(Gerhard Ziegler)
El éxito a veces vuelve humilde a la gente. Irakli Chkhaidze es un hombre de éxito, y humilde, casi exageradamente reservado. No habla como alguien que quisiera iluminar su propia historia, sino como alguien que prefiere hablar de estructuras, mercados, sabor y movimiento. También eso encaja con 8000 Vintages, su empresa, que expone y vende vinos georgianos también en Berlín: la marca debe ser visible. ¿Un gran retrato fotográfico suyo? No hace falta.
Bueno: así que aquí preferimos mostrar su tienda en Kreuzberg y recomendar que, cuando tengan ocasión, se pasen personalmente por allí. Porque lo que se dice en esta conversación sobre el vino georgiano, Europa y el desplazamiento de mercados enteros adquiere en Berlín un lugar muy concreto.
El camino vital de Irakli no condujo inmediatamente al vino. Después de una carrera en la industria farmacéutica y de un MBA en Italia —en la Bologna Business School, en el área de Food and Wine—, el asunto, funestamente feliz, siguió su curso. El proyecto “8000 Vintages” resultó tener tanto éxito en muy poco tiempo que aquellos inversores que al principio aún dudaban o no estaban dispuestos a sumarse dejaron de ser necesarios.
Desde los primeros minutos queda claro que Berlín no es para Irakli un puesto avanzado decorativo. Berlín es función, herramienta y orientación política al mismo tiempo. Pronuncia la frase decisiva casi de pasada, como si simplemente hablara de logística de entregas. En realidad, encierra toda una estrategia.
«Nuestro centro neurálgico europeo está ahora en Berlín.»
Y justo después llega la segunda frase, que suena aún más sencilla y precisamente por eso revela tanto. Quien quiera no solo hablar del vino georgiano, sino llevarlo realmente a Europa, necesita un punto de anclaje real. Berlín se ha convertido exactamente en eso para 8000 Vintages: no un escaparate, sino un centro operativo. Desde allí se realizan los envíos, desde allí se organizan los pedidos, desde allí se reduce en la práctica la distancia entre Georgia y las clientas y los clientes europeos.
«A nuestros clientes de la UE les suministramos directamente desde Berlín.»
Esta logística no es una mera nota al pie comercial. Representa una reorganización. Aquí el vino georgiano ya no se considera una excepción exótica a la que solo se accede durante las vacaciones o por casualidad. Se puede pedir, repetir y calcular. Irakli habla de los costes de envío, del alcance, de pedidos procedentes de muchos países, incluso de Chipre. Todo esto suena técnico. En realidad, es una forma de llegada.
También habla del tamaño de 8000 Vintages con absoluta falta de pretensiones. Cuatro establecimientos en Tiflis, uno en Batumi, uno en Berlín; y detrás de todo ello no hay un estridente discurso de expansión, sino una idea geográfica muy clara. Formula esta dirección en una frase que, en esta conversación, puede leerse tranquilamente como una frase política central:
«Nuestro camino se dirige ahora sobre todo hacia Europa.»
Esto es más que la declaración de un comerciante que ha descubierto un nuevo mercado. Es casi una toma de posición para el vino georgiano de calidad moderno en su conjunto. En este relato, Europa no es un accesorio ni mero prestigio. Europa es el espacio en el que se decide qué tipo de vino georgiano será visible en el futuro: el auténtico, arraigado localmente, seco y con carácter, o aquel estilo que durante décadas se produjo para otros gustos.
Antes de hablar de exportación, Rusia o Europa, Irakli describe lo que significa el vino georgiano dentro del país. El vino no es en Georgia un fenómeno marginal ni un producto de lujo para pequeños círculos. Está profundamente arraigado en la vida cotidiana. La tan lamentada «crisis del vino» de los europeos no afecta a Georgia.
«Los georgianos beben mucho vino. Les encanta el vino.»
«Había muchísimo vino casero. Creo que casi todas las familias tenían su propio vino.»
