή κατά την οποία το Blaufränkisch — επί μακρόν αξιολογημένο ως δεύτερο κρασί, περιθωριακό κρασί, κρασί δεύτερης κατηγορίας — απέκτησε πράγματι τη δική του ευρωπαϊκή σημασία: ως ερυθρό κρασί ακριβές, ζωντανό και διεθνώς αναγνωρισμένο ως σοβαρό.
Ίσως αυτή η διττή αξίωση — η επιδίωξη του βάθους και και της καθαρότητας — εξηγεί γιατί ακριβώς τώρα δύο τόσο διαφορετικές ερμηνείες του Blaufränkisch βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι τυχαίο ότι το κρασί της Muhr με τους 98 βαθμούς και οι κλασικές αναφορές του Schiefer από τον Eisenberg αναφέρονται με μια ανάσα. Δεν είναι συμβιβασμός. Είναι έκφραση μιας ποικιλίας, οι οινοποιοί της οποίας έμαθαν να δείχνουν όλο το εύρος της — και μάλιστα με τρόπο μοναδικό τόσο στιλιστικά όσο και γεωγραφικά.