Este vino casero no es solo una bebida, sino una técnica cultural, una práctica familiar y una especie de prolongación de la vida doméstica. Aquí la gente tiene jardines, allí crecen vides, y quizá también tienen qvevris, es decir, ánforas de barro enterradas en el suelo. Eso hace que el vino resulte aquí tan natural como en otros lugares encurtir aceitunas o conservar tomates. Precisamente por eso es tan importante el siguiente punto que aborda Irakli: el mercado interno está cambiando. Porque la nueva generación tiene otros ritmos, otras profesiones y otras disponibilidades de tiempo.
«La nueva generación ya no hace vino casero. Para ellos, el vino embotellado es simplemente mucho más cómodo.»
De aquella naturalidad de la economía doméstica surgió poco a poco un mercado profesional de vino embotellado. Familias que durante décadas produjeron para sí mismas o para su círculo más cercano descubren de repente que existe un mercado precisamente para esos vinos.
«Cuando empezamos en 2016, había unas 50 bodegas.»
«Hoy trabajamos con más de 500 bodegas. Y aproximadamente el 85 % de ellas son pequeñas bodegas familiares.»
Vemos que la profesionalización de la viticultura georgiana no se produce en primer lugar a través de grandes unidades industriales, sino mediante pequeñas explotaciones familiares. Esto también tiene una dimensión política. Porque los productores de vino casero se convierten en empresarias y empresarios. Las empresas familiares salen de la esfera informal y comienzan a verse como participantes del mercado. No todos permanecerán, también lo dice Irakli claramente. Pero muchos dan el salto, y algunos de estos pequeños negocios ya se encuentran entre las bodegas más vendidas de 8000 Vintages.
También es destacable que describa las barreras de entrada en Georgia, en comparación con Europa central, como relativamente moderadas. Hay burocracia, por supuesto. Pero parece que, al menos según su descripción, no ejerce esa enorme fuerza de freno que se conoce en los países vitivinícolas clásicos con una densa red regulatoria.
«Por supuesto, hay burocracia, pero no es un gran obstáculo fundar una empresa y hacer vino.»
Precisamente desde una perspectiva austriaca o alemana, esto resulta llamativo. Allí la viticultura está estrechamente delimitada desde el punto de vista legal y administrativo: algo comprensible históricamente y a menudo sensato desde el punto de vista económico, pero también intimidante para pequeños proyectos nuevos. En Georgia parece haber más espacio para nuevas marcas, nuevas botellas, nuevos experimentos y nuevas apariciones en el mercado. Al mismo tiempo, Irakli sabe naturalmente que esta apertura no está fuera del tiempo. Si Georgia sigue avanzando hacia Europa, las normas europeas también se acercarán. Lo formula de manera casi irónica y, a la vez, precisa:
«Cuando Georgia avanza hacia Europa, también recibe un regalo, y ese regalo son las normas europeas.»
No hay lamento en ello, sino más bien un realismo sobrio. Europa es mercado, esperanza y espacio de calidad, pero también un espacio regulado. Y precisamente aquí la conversación pasa de la mera observación del sector a una interpretación política más amplia. Porque si Europa es el destino, surge inevitablemente la pregunta de qué ocurrirá entonces con Rusia, ese mercado que durante décadas fue para muchos productores georgianos el punto de referencia más cercano, a veces casi evidente. Irakli responde a esta pregunta con una franqueza sorprendente. Primero describe que en su propio país Rusia apuesta más por vinos baratos y funcionales, es decir, por productos que satisfacen más el consumo masivo que el origen o la profundidad. Las pequeñas bodegas familiares interesantes de Georgia, afirma, ya no tienen a Rusia en el radar.
«Estas pequeñas bodegas familiares no venden sus vinos a Rusia.»
Esto es importante porque corrige la idea, a menudo simplificada, de que el mercado ruso es automáticamente el mercado natural del vino georgiano. Para una parte del negocio histórico de exportación quizá fuera así durante mucho tiempo. Pero, según la descripción de Irakli, no lo es en absoluto para el vino de calidad actual y seguro de sí mismo. Más aún: señala expresamente que durante la época soviética y posteriormente hubo vinos elaborados para ese mercado, pero que no representaban la vida cotidiana georgiana.
«Durante la Unión Soviética producíamos vinos para el mercado ruso. Vinos que nosotros mismos ni siquiera bebíamos: vinos semidulces.»
«Hoy casi nadie los elabora ya.»
Por supuesto, todavía existen vinos semidulces, pero lo que durante mucho tiempo se exportó como un estilo compatible con Rusia no representa el centro de la cultura vinícola georgiana. Si se habla seriamente del futuro del país como nación vinícola, hay que orientarse hacia lo que realmente beben las georgianas y los georgianos, no hacia lo que en su día exigían las lógicas de mercado imperiales o postsoviéticas.
Europa no aparece en esta argumentación como romanticismo político, sino como un espacio sensorial y culturalmente más adecuado. Irakli subraya que las consumidoras y los consumidores europeos y estadounidenses buscan originalidad: contacto con las pieles, Amber Wine, qvevri, saperavi; es decir, aquello que es específicamente georgiano. Y por eso formula quizá la frase más clara de toda la entrevista:
«El mercado adecuado para el vino georgiano es Europa.» Si se quiere exportar a Europa, simplemente hay que hacer lo que beben los propios georgianos.»
Esto es destacable porque supone un rechazo del viejo reflejo de desdibujar la propia identidad para la exportación. No debe llegar menos Georgia a la copa, sino más. No más complaciente, sino más preciso. No internacionalizado en el sentido aburrido, sino legible en el mejor sentido. Al escuchar a Irakli, uno se da cuenta de hasta qué punto ciertos términos se han convertido ya en marcadores incluso fuera de Georgia. Antes, en Occidente, quizá se decía «orange wine» para referirse a una orientación general. Entretanto, cuenta, los clientes de Berlín ya están aprendiendo otras palabras.
«La primera palabra es: kvevri.»
«Cuando viene la gente hoy, ya no dice “Amber Wine”. Dice: vino de kvevri.»
«La segunda palabra es saperavi.»
También es interesante cómo habla Irakli del vino natural. No idealiza el tema, aunque desde fuera Georgia suele percibirse precisamente a través de este enfoque. En su lugar, describe la elaboración de vino natural como posibilidad y riesgo a la vez.
«¿Qué significa la elaboración de vino natural? Sin filtración, sin levaduras añadidas y sin conservantes.» «Pero si un viticultor realmente domina esta técnica, estos vinos son magníficos.»
También en esta cuestión reina la sobriedad: aquí Georgia ya no se vende como un país mítico en el que cada ánfora produce automáticamente la verdad. La calidad sigue siendo trabajo. El vino natural no es bueno por ser mínimamente intervencionista, sino solo cuando la competencia artesanal es suficientemente alta como para reunir estabilidad, precisión y expresión. Irakli no niega que Georgia tenga condiciones especialmente buenas para ello, pero tampoco lo romantiza.
Para él, la imagen del país vinícola georgiano moderno incluye finalmente también el enoturismo. Pequeñas bodegas familiares que quizá todavía no puedan vivir económicamente solo de la venta de botellas abren sus casas, cocinan, sirven vino, organizan experiencias de vendimia y muestran a los visitantes las vides, la bodega y la cocina. Este agroturismo es muy dinámico: continuamente se ponen en marcha nuevos proyectos y se rediseñan los lugares existentes. Quien haga un viaje debería buscar en la web nuevos lugares con una actualización más o menos diaria.
Al final, la conversación se vuelve aún más personal. Cuenta, casi con la misma naturalidad con la que antes hablaba de los costes de envío, cómo comenzó su propio camino en este ámbito.